Kenapuc

Asi otevřu staré téma, ale pořád se tu neobjevila odpověď... Existuje nějaká varianta toho zadního silentbloku pro variantu s plechovou nápravnicí, která by byla plná? Podobně jako se na Octavia 1 nebo Golf 4 dávaly silentbloky z Audi S3 nebo Golf R32. Kromě vyšší životnosti je pak i přesnější řízení auta - prostě to méně "plave".

Ahoj, koupil jsem teď S1 s 1.9 TDI 96kW. Bohužel jsem docela překvapen spotřebou, která se mi zdá na "jedna-devítku" docela vysoká. Mám ještě Passat B6 s 2.0 TDI-PD 103 kW, který má navíc DPF a spotřeba superba je cca o litr, možná i litr a půl vyšší. Čekal bych, že prakticky stejný motor bez DPF bude jezdit za méně. Cestu do práce (17km mírně z kopce) dokážu jet s Passatem za 3.9-4.2l a se Superbem to jezdím tak 5.0-5.5l. Zpátky jedu klidnou jízdou s Passatem cca 5.0-5.5l, se Superbem cca 6-7l. Dlouhodobý průměr mám na Passatu 5.3l, na Superbu 6.5l. Obě auta mají nájezd lehce přes 350 tis km. Reálná spotřeba na Passatu je oproti palubnímu počítači cca o 0,4l vyšší, Superba mám chvíli tak to ještě nemám změřeno, ale předpokládám že bude reálná taky lehce vyšší než ukazuje. Co může způsobovat vysokou spotřebu u Superba? Obě auta jsou na 16" zimákách, obě auta po geometrii, kolo nepřibržďuje, do nouzáku nepadá, chyba žádná, při sešlápnutí plynu nekouří,... Nastavení rozvodů je OK, komprese na dieselu nemám jak změřit. Může mít vliv na spotřebu případně třeba opotřebovaná vačka? (na passatu je nová) Korekce vstřiků podle diagnostiky taky v normě... Je na těch 96kW PDčkách něco "známého" co by způsobovalo vyšší spotřebu nebo nižší výkon? (jinou 96kW jsem nejel, nemám s čím srovnat)

Po půl roce byste v bazaru s reklamací určitě neuspěli. Nevím o jakých gumičkách je řeč, ale pokud se někde díky netěsnosti ztrácely tlaky, určitě to mohlo cukání způsobovat.

Jde to opravdu od podvozku? Mě takhle lupalo někde za palubní deskou, bohužel jsem auto prodal dřív než jsem to stačil vyřešit. Podle mechanika v jednom autorizáku to může způsobovat uchycení někde za palubní deskou, prý pomůže tam přitáhnout nějaké šrouby nebo podmáznout vazelínou v místech kde se to opírá o karoserii. Pokud to jde opravdu od podvozku a nikdo nemůže najít odkud, zkusil bych zajet na STK, dát technikovi 2 kila ať ti to "proklepe" na těch jejich vibračních podlážkách a třeba to najde. Jestli budeš mít cestu kolem Pardubic, můžu na to kouknout.

Mě to tenkrát na 2.8 dělala uvolněná kostra motoru. Dotáhnul jsem a auto startovalo. Pokud jsi startér nechával jen repasovat, nebo měnil za použitý, je možné že je taky špatný. I to se mi stalo na jiném autě. Startér jsem nechával 2x repasovat a stejně občas nenastartovalo. Dal jsem to k elektrikářovi, ten proměřoval všechno možné, nakonec znovu repasoval startér (předtím 2x repasovaný jinde) a od té doby to fungovalo.

Pokud se při zařazení zpátečky rozsvítí světla, pravděpodobně je rychlost opravdu zařazena a prostě jen nefunguje spojka. Pokud už dlouhodobě zlobila, tak bych nad tím v tuto chvíli asi vůbec nepřemýšlel a rovnou ji objednal. Spojková sada vyjde na 3 tis, to není zas taková investice aby se to vyplatilo odkládat a přemýšlet jestli náhodou nemůže být chyba jinde, když už předtím prokluzovala a stejně je potřeba ji udělat. Pokud je někde volné táhlo, tak to vyřeší při výměně...

