Kenapuc

Asi otevřu staré téma, ale pořád se tu neobjevila odpověď... Existuje nějaká varianta toho zadního silentbloku pro variantu s plechovou nápravnicí, která by byla plná? Podobně jako se na Octavia 1 nebo Golf 4 dávaly silentbloky z Audi S3 nebo Golf R32. Kromě vyšší životnosti je pak i přesnější řízení auta - prostě to méně "plave".

Ahoj, koupil jsem teď S1 s 1.9 TDI 96kW. Bohužel jsem docela překvapen spotřebou, která se mi zdá na "jedna-devítku" docela vysoká. Mám ještě Passat B6 s 2.0 TDI-PD 103 kW, který má navíc DPF a spotřeba superba je cca o litr, možná i litr a půl vyšší. Čekal bych, že prakticky stejný motor bez DPF bude jezdit za méně. Cestu do práce (17km mírně z kopce) dokážu jet s Passatem za 3.9-4.2l a se Superbem to jezdím tak 5.0-5.5l. Zpátky jedu klidnou jízdou s Passatem cca 5.0-5.5l, se Superbem cca 6-7l. Dlouhodobý průměr mám na Passatu 5.3l, na Superbu 6.5l. Obě auta mají nájezd lehce přes 350 tis km. Reálná spotřeba na Passatu je oproti palubnímu počítači cca o 0,4l vyšší, Superba mám chvíli tak to ještě nemám změřeno, ale předpokládám že bude reálná taky lehce vyšší než ukazuje. Co může způsobovat vysokou spotřebu u Superba? Obě auta jsou na 16" zimákách, obě auta po geometrii, kolo nepřibržďuje, do nouzáku nepadá, chyba žádná, při sešlápnutí plynu nekouří,... Nastavení rozvodů je OK, komprese na dieselu nemám jak změřit. Může mít vliv na spotřebu případně třeba opotřebovaná vačka? (na passatu je nová) Korekce vstřiků podle diagnostiky taky v normě... Je na těch 96kW PDčkách něco "známého" co by způsobovalo vyšší spotřebu nebo nižší výkon? (jinou 96kW jsem nejel, nemám s čím srovnat)

Po půl roce byste v bazaru s reklamací určitě neuspěli. Nevím o jakých gumičkách je řeč, ale pokud se někde díky netěsnosti ztrácely tlaky, určitě to mohlo cukání způsobovat.

Jde to opravdu od podvozku? Mě takhle lupalo někde za palubní deskou, bohužel jsem auto prodal dřív než jsem to stačil vyřešit. Podle mechanika v jednom autorizáku to může způsobovat uchycení někde za palubní deskou, prý pomůže tam přitáhnout nějaké šrouby nebo podmáznout vazelínou v místech kde se to opírá o karoserii. Pokud to jde opravdu od podvozku a nikdo nemůže najít odkud, zkusil bych zajet na STK, dát technikovi 2 kila ať ti to "proklepe" na těch jejich vibračních podlážkách a třeba to najde. Jestli budeš mít cestu kolem Pardubic, můžu na to kouknout.

Mě to tenkrát na 2.8 dělala uvolněná kostra motoru. Dotáhnul jsem a auto startovalo. Pokud jsi startér nechával jen repasovat, nebo měnil za použitý, je možné že je taky špatný. I to se mi stalo na jiném autě. Startér jsem nechával 2x repasovat a stejně občas nenastartovalo. Dal jsem to k elektrikářovi, ten proměřoval všechno možné, nakonec znovu repasoval startér (předtím 2x repasovaný jinde) a od té doby to fungovalo.

Pokud se při zařazení zpátečky rozsvítí světla, pravděpodobně je rychlost opravdu zařazena a prostě jen nefunguje spojka. Pokud už dlouhodobě zlobila, tak bych nad tím v tuto chvíli asi vůbec nepřemýšlel a rovnou ji objednal. Spojková sada vyjde na 3 tis, to není zas taková investice aby se to vyplatilo odkládat a přemýšlet jestli náhodou nemůže být chyba jinde, když už předtím prokluzovala a stejně je potřeba ji udělat. Pokud je někde volné táhlo, tak to vyřeší při výměně...

