Přejít na obsah

MirekV

Uživatel
  • Počet příspěvků

    13
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Vše zveřejněné uživatelem MirekV

  1. Ahoj. Mám také tak trochu povědomí o tom, co dokáže rozpadlý katalyzátor - ale pouze se ozýval divný hluk zespodu kastle ale auto jinak jezdilo jako drak. To tebou popsané škubání mi připomíná můj zážitek se zapalovací lištou Bosch - kolem kontaktů (dutinek se stíněním) je zaštříknuta nějaká umělá hmota. Není na to moc vidět, ale stalo se, že vlivem teploty v pracovním prostoru motoru se hmota vypekla a zkřehla a časem i popraskala. Dokud nemrzlo nebo nebyla zvýšená vlhkost , bylo to vše tak nějak vpoho. Jakmile začaly mrazy a na liště zkondenzovala vlhkost a zamrzla - no a protože led vede, každý pokus o startování končil vybitím baterie. Nenapadlo mne, že vše způsobila pouho pouhá lišta zapalování - ta zmršenost totiž není nikde na diagnostice hlídaná a tváří se jako že je vpořádku. Vadná volnoběžná sonda způsobuje "dýchání" motoru .. kolísání je hodně výrazné. Ale na tři to nešlo nikdy - stříkačka a volnoběh na škrtící klapce dohání snahy o chcípnutí v době, kdy selže (vynechá) jedna svíčka. Vadné těsnění pod škrtící klapkou se projevuje nenadálým náběhem otáček až k 1800/min. Podle všeho to lze hledat na zapalovací liště. Jinak tříbodové svíčky jsem měl zpočátku také, domnívaje se o "kvalitě" spalování, dokonce kdysi byly k dostání i čtyřbodové. Všechny jsem je ale hodil za psem a jezdím zase jen na "klasiky" a motor má za sebopu už 230 000 km. Teď byl přetěsněn a přesazen tubusy, protože se propálil píst -- tlaky 6,5 - 12-12-12. Tak je z toho 1.4MPi a jezdí to jako drak a tahá jako motorová pila -- ale jezdí na Carrera 100 protože se změnily tlaky na 14,8 a tím pádem u N95 docházelo k detonačnímu hoření - takže mne čeká ještě jedna diagnostika a čipování stříkačky, aby byl správný váhový poměr benzín/vzduch a nebyla chudá směs - detonační hoření pak ustoupí (u N95 to nastalo okolo 2500 ot, u N98 při 3700 ot a u Carrera 100 pak někde okolo 5600 ot). Ale to jen na okraj -- zkusil bych vyjít z filtru vzduchu (100% čistota) a pak kabeláž okolo svíček, jinak mne už napadá možnost netěsnosti jednoho válce -- nízké otáčky jsou lehce překonatelnou překážkou pro tlak a dochází z nedohoření směsi a ta navíc utíká přes vanu - zjistit to lze na plnícím hrdle oleje .. pokud fouká jako druhý výfuk, je to jasné. Jinak držím palce ... Jo a možná by bylo dobré prohodit stříkačky alespoň na testování ... je možné, že některá z nich je tak trochu služebně out - dává míň a na nižších otáčkách tudíž skoro nic .. Mirek
