walleyman

Zdravím vespolek, mám menší dotázek na více zkušené kdyby se tu objevil ferda, bylo by to super . Chtěl bych do Yetiho 2010, vtělit volant z FL varianty (O3, Yeti FL, Sup3 ....). V mém stávajícím voze disponuji Bluetooth, hlasovým ovládáním, maxidotem a rádiem bolero, vše ovládáno pomocí multifunkčního volantu (výbava experience). Otázka zní: Bude potřeba vůbec kódovat, popřípadě bude nutná změna FW ? A co pytle ? Mám přesně tento volant: A chci tento: Děkuji

Ahoj, řeším doaktivaci hudby přes BT u kolegova Yetiho 2009, jeden z prvních. Jednotka je 1Z0 035 729 E, handsfree funguje, ale rád by i přehrávání hudby přes telefon. Kodování jednotky je 0010411, rádio Bolero a plnotučný maxidot. Pokud jsem dobře pochopil, tak jednotka nepodporuje A2DP a když už, tak mono, tzn. jedině sehnat novější jednotku, třeba 7P6 035 730 E. Nebo je možné starou překodovat a dotáhnout ruhý kanál dodatečně z jednotky do Bolera ? Jedná se o výbavu bez AudioSystemu ... Díky moc.

Asi tak, mě spíš zajímalo proč to nejde ...... jinak mám tyto sufitky a jsou super (musel jsem připojit ten odpor): https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Xenon-White-36mm-Festoon-5050-SMD-6-LED-C5W-Car-Auto-Interior-Dome-Door-Light/1732170421.html?spm=2114.13010608.0.0.k9CrX3 ale objednal jsem i tyto s odporem, tak uvidíme jestli se nebudou přehřívat : https://www.aliexpress.com/item/10pcs-36mm-6-SMD-5050-White-Dome-Festoon-CANBUS-Error-Free-Car-3-LED-Light/32592151858.html?spm=2114.13010608.0.0.k9CrX3

Aktivace s normálními žárovkami a následné přehození za normální nefunguje. Problém vyřešen připojením rezistoru. Obě žárovky jsou paralelně, stačí tedy připojit jen na jednu žárovku rezistor s hodnotou okolo 23ohmů a výkonem cca 10W. Já měl v šuplíkových zásobách jen 27R a 6W, vše funguje (nehlásí chyby), odpor se hřeje ale nic strašného, je srovnatelně rozpálený jako sufitka.

Stejný problém s LED v osvětlením značky (byte 17, bit 7 zaškrtnut, byte 23, bit 6 nezaškrtnut) ... mám VCDS 12.21. Mám tam žárovky z číny (sufitka s 6*LED 5050) odběr 65mA, svítí jak ďábel. Můj osobní názor, je že proud je nad proudem sériových LED osvětlení, což se tváří jako závada (nechápu ale proč to hlásí když je hlídání vypnuto bytem 23/6). Řešením je paralelní připojení 10W rezistoru 45ohmů k sufitce (to už jsem mohl rovnou koupit sufitky s odporem a chladičem, v 10kusech by mě vyšly o 0,5 dolaru výš ...). Na RossTech foru jsem tento postup s origo žárovkama zatím nenašel, kdyby jsi vykopal link, bylo by to fajn ....

Pro yetiho idélně kabel HEX-CAN s VCDS verzí 12.21 a výše (budeš schopný kodování a všeho jiného ...) a potom uděláš jekékoliv koncernové auto do roku cca 2014 (kódování) diagnostika v pohodě i novější. http://aukro.cz/diagnostika-vag-hex-can-pro-vozy-do-roku-2014-i6716874917.html Vyzkoušeno už snad na 30 autech, maximální spokojenost... borec ti pošle veškerý soft a podrobný návod. Cena je hezká, když vemu v potaz, že je to zdařilá kopie originálu, který stojí 9tis.

Zabudovaný BT modul je skvělý, jediná výtka je kvalita přenosu hudby, ale to nelze ovlivnit, ta je dána z charakteru Bluetooth protokolu (přenosová frekvence versus vzorkovací frekvence solidní MP3). Jo a ještě něco, než jsem přišel jak ztlumit zvuky BT tak to byl vždy byl správnej šok, když se ozvalo cinknutí o připojení/odpojení BT zařízení. Prostě německý původ elektroniky se nezapře a bez zařvání ACHTUNG!!! ze všech 10 reproduktorů při každém připojení telefonu bych se snad obešel . Skvěle tyto systémové hlášky německých aut parodoval Jeremy Clarkson v už nevím jakém díle Top Gearu

Vodičky a silikonky (oživovače)jsou totiž většinou ředitelné vodou ... takže první déšť/myčka a můžeš znovu oživovat.