Po roce se odehrála s autem spousta věcí (viz. téma Váš SuperB), ale zde shrnu řešení problémů: Samovolné chcípání - čidlo otáček klikové hřídele Občasné cukání - zapalovací kabely Bouchání do sání - o zub posunutý rozvod na jednom vačkovém kole Nicméně je v autě aktuálně jiný motor (obě hlavy po repasi, komprese na všech válcích 12,5) s NOVOU převodovkou a stejně nejede tak jak by mělo (maximálka 220 tacho).

Podle VIN máš 21mm čep, jako všechny 2002 Výměnu jsem schopný udělat, ale Pardubice.

Výměna senzorů je jednoduchá a na chvilku, na to ani nepotřebuješ elektrikáře. Dát AUX na DX není vůbec problém, stačí koupit kabel (v podstatě redukci) a někde ho vyvést. Pak ho jen povolit v nastavení rádia. Já ho kupoval za 130kč na tme.eu a funguje parádně. S USB nebo BT je to už problém, to se obávám že se zachováním CD Changeru nebude jednoduché.

Přidám se taky s problémem, ale pochybuji že to bude uložením převodovky jako u většiny. Je to Fabia III 1.0 44kW rok 2016, najeto cca 150tis. Při přejezdu nerovností to bouchá od levého předního kola. Jízda po "kostkách" znamená takový rachot, že to je jako kdyby bylo na nápravě úplně všechno volné a mlátilo o sebe. Hned jsem to přisuzoval stabilizační tyčce, ale po výměně se nic nezměnilo. Pak jsem přišel na zvláštní věc. Stačí když se při té jízdě po nerovnostech jen lehce dotknu brzdy a je po mlácení. Pustím brzdu a rachotí to. Když chytnu kolo a začnu s ním lomcovat až rozhoupu celé auto, tak jsou v kole cítit rázy jak kdyby bylo volné kolo nebo vůle v ložisku nebo něco. Prostě je v kole cítit ťukání. Zvednu to na heveru a ťukání je pryč. Pustím to z heveru zase zpátky a najednou pořád nic neťuká a můžu s tím kolem lomcovat jak chci. Ale otočím párkrát volantem a zase je tam ta vůle cítit a ne zrovna malá. Když se tím kolem takhle hýbe a z jámy ohmatávám všechny díly, tak z ramena nic necítím, z čepů nic necítím, z tlumiče jen minimálně, ale z pružiny to ťukání cítím. Vyměnil jsem tedy horní uložení tlumiče a stále stejný problém. Babo raď...

Já jsem taky laboroval, chvíli přemýšlel nad tím od FEBI a nakonec koupil olej přímo od ZF. 7 litrů oleje ZF + těsnění od ZF + sací koš (filtr) od ZF mě vyšlo na cca 2550,- Kč. Samotný olej ZF LifeguardFluid 5 kupuju cca 250/l EDIT: Přidávám odkaz na nějakou dokumentaci výrobce: https://www.zf.com/global/media/... Ve 2.8 V6 Superbu je 5HP19 FL. V ostatních motorizacích nevím.

Zkontroluj kola - jestli jsou vyvážená a jestli jsou rovná. Pokud v kolech problém nebude, také bych se přikláněl k poloosám.

