Přejít na obsah

hombre1

Uživatel
  • Počet příspěvků

    19
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Vše zveřejněné uživatelem hombre1

  1. Díky měl jsi pravdu. Opravdu byly u obou světlometů přehozené přívody k H3-kám. Takhle jsem jezdil 3 roky, naštěstí s mlhovkami jen vyjímečně. Úsměvné je, že podle servisní knížky bylo auto servisované pouze v autorizovaných servisech a dokonce prošlo technickou kontrolou. Podle toho to taky na našich silnicích někdy vypadá. Co to bylo za šikuklu kterému se to podařilo přehodit na obou světlech najednou - nechápu. Když jsem to vrátil na jednom světle do původního stavu tak to bylo na první pohled patrné, když jsem přepínal mezi mlhovkami a dálkovými, tak legračně to pomrkávalo. :-) Petr
  2. Zdravím, potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Už delší dobu jsem pozoroval, že pokud zapnu mlhovky tak na mě protijedoucí řidiči blikají jako bych je oslňoval. V jiném příspevku jsem našel vyfotografované rozsvícené bixenony s přídavnými dálkami a když jsem to porovnal s mými tak jsem zjistil, že mi to svítí jinak. Je to vůbec možné a pokud ano dá se to nějak opravit v nějaké ŘJ? Ještě jsem zkusil vytáhnout pojistku 36 (mlhovky) a skutečně zhasly H3-ky blíže ke chladiči. Přikládám obrázky. Nejedná se o chybu obrázky jsou dobře popsané, několikrát jsem to kontroloval dělají to obě světla. Je to Superb I 1,9 TDI elegance 2004. Díky Petr
  3. Mě taky u spolujezdce nesvítila a po sundání krytu zrcátka jsem zjistil, že je přerušený předřadník (rozuměj odpor) s pojistkou, který je na jednom vodiči vedoucím k tomu LED světlu ve smršťovací bužírce. Tak jsem to vycvak a sletoval odpor s pojistkou do plošných spojů (GM Electronic) a přetáhnul zase smršťovací bužírkou. Dělal jsem to před 3 lety a hodnoty součástek si už nepamatuji, ale stále je to OK. Petr
  4. Jak to začalo: Nešly mi otevřít LP dveře venkovní klikou. Dveře šly odemknout a otevřít vnitřní klikou. Šly také odemknout zvenku klíčem, ale při pokusu o otevření v klice tak nějak divně zakřupalo a nešlo dveře otevřít, přičemž zdvih kliky byl normální. Nejdříve jsem zkontroloval lanko vnější kliky bylo nasazené a nepřetržené. Takže jsem se vrhnul do demontáže zámku a udělal jsem fotodokumentaci. Postup: Odšroubují se šrouby kolem tapecu, stáhne se kryt madla (někdy jde těžko a je třeba použít šroubovák), odjistí se klika stahování okna (kroužek pod klikou se vytlačí směrem k zámku dveří). Odšroubují se křížové šrouby v madle a sundá kryt zpětného zrcádka (vyloupnout šroubovákem). Vytáhne se (kolmo ke dveřím) výškový reproduktor, stáhne okno dolů (pro lehčí uvolnění tapecu) a tapec se vysune směrem nahoru z drážky u okna Z druhé strany tapecu (zevnitř) se sundá pojistka bovdenu táhla vnitřní kliky a lanko se vyháhne. Demontují se dva držáky tapecu na levé straně. Vytáhne se středový zajišťovací kolík a držák se vytáhne. Opatrně se odlepí igelit a vyhákne se kolík zamykání. Otočí se doprava (směrem k bantům) a vytáhne. Sundá se krytka pojišťovacího šroubu zámku. Vnější klika se zajistí v odtažené poloze např. kombinačkami a strčí se klíč do zámku. Nasadí se šroubovák T20 (dlouhý úzký), začne se povolovat a za současného tahání pootočeným klíčem směrem ven se zámek vytáhne. První vytažení jde dost ztuha a při povolování T20 je cítit odpor zajišťovacího kroužku. Z kliky se sundá lanko otevírání (při zpětné montáži ho nechte trochu volné). Klika se potáhne směrem dozadu (k zámku), vyhákne se vzadu a po jejím odklonění od dveří se vyhákne taky vpředu. Odšroubují se dva šrouby hvězdička M8 zámku. V tomto okamžiku je zámek uvolněn. Pro jeho vytažení není třeba demotovat stahování okna (ruční), ale jen se povolí horní šroub vodítka a okno se vytáhne nahoru. Pak jde zámek celkem lehce vysunout ze dveří. Ještě je potřeba odpojit konektor mikrospínače a vyháknout lanko vnitřní kliky, nebo lanko nechat a uvolnit bovden z držáku na dveřích. Ještě přikládám fotku vnitřního držáku kliky a zámku. Kde je vidět zajišťovací šroub zámku a kroužek, který drží zámek. V okamžiku kdy jsem zámek demontoval a zkusil jeho funkčnost jevil se jako dobrý. Šlo otevírat jak lankem vnější kliky tak lankem vnitřní kliky. A nic zlomeného, ztraceného nebo ohnutého jem neobjevil. Tak jsem to zase poskládal zpátky a zámek funguje. Uvidím jak dlouho. Máte podobnou zkušenost? V okamžiku kdy jsem LP dveře poskládal jsem zjistil že LZ dveře jsou zaseklé tak, že nešly otevřít ani zavnitř ani zvenku, ty už jsem nerozebíral viz central LZ dvere, opravit nebo zavarit?.
