walleyman

Zdravím vespolek, mám menší dotázek na více zkušené kdyby se tu objevil ferda, bylo by to super . Chtěl bych do Yetiho 2010, vtělit volant z FL varianty (O3, Yeti FL, Sup3 ....). V mém stávajícím voze disponuji Bluetooth, hlasovým ovládáním, maxidotem a rádiem bolero, vše ovládáno pomocí multifunkčního volantu (výbava experience). Otázka zní: Bude potřeba vůbec kódovat, popřípadě bude nutná změna FW ? A co pytle ? Mám přesně tento volant: A chci tento: Děkuji

Ahoj, řeším doaktivaci hudby přes BT u kolegova Yetiho 2009, jeden z prvních. Jednotka je 1Z0 035 729 E, handsfree funguje, ale rád by i přehrávání hudby přes telefon. Kodování jednotky je 0010411, rádio Bolero a plnotučný maxidot. Pokud jsem dobře pochopil, tak jednotka nepodporuje A2DP a když už, tak mono, tzn. jedině sehnat novější jednotku, třeba 7P6 035 730 E. Nebo je možné starou překodovat a dotáhnout ruhý kanál dodatečně z jednotky do Bolera ? Jedná se o výbavu bez AudioSystemu ... Díky moc.

Asi tak, mě spíš zajímalo proč to nejde ...... jinak mám tyto sufitky a jsou super (musel jsem připojit ten odpor): https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Xenon-White-36mm-Festoon-5050-SMD-6-LED-C5W-Car-Auto-Interior-Dome-Door-Light/1732170421.html?spm=2114.13010608.0.0.k9CrX3 ale objednal jsem i tyto s odporem, tak uvidíme jestli se nebudou přehřívat : https://www.aliexpress.com/item/10pcs-36mm-6-SMD-5050-White-Dome-Festoon-CANBUS-Error-Free-Car-3-LED-Light/32592151858.html?spm=2114.13010608.0.0.k9CrX3

Aktivace s normálními žárovkami a následné přehození za normální nefunguje. Problém vyřešen připojením rezistoru. Obě žárovky jsou paralelně, stačí tedy připojit jen na jednu žárovku rezistor s hodnotou okolo 23ohmů a výkonem cca 10W. Já měl v šuplíkových zásobách jen 27R a 6W, vše funguje (nehlásí chyby), odpor se hřeje ale nic strašného, je srovnatelně rozpálený jako sufitka.

Stejný problém s LED v osvětlením značky (byte 17, bit 7 zaškrtnut, byte 23, bit 6 nezaškrtnut) ... mám VCDS 12.21. Mám tam žárovky z číny (sufitka s 6*LED 5050) odběr 65mA, svítí jak ďábel. Můj osobní názor, je že proud je nad proudem sériových LED osvětlení, což se tváří jako závada (nechápu ale proč to hlásí když je hlídání vypnuto bytem 23/6). Řešením je paralelní připojení 10W rezistoru 45ohmů k sufitce (to už jsem mohl rovnou koupit sufitky s odporem a chladičem, v 10kusech by mě vyšly o 0,5 dolaru výš ...). Na RossTech foru jsem tento postup s origo žárovkama zatím nenašel, kdyby jsi vykopal link, bylo by to fajn ....

Pro yetiho idélně kabel HEX-CAN s VCDS verzí 12.21 a výše (budeš schopný kodování a všeho jiného ...) a potom uděláš jekékoliv koncernové auto do roku cca 2014 (kódování) diagnostika v pohodě i novější. http://aukro.cz/diagnostika-vag-hex-can-pro-vozy-do-roku-2014-i6716874917.html Vyzkoušeno už snad na 30 autech, maximální spokojenost... borec ti pošle veškerý soft a podrobný návod. Cena je hezká, když vemu v potaz, že je to zdařilá kopie originálu, který stojí 9tis.