Po dlouhé odmlce a odstávce auta mám další poznatky. Vyměnil jsem sání (bylo prasklé), tím se vyřešilo houpání na volnoběh a věřím že to možná i lépe pojede. Našel jsem a opravil další přetržený kabel na lambda sondě, od té doby to zatím chybu nenahlásilo (ujeto cca 55km). Vyměnil jsem konečně převodovku a při té příležitosti jsem zaslepil EGR ventily. Za prvé jsem zjistil, že je v háji vnitřní homokyneťák (tím se vysvětluje vylítnutí otáček při zatáčení). Za druhé po výměně převodovky sice auto už nemlátí jak kdyby chtěl motor vyskočit z auta ven, ale problém se samovolným chcípáním pokračuje. SHRNUTÍ PROBLÉMU: - Auto za jízdy samovolně chcípá - čím je tepleji, tím častěji - Když nastartuju a jedu dálku, je to v tomhle počasí v pohodě (ujeto 30km v kuse) - Když zastavím na místě, nechám to např. po 10km jízdy třeba 5 minut stát na volnoběh, tak potom neujedu ani půl kilometru (někdy ani 50m) a vypne se motor - Po následném nastartování to někdy chcípne ještě dřív než se stihnu rozjet POZOR! - Jednotka motoru - bez chyb - Jednotka převodovky - bez chyb - Jednotky všeho možného - prostě vše bez chyb (jen utržená regulace světel a pravděpodobně odpojený airbag řidiče) Co mě zaráží nejvíc, zkusili jsme odpojit čidlo otáček vačky. Nic. Odpojil jsem i druhé čidlo otáček vačky. Stále nic. Obě čidla vačky odpojené, motor běží a chyba žádná. Předpokládal bych že to hned chcípne, nebo minimálně vyhodí chybu synchronizace kliky s vačkou nebo něco na ten způsob. Ale nic, prostě běží dál. Je to normální? Hodinu jsme jezdili a sledovali různé hodnoty na diagnostice, auto stále chcípalo a na nic jsme nepřišli. A stále žádná chyba motoru ani převodovky. Žádné kolísání napětí, žádné vynechávání zápalů, prostě nic... Nápady?

Ano, na STK půjdu hned co to nějak rozběhám, protože už je prošlá. EGR nemá (pokud je funkční) na měření emisí téměř žádný vliv, měl by se otvírat jen v určitých režimech jízdy a to zrovna na emisích asi nebude. Alespoň mi to už několik lidí řeklo. Naopak nefunkční když nedovírá může mít negativní vliv. Mám to ověřeno na naftovém fordu, který se špatným EGRem měl problémy i nastartovat a hulil jako kamna a po zaslepení i prošel emisema... (samozřejmě po řádném protažení na rychlostní silnici) Je ale pravda, že naftový turbomotor a beznínový atmosferický motor má možná otvírání/zavírání EGRu úplně jinak... Nerad nechávám v autě součásti, které jsou buď nefunkční nebo zbytečné. To je radši vykuchám pryč. Každopádně až vyměním převodovku a zaslepím ty EGR ventily, dám vědět jestli to některé problémy s motorem vyřešilo...

Záhada se chcípáním motoru vyřešena. Nebo přesněji ne vyřešena, ale zjištěna. Opravdu ho vypíná převodovka, která je už úplně K.O. Převodovka už začla škubat až jsem myslel že chce vyskočit z auta. Po vyšroubování zátky jsem zjistil, že v ní je málo oleje. Dolil jsem tam něco málo přes litr. Auto hned jelo o mnoho lépe a převodovka už ani tolik neprokluzovala při zatáčení. Po 3 dnech se chcípání a trhání opět vrátilo. Předpokládám že bude zase chybět olej. Nikde z auta nic nekape, takže se s největší pravděpodobností někde v převodovce olej vypaluje. Oprava 40+, továrně repasovaná 65, nová ve škodovce 120. Takže koupím za 10 z vrakáče a budu doufat že na tom není špatně... Tím jsme odběhli od hlavního tématu, kterým je problém s motorem. Na diagnostice mi ve Škodovce vyjeli 4 stránky chyb, polovina z toho jsou nesmysly které nejspíš vyskákaly když jsem měl volnou kostru (vadný brzdový spínač, klakson apod.). Mimo jiné tam bylo ale "netěsnost sání", "vadné čerpadlo sekundárního vzduchu" a nějaká chyba s podtlakama. Tahle kombinace bude stoprocentně souviset s houpáním na volnoběh a malými otáčkami. Co jsem se dočetl, tak čerpadlo sekundárního vzduchu je pouze k tomu aby přes EGR ventily hnalo vzduch do výfuku dokud se neohřeje na 30°C, aby se rychleji ohřál katalyzátor. Co když ho odstraním a zaslepím EGR ventily? To by mohlo možná i vyřešit problém s boucháním do sání (teoreticky, pokud EGR ventil nedovírá) a zmizí mi dost "zbytečných" hadic.