  5. Takže po opravě LP zámku (Demontáž zámku LP dveří (bez centrálu)) se mi zasekly LZ dveře. Upozorňuji, že nemám centrál. Dveře šly zevnitř odemknout (kolík vyjel) ale nešly ani zevnitř ani zvenku otevřít. Obě kliky normálně chodily, ale bez odezvy. Přečetl jsem si váš návod a tak kluk vlez do auta a já byl zvenku. Zkoušeli jsem synchronizované otevírání, ale bez výsledku. Tak jsem přidal ještě bouchání zvenku nad klikou a asi po deseti pokusek cvak a dveře byly otevřené. Pánové klaním se až k zemi a mnohokrát děkuji. Pak hned v zápětí několik dalších zkoušek a zase to funguje bez problémů. Jak to je u vás taky dveře dál fungujou nebo je mám rozebrat a něco opravit.
  6. Stáhni si DP Dílenská příručka, link a napiš Mefistovi PM (pošli zprávu, po kliknutí na jeho jméno) se žádostí o heslo.
  7. Tak to bud něco jiného. Mi to vynulovalo hned jak jsem něco zapnul. A navíc mám clasik takže jen hodiny a denní počítadlo km. Pokud ti hodiny ukazujou správně a teploměr taky (zřejmě myslíš venkovní teplotu) což jsou dva separátní systémy tak nedojde k resetu panelu přístrojů. Ty zřejmě máš na mysli, že se ti vynulujou údaje z PC (palubní počítač). Nevím jestli mají PC ještě nejakou externí ŘJ ale Octavka nedavno posílal fotky několika palubovek s PC. Tak bude možná vědět více. Nebo se obrať přímo na další odborníky s elektronikou si tu hraje spoustu lidí. Já jsem opravoval pouze jednu, svou vlastní poté co jsem si ji poškodil přepětím. Tím podivej se do panelu pristroju jsem myslel ať se podíváš do panelu přístrojů jestli nemáš taky bouchlé kondy, ale to nebude tvůj případ. Viz Nejdou budíky Mohl bys mít nějakou prasklinu na tišťáku nebo to může být chyba mimo panel přístrojů. Důležité je podrobně popsat co se ti vlastně děje a to jsi podle mě ješte neudělal. Taky tady opravují panely přístrojů korespondenčně (myslím že mifii) pošleš panel poštou a on ti ho pošle opravený zpátky.
  8. Takže díky BEDUINovi za informace. Při další opravě su budou hodit. Už jsem to doplnil i do původního příspěvku, kdyby se to někomu nechtělo číst do konce. Taky je možné, že ty sračky jsou rozstríkané lepidlo z porouchané mašiny na osazování.
  9. Koukám, máš pěkný archívek. Nebo to je aktuální nabídka? Ale tišťáky se zdají být čisté.
  10. Teď jsem se díval podrobněji co to tam máš za žluté body přes spoje uprostřed nahoře jsou tři, vpravo dvě těsně vedle sebe a dole jeden? To tam zase nemám já.
  11. Proti mě to máš absolutně čisté. To mě právě překvapilo. Není to jen na tomhle místě, ale tak různě po celé ploše a na obou stranách. Nechce se mi věřit, že to je z těch střelených kondů. Spíš si myslím, že to je nějaká technologická nekázeň při výrobě nebo osazování desky. Ale na druhou stranu je to až na krycím nevodivém laku. Takže možná při kompletaci budíků nebo při skladování či transportu jim tam něco zateklo. V každém případě to není nic dobrého a pokud to je něco agresivního tak mě čekají nepěkné věci. Potřeboval bych laborku z kriminálky LA, ti by na to přišli. Nebo možná mifii bude vědět tomu už prošlo rukama palubek.
  12. A dobíjel si baterku v autě? Zkus se kouknout tady "Nejdou budíky" . Popřípadě se podívej do panelu přístrojů. Mi to ale nulovalo spíš po zapnutí jakéhokoliv spotřebiče. Případně jetli máš měřák tak zkus zjistit co se děje v palubní síti po vypnutí motoru.