Na tohle ti žádné vodičky silikónky a oživovače nepomůžou, jedině si zkus někde dole kde to není vidět otřepy opatrně strhnout 800 papírem pod vodou, vysušit a horkovzduškou opatrně "natavit" aby se to slilo ... já osobně byc se na to ´vykašlal a pořídil nový/jetý nárazník.

zkus MIHOCAR, ale připrav se že to bude mastný

V Experience je. http://cs.realoem.me/Skoda/CZ/YET/2010/666/R/8/867/867080#7 5L6 867 145 A Stojí to cca 220,- Kč https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5l6867145asad-odkladaci-schranka-kufru-leva-skoda-28416.html

Velice jednoduše: když nemáš prémiové rádia (Amundsen/Columbus) tak je AUX (linkový audio vstup) připojen do rádia pomocí MDI jednotky, která signál digitalizuje a předá rádiu v digitální podobě, jedntoka zároveň supluje USB řadič který není v rádiu fyzicky instalován. Když obejdu MDI jedntoku a AUX připojím zezadu do Bolera, tak získávám vstup s menším zkreslením. Pokud máš prémiové rádio, tak to nepotřebuje jednotku MDI a všechny periferie má v sobě, tzn. kvalita samotného převodu na digitální podobu je někde jinde než přes MDI. Pokud je ve vozidle jen analogový zesilovač (normální bez SoundSystemu) tak dojde laicky řečeno jen k zesílení již několikráte upraveného signálu přímo v rádiu. Pokud máš instalovaný SoundSystem, tak je signál odeslán do externího digitálního zesilovače se signálovým procesorem, který se stará o rekonstrukci/filtraci zvuku zpět do kvalitnější podoby, proto se vyplatí obejít MDI jednotku a nepřidávat do cesty zbytečný zdroj zkreslení, tím pádem plně využívat potenciálu pěkně odladěného SoundSystemu. Prostě pokud jsou repráky přímo připojeny k rádiu (bez externího zesilovače - SoudSystemu) tak je prakticky jedno jestli jde vstupní sigál přímo do rádia, nebo přes MDI. Pokud je instalován externí zesilovač, tak jsou již rozdíly patrné a cvičené ucho hifistovo je pozná

Dneska dorazil kastlík s USB a AUX zásuvkou, rozdělal jsem a zůstal jsem koukat .... Obě dvě zásuvky jsou koncernové standartní ... na tom by nic nebylo .... ale : USB 5Q0 035 726 E USB je aktivní (součástí je USB řadič, stabilizátor, obvody ochrany (hlavně galvanické oddělení datových vstupů) ... a to celé na plošńáku velkém jak FLASHka. Na jedné sraně je klasický USB konektor a na druhé 6PIN kulatý zelený (4 PINY v kruhu a dva v 2,54mm rozteči bokem), jak jsem dohledal jedná se o koncernový build in konektor pro USB rozhranní. Ty dva piny bokem slouží k napájení stabilizátoru (12V->5V). Zřejmě USB rozhranní RCD510 (apod.) není dimenzované na proud více než řádově 100mA, proto dodatečný zdroj. Ty čtyři zbývající piny jsou normální USB standart a jsou galvanicky oddělené od USB vnější zásuvky. AUX 5Q0 035 724 AUX zásuvka má plochý 4 pin konektor jak jej známe (2,54 mm). Tak teď přijde ladění ... protože jsem velice zvědav, jestli si ten USB řadič v zásuvce bude povídat s MDI jednotkou. Teoreticky by měl za předpokladu, že řadič nepřispívá nějakou specifickou datovou komunikací. Pokud si nebudou povídat, tak prostě objednám jinou verzi zásuvky (5Q0 035 726 A): která je pasivní bez ochran a prostě ji připojím k MDI. AUX půjde připojit k BOLERU dozadu pomocí 12pin konektoru co jsem si obejdnal z aliexpress.com Pro ladění a rozkódování MDI kabeláže jsem objednal toto: Ještě ve vzduchu visí hromada otazníků (např. jaký proud do USB je MDI schopno nakrmit) atd ... ale zatím čekám na čínu. Pak se uvidí. Finanční náročnost je nula prd .. kastlík stál 500,- Kč i se zásuvkama a kabely dohromady 300,- Kč. Až se zadaří, tak budu s kvalitou připojení zvuku někde jinde, než série a hlavně za pár šušňů oproti originální post montáži by Škoda .... Doufám, že zapojení MDI kabelu z jednotky MDI do MDI zásuvky někdo někdy využije, protože když to rozlousknu, tak pro obyčejnýho smrtelníka s MDI portem pak bude stačit koupit obyč USB a AUX zásuvku do panelu a napojit na kabel MDI. Cena pak bude cca 200,-Kč. Jinak kdybych neměl SOUND SYSTEM, tak bych se na to všechno zvysoka vy***l, protož by to nemělo cenu.