Z těch kabelů u relátek jsem vykuchal nějaký dodělávaný modul na automatické svícení, ty matičky na 10ku klíč jsem všechny dotáhl, ale zkontroluji tedy znovu. Tím jsi mi odpověděl na obrovský otazník a to jestli může dát motoru povel k vypnutí převodovka. Jak je v tom případě ale možné že nevyhodí chybu na diagnostice? Převodovku mám už dost špatnou, buď seženu za rozumné peníze jinou nebo ji budu dávat na repas. Co všechno může ještě způsobit vypnutí motoru? Nějaké čidlo klepání, čidlo nárazu? To by ale taky vyhodilo chybu, že?

Na volnoběh občas zahoupá a bouchá do sání, jak se řešilo na začátku, takže ten napínák asi bude určitě K.O., ale s tímhle to teda souvislost mít asi nebude. Kdyby to bylo benzínovým čerpadlem, neprojevovalo by se to i na LPG. Když by čidlo polohy (vačka/klika) hlásilo chybu, tím to tedy taky nebude. Pak už mě opravdu napadá jen nějaký zkrat/volný kontakt na elektrice. To by snad ale zase nemohlo mít souvislost s teplotou motoru ne? (dělá to až po těch 15km cca) Po kterém kabelu případně jít?

Kdyby to byla spínačka, tak by zhasly kontrolky a možná i ostatní věci (topení atd). Ale všechna elektronika běží, jen to přestane zapalovat (asi i vstřikovat, ale to nemám jak zjistit). Vzhledem k tomu že ŘJ nevyhodí žádnou chybu, si nejspíš myslí že nemá důvod zapalovat. Zapálit má, když jsou písty/ventily v určité poloze, to zjišťuje čidlo polohy vačky a čidlo polohy kliky. Je možné, že po zahřátí přestane fungovat? Neměla by pak ale ŘJ hlásit chybu, když dostává signál od jednoho čidla a nedostává signál od druhého? Jsou tam ještě jiná čidla polohy (např. na převodovce)? Nebo nezávisí zapalování ještě na něčem dalším? Může to mít souvislost se špatným napínákem řetězu?

Už jsem vážně zoufalý. Teď jsem měl auto 2 týdny rozložené, narval do něj spoustu peněz a pořád nejezdí. Vyměnil jsem mimo jiné všechny brzdové kotouče a desky (ATE), pojezdy ve třmenech, kupoval jsem pitomou plastovou přírubu na termostatu za 1700Kč, novou hadici vody, měnil rozvody s vodní pumpou, napínák, nápravnici pod motorem a další věci... Při výměně těsnění pod ventilovými víky jsem si všiml docela volného řetězu na vačkách. Takže otázka #1: Je normální že ten hydraulický napínák trochu povolí, nebo má být napnutý i ve vyplém stavu? Po složení a testovací jízdě jsem zjistil další nepříjemnost a už hledám obchod kde prodávají VELKOU palici nebo obří krumpáč. Ujel jsem cca 20km a najednou při popojíždění po městě koukám že mi svítí kontrolka baterky. Instinktivně jsem vypnul rádio, světla a chtěl zajet ke kraji, čímž jsem zjistil proč se rozsvítila baterka. Neběžel totiž motor. Nastartoval jsem a vše se tvářilo normálně. Než jsem dojel do křižovatky, kde mi to z ničeho nic znovu chcíplo. Bohužel asi sekundu předtím než skočila zelená, takže jsem tam pěkně blokoval dopravu v dopravní špičce. Startér točil, ale motor nechtěl běžet. Vyběhl jsem ve vestě ven, zkontroloval svorky na baterce, kostru motoru, koukal jestli mě něco nepraští do očí a nic. Všechno se tváří OK. Skočil jsem zpět do auta a nastartoval jak kdyby nic... Ujedu půl kilometru a zase to chcíplo. Prostě jak kdybych vypnul klíček. Dostrkal jsem to na benzinku, natankoval (měl jsem na rezervě) a opět nastartoval. Motor běží "normálně", tak se jdu zase podívat pod kapotu a jestli si něčeho nevšimnu a jen ji otevřu tak z ničeho nic zase chcípne. Jdu znovu nastartovat a než dojdu před auto tak zase chcípne. Prostě plynule běží a najednou vypne. Bez jakýchkoliv příznaků jako houpání otáček, vynechávání válců, rachtání nebo čehokoliv jiného... Dělá to na plyn i na benzín. Řídící jednotka žádnou chybu nehlásí. Bylo to za velmi hustého deště tak jsem usoudil že se nejspíš někam nešťastně dostala voda a nebudu to zatím řešit. Druhý den už sucho, teplo, tak jsem sedl do auta a vydal se na cestu. Prvních 15 km v pohodě, pak to zase začlo. Jedu a v 90 km/h najednou přestane reagovat na plyn. Stihlo zpomalit cca na 60 a najednou zase začal táhnout. Po chvíli najednou zase vypnul. Vyhodil jsem na "N"ko, dvakrát otočil klíčkem a nastartoval. Zajel jsem ke kraji, chtěl hodit "D" a najednou koukám že motor zase neběží. Šel jsem si vybít zlost na svodidlech a když jsem se s nateklými pěstmi vrátil do auta tak chytlo na poprvé a v pohodě se rozjelo. při prudším přidání plynu bylo cítit slabé pravidelné škubání (že by přece jen začal vynechávat válec?), ale při slabší akceleraci se chová naprosto normálně. Dojel jsem těch 5 km na dílnu (se 4 "mezizastávkami") a vyměnil zapalovací cívku - bohužel se auto chová stále stejně. Otázka #2 tedy je: Čím to sakra může být? Čidlo otáček? Čidlo teploty? Může motor vypnout nějaká závada převodovky? Jaktože nic nehlásí diagnostika? (kromě chyby lambda sondy už od počátku věků) Jaký konektor/ventil/kabelový svazek jsem mohl poškodit při výměně nápravnice? (motor byl přizvedlý na řetězu) Vážně jsem už zoufalý, mám to auto 10 měsíců a z toho 8 měsíců stojí u dílny a je v něm 35.000,- Kč jenom za díly...