  2. Hotovo, už zase svištím přes kaluže ... nová převodovka z BRD (nedal jsem na slova o jejím stavu - důvěřuj, ale prověřuj soudruhy a vyplatilo se ... vnitřek podle rozsahu oprav 50% šrot ) teď už slouží a jede jako ďas díky obsahu srovnatelnému s patnáckou - vyvložkováno na 4x 78 x 77,8 mm (válců x vrtání x zdvih), ventily na 15/26 místo doporučených 15/25 . Kupodivu to jede i do kopce a na pětku a nedusí se a hlavně - okolo 3000 ot už žádné lupání ani cukání. Je to v cajku, je jako z fabriky ... tak uvidíme, jak to dopadne a kolik snese po markantním nárůstu výkonu motoru, kterej za to teď tahá. Pravda, v motoru je i polosyntetika - jinak to celou dobu lítalo na 15W40 bez problémů (to teď uvedu jen tak , bez nějakých dokazování - prostě 10w40 je dostupnější jak 15w40 a hlavně vychází levněji a je plně mísitelná). To vše uvádím jen jako oficiální završení této kapitoly. Ještě snad poznámku opřenou o vlastní, množstvím peněz zaplacenou zkušenost. Pokud se vám převodovka vysype a z nostalgie, nedostatku financí nebo jiných důvodů se rozhodnete pro koupi "jeté" na výměnu a zaručeně dle prodejce ve 100% stavu, nedávejte na řeči - může to být kousek z bouračky, ketrý má "vnitřní zranění" ale na kterém vykrvácíte vy .... radši milou převodovku seberte, sežeňte toho, kdo se tím živí (vím, dnes nejsou automechanici, ale měniči dílů, protože ani neznají kolikrát, jak to zařízení vlastně pracuje, jen jak se vyndavá a co povolit a za co zaměnit ... ) a nechte si na ní nejprve udělat revizi, případně malou , střední nebo velkou generálku. Sice to obvykle stojí mezi 1500,- až 4000,- Kč, ale rozhodně se to vyplatí. Předchozí, druhá převodovka šla dovnitř s tím, že se dušovali, jak je 100% a má jen 45 000 km, ale po necelých 7500km se totálně rozsypala ... a to je právě ten odlišný pohled na věc.... mně to letošní auto-extempóre vyšlo celkem na necelých 30 000 kč, ale motor je 1500 ccm, po částečné GO, generálkovaná převodovka, kompletní nová spojka, nová vodní pumpa (kdo zariskuje se zavařením, když ta stará už měla 90 000 km za sebou), nové zubové čerpadlo oleje (když zákus, tak s muzikou), nové rozvody a zdvihátka vaček ... suma sumárum ta moje bába ztrávila na operačním sále letos celkem 28 dní a 6 hodin (podle výkazu prací), přišlo to na 4 olejové náplně, dva barometrické měřáky tlaku oleje, čtyři náplně fridexu a 4x olejový filtr, dvě hodiny nervů, jestli dojedu a jinak už nic... a to nepočítám, že díky patří jednomu nejmenovanému týmu technického zázemí jezdců rallye za kompletaci, zúhlování a vyvážení polomotoru, jednomu nejmenovanému automechanikovi, který se s tím vším pral sám a dalšímu nadšenému automechanikovi, který právě převodovku sgenerálkoval... TAKŽE PÁNOVÉ, SMEKÁM A DÍKY ...
  3. Tak a nejnovější zprávy z boje ... převodovka nevydržela a již se chystá výměna za jinou, tentokráte z auta, provozovaného v Germánii. Má okolo 138 000 km a vypadá OK. Jen tak pro jistotu jsem ji dal na revizi, než půjde do auta .. opravit, co se nebude zdát, aby se po ujetí necelých 15 000 zase nerozsypala. Jinak motoricky Husquarna - jde to za plynem jako ďas.
