hlavacek

Zdravím chlapi. HTP (12V 47kW, BMU, 186.000km) žere olej cca 1,5l/1000km. Hlavu si nechám zrepasovat (ventily popraskané nejsou, jsou jen lehce zabarvené dosedací plochy výfukových ventilů na druhém válci, dle mého bude stačit zalapovat ventily, vyměnit těsnění dříků ventilů a hydroštely) v AHRA Hradec Králové a namontuji zpět, zde nemám problém… Ale mám dotaz ohledně výměny pístních kroužků. Aby bylo možné povolit třmeny ojnic je nutné rozdělat spodní víko bloku motoru s vyvažovacím hřídelem. ŠKODA toto zakazuje. Prý dochází k deformaci bloku motoru, resp. spodního víka bloku motoru? Je to pravda? Nebo není problém rozdělit blok vytahat písty, vyměnit kroužky a vše zpět složit? Nebo je na to nějaký speciální postup? děkuji za odpověď.

Problém přátelé vyřešen. Plynové vzpěry to nebyly, až byly unavené hodně. Vyměnil sem je, 290,-/ks, origo. Ale byla to správná poloha dolního kusu zámku.Tak jak sem tu četl. A proč sem na to přišel tak pozdě? Horní část zámku je na pevno, s tou se nehne. Ale spodní má plošné matice zevnitř kastle uchycené a když se dolní část zámku povolí (vořech T40), a lehce se klepne do této části, "odlepí" se matice od kastle a lze seštelovat spodní část zámku jak výškově, tak stranově. To jsem provedl, zatáhl a vše chodí jak má. Děkuji všem za rady!!!!

Dneska jsem zkoušel přihnout plechovou páčku, tak aby lépe zatlačila na plastový výstupek. Nepomohlo to. Kufr neodskakuje. Stejné jako před tím. Co ty plynové vzpěry? Ty by to nemohly být?

Ještě tedy mrknu na tu plechovou páčku zítra. Prolítl sem všecky stránky témata interiéru, ale exteriér sem nějak opomněl. Ještě projdu exteriér.

Já sem páčku ovládání v kabině podložil klínkem v poloze odjištěno a zkoušel, zda to půjde otevřít, resp. zda to nedrhne. Otevřít to šlo bez problémů, akorát že kufr neodskočil do potřebné polohy. Na navrhované se zítra mrknu.

Zdravím vás pánové. Mám problém s otevíráním 5tých dveří. Zatáhnu za páčku a 5té dveře neodskočí úplně a pak nejdou otevřít. Přitom, když jim někdo pomůže, otevřít jdou dobře. Co s tím? Zkoušel sem více přitáhnout bowden, promazat zámek i protikus, promazal sem i pant dveří nepomohlo. Ptal sem se, zda lze koupit samotný pružinový mechanismus, který odtlačuje kufr, ale prý se prodává jen s celým spodním dílem zámku, což stojí 500,- a to mi přijde jako drahá zkouška. Napadly mě plynové vzpěry, ale ty normálně dveře drží a ty nejsou taky nejlevnější. Co s tím? Děkuji za radu.

Čus chlapi měl jsem AEE v OCTAVII r.v. 1999. Jezdil jsem s ní do roku 2005 a najel 46000km. Mimo upadlého zadního dílu výfuku a klasických výměn oleje, brzdovky, filtrů atd. v pohodě. Kombinovaná spotřeba byla okolo 6,8l /100km, jelikož jezdím z vesnice do města a motor se skoro ani neprohřeje. Dynamika vozu ve 2 lidech v pohodě, na dálnici uměl i 170km/h po rovince.Kdyby měla OCTAVIA klimu, vůbec bych ji neměnil. Teď mám AVU, sice je živější, ale štve mě závadama na čidlech a sání.... AEE, je jednoduchej motor, klasika, žádné zbytečnosti jako u AVU. AEE brala o půl litru na 100km méně.Po 46000km jsem měl na technické špičkové emise. Prej skoro jak nové auto. Jediné co bych na tomhle motoru změnil, je jiné časování ventilů, zvýšil kompresní poměr a zapracoval bezkontaktní zapalování jako u AVU. Věřím, že by motor byl ostřejší a o dost lepší než AVU. Chápu, že ekologie AVU je lepší, ale náchylnost motoru k závadám je úděsná. Na AEE mě fascinovalo, že nežral olej ani kapalinu.

Na spojku? Spíš na spínač u spojky. každopádně vysoké otáčky dělala nepřizpůsobená klapka a může to být i problém snímače teploty vzduchu.Chce to udělat alespoň diagnostiku VAGem.

Chlapi lambda za katem je pro kontrolu správné funkce katalyzátoru. Neovlivňuje spotřebu. spotřebu a jízdu ovlivňuje ta před ním. Ta je podstatná, ta musí být OK. Jestlí máš OK lambdu nepoznáš spolehlivě VAGem. To se pozná její měřením, např. odpor na jejich kontaktech a osciloskopickou analýzou signálu.Častokrát řídící jednotka kecá. Jakou vadnou lambdu ti může udělat špatný tlak paliva a hlavně špatný podtlak v sání (děravé sací trubky a špatné těsnění sáčka) a nebo i včudu vejfuk, upracovaná váha vzduchu. VAG je jako dobrá pomůcka, ne spasení. Lambda před katem u Škodovek hodně odchází okolo 90000-120000km.Chce to komplexně projet motor... Ještě k nastavení, někdy se stává, že ani po výměně lambdy není vše OK. Pak pomůže udělat výmaz adaptačních hodnot aby motor jel od začátku a nerval so sebe chybné hodnoty dlouhodobě načítané...