Proč čekalo auto 2 dny zvednuté? Mohl nasadit zpět starý kotouč, třmen pověsit za rameno/pružinu se zapřeným/vypodloženým pístkem, nasadit kolo a s autem uhnout. 10 minut práce navíc - nasadit kolo, sundat z heveru a poté znovu zvednout na heveru a sundat kolo. Pokud si kvůli tomu naúčtoval nějakou znatelnou částku navíc, asi kvalitní mechanik schopný řešit nestandardní situace. Jinak na skoda-dily jsem nakupoval dvakrát a bez problémů, většinou nakupuji na mroauto.cz a většinou také bez problémů - dvakrát mi chyběla jedna položka a jednou mi přišel vylitý čistič - po nafocení balíku mi ale obratem vše zaslali. O nd-skoda-volkswagen.cz jsem už někde určitě četl, ale nepamatuji si jestli v dobrém nebo špatném. Já zkušenost nemám.

Možnost je, zrovna to řeším taky. Na Aliexpressu jsem objednal za necelou tisícovku zařízení, které se do rádia zapojí místo CD changeru. Do něj už se dá zapojit Flashka nebo SD karta s mp3 soubory a rádiu se to tváří stejně jako CD changer. Jediné omezení je, že může být na flashce maximálně 6 složek a v každé maximálně 99 souborů, což je ale dostatečné...

15degren, SUP1: Tak ještě jednou... Ano, vím že Superb se svými 2 tunami nebude nikdy mrštný sporťák. Ano, vím že na sportovních pružinách a tlumičích se přes nerovnosti nezhoupnu jako v bavlnce (obzvlášť s tím jaké mám teď kola). Ano, vím že sportovní sady tlumičů za cenu tří plných nádrží stojí za prd. Znovu tedy opakuji: Zajímají mě názory a zkušenosti s konkrétními značkami - abych vybral co nejlépe. Která značka / sada v rozumné cenové relaci je nejlepší? Koni? - V čem jsou dobré a proč? V čem jsou špatné a proč? Bilstein B12? - V čem jsou dobré a proč? V čem jsou špatné a proč? ST Suspentions? - V čem jsou dobré a proč? V čem jsou špatné a proč? AP Sportfahrwerke? - V čem jsou dobré a proč? V čem jsou špatné a proč? Určitě na nich spousta lidí tady jezdí, tak mě zajímají poznatky, doporučení, upozornění, srovnání...