Zabudovaný BT modul je skvělý, jediná výtka je kvalita přenosu hudby, ale to nelze ovlivnit, ta je dána z charakteru Bluetooth protokolu (přenosová frekvence versus vzorkovací frekvence solidní MP3). Jo a ještě něco, než jsem přišel jak ztlumit zvuky BT tak to byl vždy byl správnej šok, když se ozvalo cinknutí o připojení/odpojení BT zařízení. Prostě německý původ elektroniky se nezapře a bez zařvání ACHTUNG!!! ze všech 10 reproduktorů při každém připojení telefonu bych se snad obešel . Skvěle tyto systémové hlášky německých aut parodoval Jeremy Clarkson v už nevím jakém díle Top Gearu

Vodičky a silikonky (oživovače)jsou totiž většinou ředitelné vodou ... takže první déšť/myčka a můžeš znovu oživovat.

Na tohle ti žádné vodičky silikónky a oživovače nepomůžou, jedině si zkus někde dole kde to není vidět otřepy opatrně strhnout 800 papírem pod vodou, vysušit a horkovzduškou opatrně "natavit" aby se to slilo ... já osobně byc se na to ´vykašlal a pořídil nový/jetý nárazník.

zkus MIHOCAR, ale připrav se že to bude mastný

V Experience je. http://cs.realoem.me/Skoda/CZ/YET/2010/666/R/8/867/867080#7 5L6 867 145 A Stojí to cca 220,- Kč https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5l6867145asad-odkladaci-schranka-kufru-leva-skoda-28416.html

Velice jednoduše: když nemáš prémiové rádia (Amundsen/Columbus) tak je AUX (linkový audio vstup) připojen do rádia pomocí MDI jednotky, která signál digitalizuje a předá rádiu v digitální podobě, jedntoka zároveň supluje USB řadič který není v rádiu fyzicky instalován. Když obejdu MDI jedntoku a AUX připojím zezadu do Bolera, tak získávám vstup s menším zkreslením. Pokud máš prémiové rádio, tak to nepotřebuje jednotku MDI a všechny periferie má v sobě, tzn. kvalita samotného převodu na digitální podobu je někde jinde než přes MDI. Pokud je ve vozidle jen analogový zesilovač (normální bez SoundSystemu) tak dojde laicky řečeno jen k zesílení již několikráte upraveného signálu přímo v rádiu. Pokud máš instalovaný SoundSystem, tak je signál odeslán do externího digitálního zesilovače se signálovým procesorem, který se stará o rekonstrukci/filtraci zvuku zpět do kvalitnější podoby, proto se vyplatí obejít MDI jednotku a nepřidávat do cesty zbytečný zdroj zkreslení, tím pádem plně využívat potenciálu pěkně odladěného SoundSystemu. Prostě pokud jsou repráky přímo připojeny k rádiu (bez externího zesilovače - SoudSystemu) tak je prakticky jedno jestli jde vstupní sigál přímo do rádia, nebo přes MDI. Pokud je instalován externí zesilovač, tak jsou již rozdíly patrné a cvičené ucho hifistovo je pozná