Po roce se odehrála s autem spousta věcí (viz. téma Váš SuperB), ale zde shrnu řešení problémů: Samovolné chcípání - čidlo otáček klikové hřídele Občasné cukání - zapalovací kabely Bouchání do sání - o zub posunutý rozvod na jednom vačkovém kole Nicméně je v autě aktuálně jiný motor (obě hlavy po repasi, komprese na všech válcích 12,5) s NOVOU převodovkou a stejně nejede tak jak by mělo (maximálka 220 tacho).

Podle VIN máš 21mm čep, jako všechny 2002 Výměnu jsem schopný udělat, ale Pardubice.

Výměna senzorů je jednoduchá a na chvilku, na to ani nepotřebuješ elektrikáře. Dát AUX na DX není vůbec problém, stačí koupit kabel (v podstatě redukci) a někde ho vyvést. Pak ho jen povolit v nastavení rádia. Já ho kupoval za 130kč na tme.eu a funguje parádně. S USB nebo BT je to už problém, to se obávám že se zachováním CD Changeru nebude jednoduché.

Přidám se taky s problémem, ale pochybuji že to bude uložením převodovky jako u většiny. Je to Fabia III 1.0 44kW rok 2016, najeto cca 150tis. Při přejezdu nerovností to bouchá od levého předního kola. Jízda po "kostkách" znamená takový rachot, že to je jako kdyby bylo na nápravě úplně všechno volné a mlátilo o sebe. Hned jsem to přisuzoval stabilizační tyčce, ale po výměně se nic nezměnilo. Pak jsem přišel na zvláštní věc. Stačí když se při té jízdě po nerovnostech jen lehce dotknu brzdy a je po mlácení. Pustím brzdu a rachotí to. Když chytnu kolo a začnu s ním lomcovat až rozhoupu celé auto, tak jsou v kole cítit rázy jak kdyby bylo volné kolo nebo vůle v ložisku nebo něco. Prostě je v kole cítit ťukání. Zvednu to na heveru a ťukání je pryč. Pustím to z heveru zase zpátky a najednou pořád nic neťuká a můžu s tím kolem lomcovat jak chci. Ale otočím párkrát volantem a zase je tam ta vůle cítit a ne zrovna malá. Když se tím kolem takhle hýbe a z jámy ohmatávám všechny díly, tak z ramena nic necítím, z čepů nic necítím, z tlumiče jen minimálně, ale z pružiny to ťukání cítím. Vyměnil jsem tedy horní uložení tlumiče a stále stejný problém. Babo raď...

Já jsem taky laboroval, chvíli přemýšlel nad tím od FEBI a nakonec koupil olej přímo od ZF. 7 litrů oleje ZF + těsnění od ZF + sací koš (filtr) od ZF mě vyšlo na cca 2550,- Kč. Samotný olej ZF LifeguardFluid 5 kupuju cca 250/l EDIT: Přidávám odkaz na nějakou dokumentaci výrobce: https://www.zf.com/global/media/... Ve 2.8 V6 Superbu je 5HP19 FL. V ostatních motorizacích nevím.

Zkontroluj kola - jestli jsou vyvážená a jestli jsou rovná. Pokud v kolech problém nebude, také bych se přikláněl k poloosám.