Měření bez zátěže a s běžícím alternátorem nemusí být průkazné. Jednoduchý test baterky (pokud ti nevadí její odpojení a následný reset readiness kódů): 0) Vyndej baterku z auta a dobij ji nabíječkou, napětí by po ustálení, na prázdno nemělo jít pod 12V 1) Vyštrachej použitou žárovku H4, kus dvoulinky a multimetr (zřejmě máš) 2) Spoj kontakty na žárovce, tak aby svítily obě dvě vlákna 3) Připoj žárovku k baterce a změř proud (měl by být kolem 9A) 4) Odpoj měřák, přepni na měření napětí (pokud nemáš dva) a změř napětí pod zátěží (nemělo by klesnout pod 12V), pokud kleslo je baterka kaput (což se mi nezdá....) pokud ne pokračuj dále: Teď přijde jednoduchá matematika: Dejme tomu, že mám 60Ah baterku - tzn. že baterie je po dobu 1h schopna dodávat proud 60A, nebo po dobu delší proud úměrně menší (např. po dobu 10h proud 6A) do úplného vybití. Velmi zhruba ... Naše zátěž (žárovka) si veme 9A a my budeme simulovat odebrání 50% kapacity baterie, což při 60Ah kapacitě znamená odebírat proud 9A po dobu 3h a 20min. 5) Takže připojíš žárovku a stopuješ čas, po 3h a 20min změř napětí se zátěží, pokud je pod 12V, tak máme problém, pokud ne vlož ji do auta a zkus nastartovat. I na poloviční kapacitu musí auto naskočit (za předpokladu, že není -30°C). Já osobně bych to taky tipoval na krátké jízdy ... a že se baterie prostě nestačí dobíjet ... já třeba když jezdím krátké trasy vůbec nezapínám vyhřívání sedaček atp. Nebo je zasolený kostřící bod u baterie, ale to se mi nezdá jako moc pravděpodobné. Good Luck a dobré starty !

pres usb nepustim zvuk k filmu co bezi na notebooku/tabletu u spolujezdce vrcholne provedeni bude dodelani kompozitniho vstupu videa pro bolero ... uz to mam taktez rozpracovane

Kdybych si to přečetl minulý týden, tak ti to řeknu na 100% měl jsem dole levý zadní panel (nesvítila žárovka v kufru) a lovil jsem přechoďáky ... nakonec jsem se doměřil až k mikrospínači zámku víka kufru ... po jeho (takřka destruktivním vyčištění - je to zalitý jakousi srajdou) spadnul odpor z 30ohmů na 5, což už byl stav pro řídící jednotku neakceptovatelný (pravděpodobně na hraně rozhodovací úrovně) a zámek si začal žít svým životem takže z nesvítícho světýlka v kufru (já bláhově jsem si myslel, že to bude korunová záležitost) se vyklubal neopravitelný zámek kufru za 800,- Všechna čest, že mi nový přišel do dvou dnů, jelikož otvírat kufr jen zevnitř přes sklopený sedačky, skrze tu malinkatou dírku mechanicky šroubovákem mě oravdu iritovalo. Když už jsem tě napínal dost, tak tady je číslo toho svazku: 5L6971147A Jinak čislo toho svazku se liší posledním písmenem, které ti udává výbavu. Já osobě bych objednával D, kdyžtak budou některý kontakty nevyužitý. Stručný rozkres a popis výbav zde: http://cs.realoem.me/Skoda/CZ/YET/2010/666/R/9/971/972050#12 Btw ta kabeláž občas nic moc, před vánoci jsem přesně stejně jako ty řešil totálně rozpadlou izolaci na vodičích v krkavici do dveří řidiče, díky bohu mi jenom nešly reproduktory a zámek běžně fungoval (což absolutně nechápu, protože když jsem oddělal tu gumovou krkavici tak se na mě vysypala hrst izolace a vodiče si tam hověly hezky nahatý - všechny !!). Holt soudruzi někdě udělali chybu a zřejmě se nevyvedla dávka PVC na izolace.