Dneska dorazil kastlík s USB a AUX zásuvkou, rozdělal jsem a zůstal jsem koukat .... Obě dvě zásuvky jsou koncernové standartní ... na tom by nic nebylo .... ale : USB 5Q0 035 726 E USB je aktivní (součástí je USB řadič, stabilizátor, obvody ochrany (hlavně galvanické oddělení datových vstupů) ... a to celé na plošńáku velkém jak FLASHka. Na jedné sraně je klasický USB konektor a na druhé 6PIN kulatý zelený (4 PINY v kruhu a dva v 2,54mm rozteči bokem), jak jsem dohledal jedná se o koncernový build in konektor pro USB rozhranní. Ty dva piny bokem slouží k napájení stabilizátoru (12V->5V). Zřejmě USB rozhranní RCD510 (apod.) není dimenzované na proud více než řádově 100mA, proto dodatečný zdroj. Ty čtyři zbývající piny jsou normální USB standart a jsou galvanicky oddělené od USB vnější zásuvky. AUX 5Q0 035 724 AUX zásuvka má plochý 4 pin konektor jak jej známe (2,54 mm). Tak teď přijde ladění ... protože jsem velice zvědav, jestli si ten USB řadič v zásuvce bude povídat s MDI jednotkou. Teoreticky by měl za předpokladu, že řadič nepřispívá nějakou specifickou datovou komunikací. Pokud si nebudou povídat, tak prostě objednám jinou verzi zásuvky (5Q0 035 726 A): která je pasivní bez ochran a prostě ji připojím k MDI. AUX půjde připojit k BOLERU dozadu pomocí 12pin konektoru co jsem si obejdnal z aliexpress.com Pro ladění a rozkódování MDI kabeláže jsem objednal toto: Ještě ve vzduchu visí hromada otazníků (např. jaký proud do USB je MDI schopno nakrmit) atd ... ale zatím čekám na čínu. Pak se uvidí. Finanční náročnost je nula prd .. kastlík stál 500,- Kč i se zásuvkama a kabely dohromady 300,- Kč. Až se zadaří, tak budu s kvalitou připojení zvuku někde jinde, než série a hlavně za pár šušňů oproti originální post montáži by Škoda .... Doufám, že zapojení MDI kabelu z jednotky MDI do MDI zásuvky někdo někdy využije, protože když to rozlousknu, tak pro obyčejnýho smrtelníka s MDI portem pak bude stačit koupit obyč USB a AUX zásuvku do panelu a napojit na kabel MDI. Cena pak bude cca 200,-Kč. Jinak kdybych neměl SOUND SYSTEM, tak bych se na to všechno zvysoka vy***l, protož by to nemělo cenu.

Měření bez zátěže a s běžícím alternátorem nemusí být průkazné. Jednoduchý test baterky (pokud ti nevadí její odpojení a následný reset readiness kódů): 0) Vyndej baterku z auta a dobij ji nabíječkou, napětí by po ustálení, na prázdno nemělo jít pod 12V 1) Vyštrachej použitou žárovku H4, kus dvoulinky a multimetr (zřejmě máš) 2) Spoj kontakty na žárovce, tak aby svítily obě dvě vlákna 3) Připoj žárovku k baterce a změř proud (měl by být kolem 9A) 4) Odpoj měřák, přepni na měření napětí (pokud nemáš dva) a změř napětí pod zátěží (nemělo by klesnout pod 12V), pokud kleslo je baterka kaput (což se mi nezdá....) pokud ne pokračuj dále: Teď přijde jednoduchá matematika: Dejme tomu, že mám 60Ah baterku - tzn. že baterie je po dobu 1h schopna dodávat proud 60A, nebo po dobu delší proud úměrně menší (např. po dobu 10h proud 6A) do úplného vybití. Velmi zhruba ... Naše zátěž (žárovka) si veme 9A a my budeme simulovat odebrání 50% kapacity baterie, což při 60Ah kapacitě znamená odebírat proud 9A po dobu 3h a 20min. 5) Takže připojíš žárovku a stopuješ čas, po 3h a 20min změř napětí se zátěží, pokud je pod 12V, tak máme problém, pokud ne vlož ji do auta a zkus nastartovat. I na poloviční kapacitu musí auto naskočit (za předpokladu, že není -30°C). Já osobně bych to taky tipoval na krátké jízdy ... a že se baterie prostě nestačí dobíjet ... já třeba když jezdím krátké trasy vůbec nezapínám vyhřívání sedaček atp. Nebo je zasolený kostřící bod u baterie, ale to se mi nezdá jako moc pravděpodobné. Good Luck a dobré starty !

pres usb nepustim zvuk k filmu co bezi na notebooku/tabletu u spolujezdce vrcholne provedeni bude dodelani kompozitniho vstupu videa pro bolero ... uz to mam taktez rozpracovane