  4. Jenom ještě doplněček ... po generálce a přestavbě motoru se při razantním rozjezdu při dosažení 3000 ot. ozývá takové jako kovové lupání, jakoby přeskakovaly zuby v převodovce (nemám pro to vysvětlení, jen že podobný, ale ne stejný zvuk se ozýval v převodovce s očesanou pětkou, ale je to méně intenzivní.) Zjistil jsem, že nejvíce se to projevuje na nezahřátém agregátu - převodovce - jakmile se po ujetí nějaký 50 km dostatečně prohřeje olej v převodovce a jeho teplota stoupne do vyšších hodnot, zvuk už se neozve. Podle typu zvuku to může být i "protočení ložiska v kroužku", ale netuším jakého. Je to ve velice krátkém rozsahu otáček, prakticky je to slyšet mezi 3000 - 3200 otáčkami, pak už až do 5900 (160 km/hod) nic a normálně to jede. Také jsem myslel, jestli tohle nemá na svědomí "načnutá" poloosa - jsou tam druhovýrobní, originály v té době byly nedostižné - rakouského výrobce - ty nabízené taliánské - no Italové maj možná dobré těstoviny a jiné věci, ale co se strojařiny týká, je to nafouklá bublina. Tak zatím nevím, jak z toho ven - koupit další rychlostku a tu podrobit důkladné rekonstrukci? Nové poloosy, jestli to dá pokoj? Zatím nemám jasno, jak se rozhodnout. Jen pro info -- motor je teď 1.5 MPi a jede jako motorová pila, slabinou je převodovka, dimenzovaná na přenos 65 kW, což už nyní nějak nelze dodržet
  5. Co se porouchalo: v pořadí, jak to šlo za sebou od roku 1999 do současnosti s údajem o ujetých km : - centrální můstek alarmu kabiny, pravá sonda indikace pohybu v kabině, servo centrálního zamykání pravých zadních dveří 5 000 km - záruční oprava zatékajícího střešního okna (zatéká dodnes .. ) 7 500 km - chladič v 50 000 km - únik kapaliny - zadní díl výfuku, rozvodový řetěz 52 000 km - záruční oprava (5 let nebo 100 000 km) koroze na konstrukční části karoserie - rám zadních pátých dveří díky tomu geniálnímu střešnímu oknu 84 000 km - alternátor (diody)(70 A alternátor) v 90 000 km - prošláplá lamela spojky - zablokovaný motor vprostřed frekventované silnice I. třídy na Slapy první a jediný případ odvozu na hřbetě jiného tahouna odtahouna 94 000 km - škrtící klapka - prasklé těsnění ... 97 000 km - zadní a střední díl výfuku, rozvodový řetěz 105 000 km - výměna předních tlumičů 135 000 km - výměna poloos a náplní ( preventivní ), další chladič - urezlý spodek chladiče 162 000 km - převodovka (5. rychlostní stupeň za jízdy spáchal sebevraždu - vylítla aretace a rozšmelcovala ozubení pětky) 181 000 km - současně s opravou převodovky i výměna silentbloků, rozvodový řetěz 181 000 km - výměna převodovky za méně jetou 198 000 km - částečná GO motoru (důvodem byl propálený píst - v současnosti je z ní 1496 cmm, Cimbu SW, móc svižné auto) 205 000 km převložkování, písty, kroužky, kontrola kliky a zúhlování, kontrola kompozitů - pánviček, snížení hlavy o 0,7mm (koroze pod originálním těsnění u náběžek kanálů pro chladící směs), výměna stavítek ventilů. Náplň oleje 15W40 + Militech 1 (pro jistotu). Výměna vodní pumpy, nová. Výměna střev olejového zubového čerpadla za nová (sichr je kulomet - když se má písknout, ať s muzikou). - výměna diodové mříže v alternátoru (70 A, čína), výměna tlakového čidla oleje. Výměna totálně zkorodovaných a opískovaných přídavných světel do mlhy (ve velkém techničáku to jsou pouze přídavná světla - čočky ) 215 000 km No a tady autor historii končí,. ale musím zkonstatovat, že až na jeden případ, se mi vždy podařilo "dotáhnout" auto domů ...
  6. MirekV

    Motorový olej

    Nedá mi to a také si rýpnu - mám Feldu 1.3 MPi 50 kW (chip tunning Ing.Janda - CIMBU motorsport), je jí už jedenáct let a má za sebou úspěšných 230 000 km bezmála ... jezdí pořád dobře a ke spokojenosti všech tahá poctivě a hbitě kopce ... od začátkujsem byl proti polosyntetice a syntetice - ani ne tak kvůli zimním startům, ale kvůli tomu, že naopak v letních parnech a poskakování ucpanou Prahou se motor přehřívá, co si budeme nalhávat .. no a syn a polosynt díky skvělým vlastnostem zabíhavosti a maximální viskozity potom tečou jako voda a nastávají problémy s tlakem při mazání na volnoběhu ... U OHV motoru, jakým tahle škodovka disponuje, je lepší hustší olej (původně tam byl pravidelně Castrol GTX 3 Protect 15 W40, teď už používám bez obav jak Mogul, tak i Paramo) , tedy ideálním je minerální olej 15 W40, který je právě u těchto motorů vpodstatě zahrnut i do parametrů a podmínek provozu. Někdo zde zmínil i přidření zubového čerpadla díky řidšímu oleji - také bych se přiklonil částečně k tomuto názoru. Také nerad koukám na palubku, kde na volnoběhu svítí kontrolka tlaku oleje jako barevná hudba ... a výměnný cyklus .. je dobré u 15 W 40 dodržet 15 000 - 18 000 km maximálně, ale chce to hlídat a nedoporučuje se přetáčet hranici 18 000 km. Olejový filtr jsem ale měnil, na rozdíl od praxe ve značkových servisech (např. Tukas, Auto Trio), pokaždé. Na dvou stovkách za filtr rozhodně nikdo neschudne a zabrání se technickým potížím při jakékoliv jiné poruše. Auto mne ještě nikdy nikde nenechalo stát, vždy dojelo.