To byla prvni varianta, ale ja potrebuji vyuzivat USB zasuvku v panelu i AUX vstup. Prochazel jsem schemata a zahranicni fora a zjistil, ze MDI rozhranni bylo hlavne urceno pro starsi autoradia (Swing, Dance, Bolero), ktere jeste nemaji USB rozhranni vzadu (zluty kulaty 4pin konektor), Amundsen a Columbus jiz je ale maji. Zajimavy postreh od vicero lidi je, ze kvalita zvuku skrze AUX analogovy vstup pomoci MDI je zoufala oproti primemu pripojeni AUX primo zezadu do radia. Abych to shrnul, reseni me plne vyhovujici je pripojeni USB v boxu skrze MDI. Primarne jej budu vyuzivat pro nabijeni telefonu, sekundarne si obcas nekdo z pasazeru prinese FLASH s hudbou. AUX nepujde pres MDI, nybrz primo do radia zadem a budu jim poustet hudbu z telefonu. Nechci vyuzivat "MDI to USB/Jack" kabel z duvodu jeho exoticnosti a predpokladane choulostivosti. Lepsi je mit proste USB a jack zasuvky, do kterych pripojim levne a velice rychle/jednoduse sehnatelne spotrebni kabely. Kazdopadne v nejblizsi dobe postnu foto meho reseni, postup a rozkodovane zapojeni MDI zasuvky.

v loketce právě není ale existuje takováhle sranda : kteru si asi za těch 10 doláčů pořídím a zjistím pořádně zapojení toho MDI svazku a vytvořím vlastní ... aniž bych to musel tahat odněkud jinad, protože světě div se na internetu není k sehnání kloudný zapojení toho 30PIN MDI konektoru (svazku z MDI jednotky) ...

Cha našel jsem Etka je všemocná ... 5L1863383D/5L2863383D jedná se totiž o celý box.... Sehnal jsem za 500,- Kabel z MDI jednotky do USB panelu by měl být stejný jako do MDI boxu. Kdyžtak vyčmuchám zapojení MDI svazku a udělám si vlastní pro připojení tohoto USB boxu. Zajímavé je totiž, že z obrázku to vypadá že AUX má samostatný konektor ... Asi se budu muset zahrabat do schémat

Ahoj, mám Yeti 1.8 TSI 8/2010 Experience, jsem spokojeným uživatelem rádia Bolero, leč mne trápí přítomnost MDI konektoru, kdesi jsem viděl fotku AUX vstupu s 3,5 jackem a USB místo toho MDI mnohopinového paznechtu pod climatronickem, žel se mi zatím nepodařilo sehnat tento díl. Mělo by se jen jednat o záslepku s jinými konektory jelikož v MDI jsou tyto kontakty obsaženy. Samozřejmě není problém cokoliv dobastlit, ale jsem příznivce čistých řešení, proto sháním jen ten panel. Řešil někdo, popř. neznáte číslo dílu ? Sháním toto: Místo tohoto:

Svazek (bílé vodiče) vede do svorkovnice umístěné pod levým zadním panelem kufru, od tama dále dopředu do řídící jednotky palubní sítě ... Přestal ti fungovat mikrospínač tlačítka, nebo jeden ze dvou mikráků co jsou v zámku ? Přikládám šémátko ... yeti schéma víka kufru.pdf

Např. k nenásilnému upozornění vedle parkující blondýny bez prostorového odhadu, když sedím v autě s vypnutým zapalováním a čekám na svoji lepší polovičku Houknutí s odemykáním/zamykáním lze aktivovat jen s instalovanou vnitřní sirénou (AntiTheft system - škodovácký autoalarm) a ten já bohužel nemám ....

Ahoj, řešil už někdo povolení klaksonu po vypnutí zapalování a vytáhnutí klíčku ? Už jsem provedl aktivaci pomocí VCDS: 16 - Steering Wheel -> Coding -> .....atd. ale klakson je stále mrtvy po vypnutí klíčku, normálně samozřejmě troubí. Jedná se o dvoutónovou houkačku a Yeti r.v. 2010. Děkuji. PS: Na zahraničních fórech je zmíněna jen tato možnost přes kódování pomocí LCode kalkulačky a žádnou možnost jsem nikde v možnostech kódování nenašel.