SUP1: Toto téma jsem si pročetl, v něm jsem se nedozvěděl v podstatě nic konkrétního. Vlastně jsem si jen potvrdil svoji doměnku, že použití sportovních pružin s originálními tlumiči stojí za prd. Je to dáno tím, že jsou dělány na delší stlačení a "tlumí" méně než je potřeba pro kratší pružiny - s kratšími pružinami jsou prostě potřeba tlumiče s větším mechanickým odporem, jinak se z auta stane houpačka. O celých sestavách (tlumič+pružina) tam je ale napsáno minimum a prakticky nic konkrétního. V podstatě mi jen přibylo do seznamu řešení Eibach / Bilstein B12. To, na co se ptám, jsou spíš zkušenosti s tlumiči od těchto výrobců, srovnání které jsou vhodné pro jaké "jízdní režimy". Něco na způsob "Tlumiče A mají super poměr tuhost/komfort, stejně tak B ale oproti A zbytečná investice navíc. C jsou tvrdší a skvěle sedí v zatáčkách, ale mají malou životnost. D odskakují na nerovnostech takže nedoporučuji". Zajímají mě prostě zkušenosti někoho, kdo to na autě už má a něco na tom najezdil Kdybych měl hodnotit JOM, který mám na autě teď: Podvozek je měkký, menší nerovnosti "přepluje" bez ztráty komfortu. Vzhledem k velkému snížení a měkkému naladění jde ale při velkých nerovnostech ve vyšších rychlostech až na dorazy. Mimo to se při rychlých průjezdech zatáčkou na můj vkus přehnaně naklání. Na druhou stranu jsem s tím podvozkem auto už koupil a nemám tušení kolik má nalítáno. Je dost možné že už to má dávno za sebou. Za mě ale nedoporučuji.

Superb mi také nebrzdí, ale spíš jen zpomaluje. Mám rok 2003, takže předpokládám že bude problém v posilovači. Co si mám představit jako "brzdovou pumpu"? Jak posilovač demontovat, "vylít" a namontovat zpět bez toho abych něco poškodil? (Na brzdové soustavě jsem se vždycky bál něco dělat, do hydrauliky tolik nevidím)

Snad píšu do správného tématu, ale plánuji na superbu vyměnit pružiny + tlumiče. Vzhledem k tomu, že "často pospíchám", určitě budu chtít podvozek s tvrdším naladěním. V současnosti mám na autě nějaké vylítané levné stavítko (nejpíš JOM) a to není úplně ideální. Zajímaly by mě názory, zda je rozdíl koupit tvrdší pružiny (např. H&R) v kombinaci s originálními tlumiči, nebo celou "sadu" kde jsou tlumiče na tvrdší pružiny uzpůsobeny. Jezdím na 225/40/18, budu dávat na zkoušku 235/35/19 (předpokládám že to nebude úplně ideální a půjdou zpět 18"). Laciné podvozky typu JOM, TA-Technix, Autostyle a podobně jsem zavrhnul. Naopak třeba stavitelný podvozek od H&R nebo KW za 30k+ už mi připadá jako zbytečně moc vysoká investice. Momentálně se rozhoduji především mezi těmito variantami: Koni / pevné snížení 40mm / 22.000,- Kč ST Suspensions (Weitec) / pevné snížení 35mm / 14.500,- Kč AP Sportfahrwerke / snížení 40mm vpředu, 30mm vzadu / 10.000,- Kč (poslední možnost, v podstatě neberu v úvahu) Ještě zvažuji stavitelné alternativy: ST Suspensions (Weitec) / stavitelné snížení 35-60mm / 22.000,- Kč AP Sportfahrwerke / stavitelné snížení 35-60mm / 17.500,- Kč Podle informací které jsem našel patří Weitec i AP pod KW, je to tak? Máte někdo s těmito značkami zkušenosti? Je kvalitativní rozdíl oproti Koni? Případně jiné doporučení? Ještě jsem našel kolem 20.000 Kč nějaký Black Evolution. Podle obrázků vypadá zpracováním dobře, ale značka ve mě nevzbuzuje důvěru.