  7. stavu nestálého

  8. Dovolím si popsat ještě další běžnou a poměrně lehce odstranitelnou závadu i bez servisu u Škodovek a to od legend Š 1000/100/110/105/120, přes Fáva a naposledy i u Felicie s českým OHV čtyřválcem s natřikrát uloženou, kovanou klikou. Jde o odešlý spínač zadních světel. Co teď - servis nebo sám? No není to zas až tak složité, jak to na první pohled vypadá, ani na ulici nemusíme pod auto, ačkoliv je právě tato poloha ležícího střelce nazad patrně konstruktéry hnacího agregátu považována za jedinou a správnou . Jde o opravu, kterou zvládne opravdu každý, tedy ten, kdo aspoň ví, kde vadný spínač hledat, aby nerozebral půl motoru a pak zjistí, že ta mrcha je umístěna na převodovce a proč ?? . Potřebujeme si k tomu ale pár věcí připravit předem. Tak zaprvé potřebujeme ssavý hadr na unikající převodový olej po dobu bleskurychlé výměny spínačů, dále plastový kalíšek cca 200 ml (malý starší dětský hrneček na čaj) a plastový trychtýř na dolévání uniklé olejové náplně převodové skříně. Dále nejlépe buď celou sadu Gola střední řady (ne jemnou ani hodně hrubou - nemontujeme hodinky nebo mech. hračku ani tank nebo bagr) hlavně musí obsahovat "ořechy" 10, 13, 17, 19 a malé prodložení (to je taková ta cca 7cm dlouhá tyčka) + redukci na desítkový ořech, který používá jiný, jemnější čtyřhran. Samozřejmě i nový spínač s fíbrovým kroužkem na dotěsnění samotěsníícího závitu (je v serviskách ) - kroužek se prodává samostatně a není součástí nového spínače !! Tak a vlastní výměna bude velice rychlá. Nejprve s klíčem č. 10 odpojíme baterii v pořadí -, + pól a oka zajistíme tak, aby se nemohla ani náhodně dotknout kolíků baterie během výměny. Nyní se budeme věnovat startéru, protože při opravě shora nám bude překážet. Posuneme pryžovou prachovku po přívodním kabelu od baterie (silný černý drát). Pomocí klíče č. 13 jej odšroubujeme a matici s podložkou pečlivě uschováme na JEDNO bezpečné místo proti náhodným šáhnutí si tam!! Vím, proč to píšu . Odpojíme vytažením konektoru i ovládací drát elektromagnetu startéru (žlutý drát). Nástavcem č. 17 odšroubujeme tři šrouby startéru a odložíme je také tam. Opatrně vykýveme startér ven z lože na věnci převodovky. Startér odložíme na bezpečné místo, nejlépe na igelitku na zemi, aby neměl kam spadnout. Teď máme přímo před sebou spínač zpětných světel jako na dlani - pravda poněkud stočený šikmo dolů, pod převodovku. Nyní pozor - po jeho vyjmutí ven bude (pokud v převodovce ale vůbec je), velmi hbitě prýštit asi tak deci oleje, které odchytneme do připraveného kalíšku a část skápne do připraveného hadru. Proto již teď nacpeme hadr pod spínač mezi plech a převodovku a přistrčíme si poblíž "k ruce" i plastový kalíšek na olej. Pomocí klíče č. 19 (popisuji po paměti, ale myslím, že rozměr sedí ) povolujeme a opatrně šroubujeme spínačem ven ze závitu. Je dobré, když už jede volně v závitu, vyjmout tyčku i s ořechem z ráčny a točit opatrně jen rukou a neustále zkoušet, jestli už není ze závitu venku. jestli cítíme, že se se spínačem dá volně posunout ven, přimáčkneme jej zpět na závit, pod místo montážního otvoru nacpeme kalíšek a do volné ruky uchopíme nový díl s nasazeným fíbrovým kroužkem. Provedeme co nejrychleji