Chlapi zvýšené otáčky jsou v zimě po nastartování a nebo když je zapnutá klíma. Jinak by neměly být. Jakmile zmáčkneš spojku nebo brzdu, měl by to být povel pro řídící jednotku motoru snížit otáčky na volnoběžné, např. když je aktivován tempomat. Každopádně bych se zajímal o to (budu mluvit za benzín 1,6 tku), zda po vyčištění klapky bylo uděláno základní nastavení. Poked bylo, stálo by za pokus změřit odporovou dráhu potenciometru klapky. Pokud bude mít auto hodně moc nalítáno (zkušenost s 1.3 44kW BMM - Favo),diamantovým plátýnkem zalapovat odporovou dráhu potenciometru klapky a přihnout sběrací kontakt potenciometru.

Ahoj chlapi,měl jsem cukací problém se svou OCTAVII motor AVU - 75kW. Vyčistil jsem váhu, vyměnil lambdu, podtlak OK,svíčky nové, kabely nové. Ve finále jsem koupil novou váhu a vše bylo OK. Koupil jsem ji u AMD Netolicky v Pardubicích za 3700,-. Po namontování cukání ustalo, poklesla spotřeba. Problém u vadné váhy bude možná až při vyšším průtoku vzduchu. Jinak si nedovedu vysvětlit cukání při vyšších otáčkách. U volnoběžných otáček ukazovala stará váha o 0,5 g vzduchu méně než váha nová (2,2g a 2,7g) při stejné teplotě. Co je správně nevím, každopádně výměna váhy pomohla ač mělo auto najeto jen 90000km.

Dokonce šroubama, tak to by mělobýt v pohodě. Každopádně lepší ložiska, myslím,že se může rotor točit i 6000 ot/min. U Fely tehdá byly nýty. Stahovák se vyplatí. Když se nebude používat moc často, stačí i levnej. Při opravě je nutné zarovnat komutátory na soustruhu (pokud jsou vyjeté drážky), když už se to dělá a zkontrolovat délku uhlíků.

VAG má pouze informativní smysl. Neříká častokrát nic o skutečné zvávadě. Dobrým vodítkem je u zjištěných závad VIS. Doporučuju stáhnout. Základ je poznat princip fungování (diagnostiky) vozu. Vědět co která část dělá. Pořiď si dílenskou příručku.Ta je důležitá.Popisuje postup diagnostiky jednotlivých čidel. VAG se vyplatí pokud se chceš diagnostikou vozu zabývat podrobně. Jinak ne. Jednorázově se nevyplatí. Neznalého člověka spíš vyleká. Např. VAG ti napíše vadná lambda, ale ve skutečnosti to může být obyčejně zacpanej palivovej filtr nebo prasklina v podtlakovém systému nebo prasklej výfuk. VAG napíše vadné čidlo ABSu,ale mohou to být jen přívodní vodiče nebo jednotka atd. Na druhou stranu dokáže vypsat hodnoty veličin udávaných čidel - teploty, doby vstřiků, napětí, stav, které dokážou pomoci při hledání závady.

Chlapi nebojte se altíku, normálně rozebrat, vyčistit od bordelu. Přední ložisko je zakryto krytkou. Ta bude určitě jen na nýtkách. Nýtky odvrtat.Ložisko vyklepnout přes kovovou (mosaz) tyčku z výka. To vzít do krámu s ložiskama a dle čísla prodají vhodné. Nic zvláštního. Z druhé strany mi ložisko zůstávalo narotoru. To jsem sundával zpočátku upnutím ložiska do svěráku a to tak, že jsem vzal dva plocháče, podložil ložisko, plocháče byly opřené o svěrák a z vrchu přes dřevo klepal kladivem. Když jsem už měl stahovák, tak stahovákem. Platilo to pro FAVO, FELU i pro FORD ESCORT. Tady to bude podobné. Ložiska v krámu nebrat ta nejlevnější.

Mě radili ve firemních garážích chlapi-finančně nezaujetí a servisáci v origo servise origo svíčky. Důvod popisují odzkoušení při testování motoru. Dal jsem originály po 60000km.Na druhou stranu kabely,bych se nebál dát měděné TESLY. Náš výrobce a mohly by být mechanicky odolnější. Elektricky jsou stejné.Jsou levnější. Problém tohohle motoru bych řekl, že je v nedokonalé konstrukci čidel a doplňků okolo. Motor jako mechanika vydrží v poho 350000km horší jsou čidla okolo. Váha 90000-150000km, lambdy od 100000km odcházejí. Plastové hadice křehnou a trhají se už při 80000km. Samozřejmě jsou vyjímky.... Tímhle trpí spousta vozů. Problém bude v tom, že díly vyrábí pro řadu značek třebas jedna firma. Ty soutlačené dolů cenou. Malá cena = slabá kvalita. Stačí si ale všimnout co jsou nejčastější závady: plastové trubky a čidla. Jak na ně? Měřit. Při základu měřit ohmetrem. U lambdy odpor vyhřívání, u teplotních čidel (váhy) a potenciometru klapky taktéž odpor. U čerpadla tlak paliva.Stačí vybavit obyčejnej tlakoměr za 120 Kč Tčkem a můžeme měřit tlak paliva. Emise stojí u ŠKODOVKY cca 300,-.Nic moc drahého. Když se u toho přemýšlý a zná se princip toho kterého vstřiku,lze toho hodně usoudit.