  13. K tématu nabíjení aku ve voze. Do minulého týdne jsem to také občas dělal. Až do chvíle kdy došlo k poškození akumulátoru (asi přerušený článek) a vzniklé přepětí mi poškodilo panel přístrojů O1 1.6 LX r.v.98. Takže pokud nabíjet aku ve voze tak jen se solidní nabíječkou s napěťovým omezením. Já má obyčejnou dělanou nabíječku. Viz můj příspěvek v Nejdou budíky
  14. Zdravim. Měl jsem podobný problém, který jsem si ale způsobil sám. (Dobíjel jsem poškozený akumulátor zapojený v autě. To, že má akumulátor asi přerušený článek jsem zjistil později. ) Vzniklé přepětí poškodilo panel přístrojů, který je neustále pod napětím i při vypnutém zapalování. Závada se potom projevovala tak, že během jízdy občas budíky šly trhaně k nule a vynulovaly se hodiny a denní počítadlo km. (O1 1.6 LX 55kW r.v. 98) V okamžiku kdy nebylo zapnuté zapalování stačilo šlápnout na brzdu a také došlo k vynulování hodin ... Vytáhl jsem panel přístrojů a po otevření zjistil, že jsou střelené dva elyty 1000uF a 470uF a nafouklý 220uF vše na 16V kolem pětivývodového stabilizátoru. Abych mohl kondy vyletovat bylo třeba odkrýt i druhou stranu s budíkama. Měl jsem problém se sundáním ruček, ale Octavka mi poradil, díky. Možná by ani nebylo potřeba sundávat ty černé krycí kloboučky pokud by se to šikovně zapáčilo ze dvou stran o plastový prstenec který je pod ručkou otáčkoměru a rychloměru. Palivoměr a teploměr mají taky takový prstenec, ale skrytý pod folií. Ručky jdou sundat ztuha, ale jde to. Takže doplnění od BEDUINa (diky) na nedestrukční demontáž ručiček. Preboha preco tie rucicky tak devastujete??? Ved staci tu rucicku chytit do dvoch prstov a otacat dolava (ta oska ma doraz, tak sa nekruti stale) proti smeru hodinovych ruciciek a pritom jemne tahat von. Trosku to vrzga, ale pekne ju vykrutis, bez toho aby si poskodil alebo utrhol ten klobucik. Tak isto ju nasadis. Otacas, pritlacas a pekne ju nastavis na nulu. Je dobré si před demontáží vyfotit výchozí polohy ruček usnadní to pozdější montáž. Já jsem nejdříve opatrně sundal ty černé krycí kloboučky (drží na třech plasových kolíčcích přímo na ručce a musí se to utrhnout) a potom kombinačkama stáhnul ručky. Při rozebírání budíků je třeba třeba vycvaknout asi 7 plastových zobáčků, uvolnit tlačítko nulování km a vyrovnat plechové pojistky přitlačující LCD dispeje přes vodivou gumu na kontakty tišťáku. Pod jedním LCD je taky nějaký krycí papírek s dvěma dírami na osvětlovací LED. Kondy jsem koupil v GM stejné hodnoty se zvýšenou teplotní odolností, některé byly větší, ale bez problémů tam vešly. Vyletoval jsem staré kondy (poznamenejte si polaritu) a naletoval nové. Nejdříve jsem vyzkoušel funkčnost v nesloženém stavu a protože nemám žádný přípravek, zkoušel jsem v autě. Pak jsem nasadil ručky (to jsem dělal taky v autě) jen lehce, zapnul zapalování a seřídil nulové polohy, pak jsem je zatlačil pevněji na osky. Pozor nesmíte je zatlačit moc, pak by dřely krycí kloboučky o folii. Mi se to stalo tak jsem to potom zapáčil malými šroubováčky ze dvou stran o ty prstence a ručky jsem nadzvedl. Jak jsem psal výše. Kloboučky je třeba zpět přilepit. Po kontrole nulových poloh a celkové funkčnosti panelu jsem proved zpětnou montáž. Otestoval jsem to jen krátkou jízdou až mi teploměr vyjel do středové polohy. Žádná z výše uvedených závad se již neprojevila. Tak doufám, že tam už nebude odprásknuté nic dalšího. A při nabíjení si už raději dám tu práci a aku odpojím (mám obyč nabíječku jen s ampérmetrem). Jinak mě dost zarazilo, že tišťák je jakoby pokropený nějakým svinstvem (je vidět na jedné fotce). Naštěstí se to přes nevodivou masku nedostane k vodivým cestám (prozatím). Myslím si, že by se měli členové podělit o své zkušenosti při amatérských opravách svých miláčku aby se ostatní vyhli chybám, které se nám povedlo vyrobit. :-)
×
×
  • Vytvořit nový...