výměnu, abychom ztratili co nejméně oleje z převodové skříně. Nový spínač dotáhneme opět klíčem č. 19. Není třeba již nijak tento vyměněný díl seřizovat a pomocí kontramatice zajišťovat v polože "jen zpátečka, ne jednička a také trojka", jak bylo dříve dobrým zvykem u Š105/120 a Fáva. Pokud nám jaksi uniklo více jak půl deci převodového oleje, musíme ještě provést jeho doplnění. To se provede tak, že dlouhou tyčkou nástavce, redukcí a oříškem č.10 povolíme šroub vlevo od náhonu tachometru (pohled zpředu a hodně shora ), po uvolnění celou čast vyjmeme vytažením vzhůru a doprava od otvoru, do otvoru vložíme připravený plastový trychtýř a uniklý a zachycený olej dolijeme zpět do převodovky. Znovu vložíme celou část náhonu bez zbytečného násilí, jen pomocí lehkého posuvu, aby bez odporu zapadla zpět. Zajistíme šroubem a jdeme na zpětnou montáž startéru. Tady je třeba věnovat pozornost jeho nasunutí zpět, kdy musí "zajet" do stejného místa a nesmí být svěšen k podélné ose otvoru jako bernardýní uši. Opět jej zajistíme třemi odloženými šrouby a dotahujeme s citem, ale pevně a pokud možno stejnoměrně. Připojíme konektor ovládání elektromagnetu startéru (žlutý drát s plochým konektorem), nasadíme oko přívodu napájení vlastního stratéru (tlustý černý drát) a maticí s podložkou opět dotáhneme. Přetlačíme prachovku a naposledy připojíme baterii. První bude + pól a potom -. Pokud jsme vše provedli s pečlivostí amatéra, trvalo to maximálně do hodiny a na zemi po nás by neměla být ani stopa. Jo a auto by mělo taky chytat zase normálně, stejně jako před naší demontáží ... Tak zdarec - kdo si netroufáte, dejte to mechanikovi, ten to bude mít rychleji, ale podle jeho vybavenosti bude i cena opravy úměrná
  9. Jsem uživatelem vozu Škoda Felicia 1.3 MPi, od najetí 35 000 s přečipovanou stříkačkou u CIMBU Motorsport. Co se motoru týká, spokojenost nejvyšší, nikde mne nenechala a dnes už má 230 000 za sebou a pomalu uvažuji o přeměření tlaků a případné záměně některých pohyblivých částí motoru, například celý motor , převodovka byla obměněna ve 205 000 km (ta původní totiž odmítla mít ve své inventůře i nadále pátý rychlostní stupeň a ve 150 km/hod vyplivla aretaci mezi zuby a se sebevražednými úmysly se sama očesala. Štěstí, že pětka tam byla dofařena na prodloužené hřídeli v původní 120 převodovce a v extra přihradě, mimo další rychl. stupně, jinak to mohlo dopadnout všelijak ). Ale proč jsem se rozhodl také sem přispět. Protože nevlastním ani garáž ani nemám možnost jiného místa k opravám a sebemenší malichernost, kterou bych normálně sešmoulil v garáži pak téměř zbytečně končí v servisu. No a tak jsem se rozhodl se i částečně zviditelnit s jednou záludnou závadou na elektroinstalaci vozu, kterou jsem několikrát zjistil a jak na tuto závadu velice rychle vyzrát - jak na ní a co s ní ... Jde o to, že tato Filcka s vytaženým ksichtíkem (New Face, model 2000) používá stejný typ brzdového spínače jako legendární Škoda 120/125 M (u starších typů nevím, nemohu posoudit). Kamenem celého úrazu je i přifařené třetí brzdové světlo, které, i když watáží žárovek celkově nízkou spotřebou, přeciž jen tak trochu zatěžuje spínací kontakt zvýšeným odběrem např. při stání v koloně (přiznávám, že