Po dlouhé odmlce a odstávce auta mám další poznatky. Vyměnil jsem sání (bylo prasklé), tím se vyřešilo houpání na volnoběh a věřím že to možná i lépe pojede. Našel jsem a opravil další přetržený kabel na lambda sondě, od té doby to zatím chybu nenahlásilo (ujeto cca 55km). Vyměnil jsem konečně převodovku a při té příležitosti jsem zaslepil EGR ventily. Za prvé jsem zjistil, že je v háji vnitřní homokyneťák (tím se vysvětluje vylítnutí otáček při zatáčení). Za druhé po výměně převodovky sice auto už nemlátí jak kdyby chtěl motor vyskočit z auta ven, ale problém se samovolným chcípáním pokračuje. SHRNUTÍ PROBLÉMU: - Auto za jízdy samovolně chcípá - čím je tepleji, tím častěji - Když nastartuju a jedu dálku, je to v tomhle počasí v pohodě (ujeto 30km v kuse) - Když zastavím na místě, nechám to např. po 10km jízdy třeba 5 minut stát na volnoběh, tak potom neujedu ani půl kilometru (někdy ani 50m) a vypne se motor - Po následném nastartování to někdy chcípne ještě dřív než se stihnu rozjet POZOR! - Jednotka motoru - bez chyb - Jednotka převodovky - bez chyb - Jednotky všeho možného - prostě vše bez chyb (jen utržená regulace světel a pravděpodobně odpojený airbag řidiče) Co mě zaráží nejvíc, zkusili jsme odpojit čidlo otáček vačky. Nic. Odpojil jsem i druhé čidlo otáček vačky. Stále nic. Obě čidla vačky odpojené, motor běží a chyba žádná. Předpokládal bych že to hned chcípne, nebo minimálně vyhodí chybu synchronizace kliky s vačkou nebo něco na ten způsob. Ale nic, prostě běží dál. Je to normální? Hodinu jsme jezdili a sledovali různé hodnoty na diagnostice, auto stále chcípalo a na nic jsme nepřišli. A stále žádná chyba motoru ani převodovky. Žádné kolísání napětí, žádné vynechávání zápalů, prostě nic... Nápady?

Ano, na STK půjdu hned co to nějak rozběhám, protože už je prošlá. EGR nemá (pokud je funkční) na měření emisí téměř žádný vliv, měl by se otvírat jen v určitých režimech jízdy a to zrovna na emisích asi nebude. Alespoň mi to už několik lidí řeklo. Naopak nefunkční když nedovírá může mít negativní vliv. Mám to ověřeno na naftovém fordu, který se špatným EGRem měl problémy i nastartovat a hulil jako kamna a po zaslepení i prošel emisema... (samozřejmě po řádném protažení na rychlostní silnici) Je ale pravda, že naftový turbomotor a beznínový atmosferický motor má možná otvírání/zavírání EGRu úplně jinak... Nerad nechávám v autě součásti, které jsou buď nefunkční nebo zbytečné. To je radši vykuchám pryč. Každopádně až vyměním převodovku a zaslepím ty EGR ventily, dám vědět jestli to některé problémy s motorem vyřešilo...

Záhada se chcípáním motoru vyřešena. Nebo přesněji ne vyřešena, ale zjištěna. Opravdu ho vypíná převodovka, která je už úplně K.O. Převodovka už začla škubat až jsem myslel že chce vyskočit z auta. Po vyšroubování zátky jsem zjistil, že v ní je málo oleje. Dolil jsem tam něco málo přes litr. Auto hned jelo o mnoho lépe a převodovka už ani tolik neprokluzovala při zatáčení. Po 3 dnech se chcípání a trhání opět vrátilo. Předpokládám že bude zase chybět olej. Nikde z auta nic nekape, takže se s největší pravděpodobností někde v převodovce olej vypaluje. Oprava 40+, továrně repasovaná 65, nová ve škodovce 120. Takže koupím za 10 z vrakáče a budu doufat že na tom není špatně... Tím jsme odběhli od hlavního tématu, kterým je problém s motorem. Na diagnostice mi ve Škodovce vyjeli 4 stránky chyb, polovina z toho jsou nesmysly které nejspíš vyskákaly když jsem měl volnou kostru (vadný brzdový spínač, klakson apod.). Mimo jiné tam bylo ale "netěsnost sání", "vadné čerpadlo sekundárního vzduchu" a nějaká chyba s podtlakama. Tahle kombinace bude stoprocentně souviset s houpáním na volnoběh a malými otáčkami. Co jsem se dočetl, tak čerpadlo sekundárního vzduchu je pouze k tomu aby přes EGR ventily hnalo vzduch do výfuku dokud se neohřeje na 30°C, aby se rychleji ohřál katalyzátor. Co když ho odstraním a zaslepím EGR ventily? To by mohlo možná i vyřešit problém s boucháním do sání (teoreticky, pokud EGR ventil nedovírá) a zmizí mi dost "zbytečných" hadic.