milanbicak

Ahoj, tak se hlásím také do klubu, těch co si rozsvítili vagem kontrolku airbagu. Mám fabii I 2000, 1.9 TDi. Je někdo z LBC kraje, kdo by mi pomohl....

Také jsem měl na fábce chip od p.Jandy a naprostá spokojenost - 96 000km a spotřebou +- 5.5l/100km. Posilovač si může doma nastavit každý kdo má vag-com, je lépe cítit silnice. Z výroby je nastaven pro invalidy - jak mi bylo sděleno při chipu (posiloval až moc) a tak následovalo přeladění na sport. Dodnes na fábču vzpomínám v dobrém, musela z domu , větší rodina = větší auto. Nyní sedlám dacii MCV 1.6 16V, která putovala po zajetí také na chip.

Škoda Rapid a tříválec, to si dělají pr....l. Měl jsem ho ve fábii a žádná hitparáda to nebyla. Fungoval bez problémů, ale předjíždění to byl horor.

Ahoj, před rokem jsem vyměnil z důvodu místa uvintř fábku 1.2 HTP 40kw za dacii MCV 1.6 16V papající E85 a jak čtu ty problémy s podpálenými ventily, tak jsem rád. Ze začátku se mi do výměny vůbec nechtělo, ale teď jsem vděčný za velké auto. Mám na ní už 52 000km a na E85 bez problémů a za 7,1l/100km si nemůžu stěžovat.

Nesvítí nic, naprosto v pohodě. Tatík má 1.4 MPi a také bez problémů. Po prvním natankování jsem hodil auto na vag a jediné co bylo, tak to psalo chudá směs, ale byla to sporadická chyba. Prostě než si jednotka zvykla na tuto směs.

Ventily v tomto motoru jsou asi věčné téma. Já osobně jezdím v celém rozmezí otáček, po rovince třeba 2 250, ale do kopce i na 6 000 otáček a po dálnici pod 140 tachometrových nejdu. Teď už třetí nádrž beru 2/3 benzín a 1/3 E85 a můžu říci, že to jede daleko lépe než na samotný benzín. Starty zatím v pohodě, ale uvidíme až se ochladí. Olej měním po 7 tis. km, 2 a půl litru oleje mě nezrujnuje, dávám valvoline 10w-60 a po nejetí 96 000km nepociťuji žádné změny v chodu motoru. A to mám 40kW+chip od cimbu.

Jo jo, také jsem s motorem spokojen, 90 tis. km, r.v. 2004, k tomu každý rok s děckama v chorvatsku a stále v pohodě. U nás vím o jedné fábce a ta má cca 265 000 km

Ty ložiska nevím, asi ne, to by jsi poznal. Vypadá to na zalehlý brzdy, lanovody a celý mechanizmus v zadním kole. Já používám ručnici i v zimě, bylo mi to v servisu doporučeno, je prý sále v pohybu a nezalehne.

Abych pravdu řekl, já jezdím jak je potřeba. Někdy to točím až na 6tis. ot. a pak zase jenom na 2.5tis. ot. a po 90 000km je motor stále v dobré kondici. Každý rok točíme Chorvatsko, takže na dálnici dostane pořádně zabrat a bez problémů. Jediné co pozoruji je, že při delší jízdě po dálnici, si vezme 1 až 1.5 dcl oleje na cca 4 000 km. Mám 1.2 HTP 40kW+chip cimbu, rok 2004, těsně před faceliftem.

Co znamená přibržďuje, pokud obložení jenom lehce škrtá o buben, tak to je normální. Ono právě po sešlápnutí brzdy na doraz dochází k vymezování vůle, čili sešlápneš brzdu plnou silou a pružina stáhne klínek níž a tím vymezí vůli. Vyčistil jsi buben od prachu a nečistot, tím vzniklo místo a pakny lépe dosedli na buben. Nějaký čas jezdi a uvidíš, mělo by to po nějakém čase přestat, sedne si to vše jak má.

Neposouvá se Ti klínek, který vymezuje vůli. Má ho stahovat pružina, ale stává se dost často, že to nefunguje. Nastav ho ručně, docela dost lidí vymezuje vůli tím, že dotáhnou lanovody, ale chyba. Pak se páka opíra o náboj a ručnice nebrzdí. Povol lonovody a vymez vůli ručně, aby buben lehounce škrtal o obložení. Pak seřid ručnici dle návodu: Nové seřízení je nutno provést pouze při výměně lanka ruční brzdy, držáku čelistí brzdy nebo po výměně brzdového obložení nebo brzdových čelistí. –Uvolnit ruční brzdu. –Vícekrát silněsešápnout brzdový pedál. –Třikrát zatáhnout a povolit páku ruční brzdy. Tím si díly řádně sednou do své pozice. –Přitáhnout páku ruční brzdy o 1 zub (po povolení). –Přitáhnout seřizovací matici -špka- natolik, ažse dají oběkola rukou pouze ztěží protočit. Zašoubovat seřizovací matici přes konec táhla (samojistný učinek). –Uvolnit ruční brzdu a zkontrolovat, zda se oběkola volněprotáčejí, případněseřizovací matici trochu vyšoubovat. –Přitáhnout páku ruční brzdy o 4 zuby (po povolení). Ždným kolem se jižnesmí dát otáčet, příp. utáhnout seřizovací matici. –Uvolnit ruční brzdu a zkontrolovat, zda se oběkola volněprotáčejí, případněseřizovací matici trochu vyšoubovat. –Přitáhnout páku ruční brzdy o 1 zub a povolit ruční brzdu. Ruční brzda se musí pod polovinou 1 zubu samovolněvrátit do volného nastavení

Normu jsem na netu nenašel, ale je na láhvi od oleje. Přesně: ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/SF, MB 229.3/229.1, VW 501.01/505.00.

Tak jsem dnes měnil olej, objednal jsem mobil 5w50 rally formula, a koukám že splňuje normu 501.01, MB229.1, takže je do HTP dle normy vhodný.

Už to tady někde bylo. Že prý musí zbrousit hlavu a tím vzroste komprese a prolézá olej zkrz kroužky . Ale osobně tomu nevěřím ani trochu. Do značkového servisu jedině tak 2 hodiny po smrti.

A co cena? Kolik zhruba výjde repas hlavy 1.2 6V?

Určitě to zkus napíchnout na vag a uvidíš. I když na druhou stranu, máme v práci roomstra 1.6 a dělá úplně to samé, diagnostika nic a servis, že je to prý normální :_icon_smich2: .

Toho mobilu 5W50 bych se nebál, vždyť třeba castrol 10W40 a řada dalších má normu 505 00 a ve škodováckým servisu to vesele dávají do benzínových motorů. Konkrétně tento mobil 5W50 mi byl doporučen, dokonce ať se prý nebojím ani 10W60.

No bláboly, ale něco na tom bude. Ta 1.2 má problémy s přehříváním oleje díky, svodu oleje hned za katem a ta 5W50 má své opodstatnění. Dokonce lze i použít 10W60 a splňuje VW 502 00 (Valvoline). Výhoda je, že vydrží vyšší teploty.

Měl jsem to samé, EPC krásně rozjasňovalo přístrojovku. Pak jsem v garáži šlápl na brzdu a koukám, světla ani nehlesla. Nový spínač a vše ok, po montáži nového EPC shaslo samo.

Jak říká Jarys, najdi nějakého šikovného lakýrníka, ten to spravý, že to nepoznáš. To já dopadl s autem hůř, špatně zabržděný a následek bylo rozbyté levé světlo, odřený blatník, a poničená haupna. Hapnu vyměnily za starší, blatník vyklepnut a vše přestříkano, jak nové. Akorát se světlem jsem dobře nepochodil, nedával jsem origo a je to znát. A cena, komplet za vše 14 tis. kč

Zkus to a uvidíš. Je škoda, že jsi tak daleko, by jsi přijel a koukli by jsme na to. Já jsem z krkonoš.

Tak nevím, mám fabii 1.2HTP 40Kw r.v. 04.2004, čili s kráktou nap. lištou a najeto 90 tis.km naprosto v poho. Olej měním po max. 8 000km, je úplně jedno který olej a jaké značky použijete. Dal jsem na rady pana Jandy, čili "mr. Cimbu" co se týče intervalu a použitého oleje. Používám 10w-40 a z mé zkušenosti, tento olej na tento motor nestačí. Mistr doporučuje 10W60, čili za studena je na tom stejně, akorát při vyšších teplotách více vydrží. Pozoruji to na motoru během dovolené, za celý rok mi nevezme ani deci. Po návratu z dovči jsou cca 2dcl pryč, ani se nedivím, po dálnici a naložený s rakví na střeše. Nechci někoho do něčeho nutit, ale ta výměna oleje na 7 500km má něco do sebe co se týče karbonu a následného ucpání hydroštelů.

Díra v plynu je, po chipu je "díra" pryč a to přisávání vzduchu, zkus ať Ti někdo šlape na plyn a ty v motoru pátrej odkud to je šlyšet.

Tak dnes jsem mrknul na měrku a můj poznatek je, že u zahřátého motoru je hladina o 4-5 mm výš, než u studeného. Čili, jak je psáno v návodu, kontrolovat při provozní teplotě, jinak hrozí přelití olejem a tím možnost poškození katu.

Šlapáním při volnoběžných otáčkách na brzdu pěkně rozházíš otáčky, někdy to i chcípne. Prý je to normální jev, dělá mi to taky.