povytahování ruční brzdy pod rameno mě nějak nebaví :pkol5 ), což ve špičce v Hl. m. Praze nic vyjímečného rozhodně není. Předesílám, že se tato závada projeví až po určitých pár tisíc najetých kilometrech. A tak tento malý detail kolikrát může stát za tím, že brzdové světlo buď svítí trvale (zaznamenal jsem 1x) a příčinou byla patrně nadměrně zahřátá kontaktnice, která se následně sekla dole v plastovém korpusu a podle světel jsem neustále brzdil, anebo naopak spínač nějak odešel k Brdičkům na jedno točené a prostě nespínal, i dyž palec pod pružinou vesele jezdil sem tam, ale nedojel až dolů, aby sepnul (zaznamenáno 3x) - v cestě mu stála hrouda časem nahoblovaných kusů umělé hmoty tělesa spínače. Pokaždé na odstranění závady a následně tuto opravu postačilo nasoukat tílko pod volant, odpojit dráty (dva izolované konektory), vysunout celé těleso spínače z bajonetu ven a v "teplých" na ulici rozebrat a proškrábnout vnitřní dráhu, očistit kontakty můstku a lehce stříknout WD40 dovnitř a hotovo, jezdí, hraje svítí, troubí, nemůžu si stěžovat. Ti zdatnější z vás by mohli uvažovat o přemostění kontaktu pomocí tranzistoru a jazýčkového relé, což by učinilo z této součásti součást stejně nesmrtelnou, jakou je i klika tohoto 45 let starého typu motoru . Možná vás to bude inspirovat a pomůže vám se rozhodnout zda servis nebo pokus samostatné tvořivosti. Tak a zdar.
  10. Díky, tak tomuhle říkám pořádná nápověda - teď už jsem klidný, že bych to nenašel. Hned, jakmile to půjde, jdu na to - pokud měření dopadne blbě, protáhnu nový drát a bude (tentokrát radši LASPO v siliconu, má být údajně odolnější ... ).
  11. Díky za podnět, ale pod průchodkou i ve dveřích je vše OK, alespoň se zdá - na "napíchnutí" hrotem měřáku u střechy a proměření proti přívodu u světla nad zadním sklem je ok, oba vodiče. Jestli je to ale uklepáno na straně pod střechou, se mi nepodařilo zjistit. Možná by mi pomohlo vědět, kde je a co se tím myslí "poblíž" levého zadního světla, což je uvedeno ve škodovácké dokumentaci. Alespoň by se dalo proměřit, jestli vodič pod střechou není přerušen. Tedy, začínám být skeptický ke schematu, protože nemohu žádnou svorkovnici nikde běžným postupem najít - trhat tapecírung za každou cenu se mi nechce, přeci jen už jsem s mou "Filckou" něco prožil a holka mne ještě nikde nenechala - takovéto závady ale mohou být pěkně nepříjemné ... spoléhat se na to, že výstražné brzdové světlo, které signalizuje ob jedno auto dozadu, že se něco děje, nefunguje.... :-( M.
  12. Mám problém - přestalo mi svítit třetí brzdové světlo (na pátých dveřích), dvouvlákna fungují normálně. Vypadá to na poškození spoje (uklepáním, vypadnutím ze svorky nebo něco podobného ... při brzdení do přívodního vodiče nejde žádné napětí, všech 5 ks žárovek je OK). Najde se někdo, kdo již ví a našel, kde je vlastně tohle třetí brzdové světlo připojeno ke spínači? Nebo bude lepší nechat to být a natáhnout nové= dráty odvázané přes diody zprava i zleva ke středové, třetí, brzdovce? Díky předem za info ... nechce se mi sejmout střešní tapecírung, pokud tedy máte lepší řešení, prosím, sem s ním. Poslední info - přípojným bodem by snad měla být svorkovnice 16b, pin 2 poblíž levého zadního světla, ale je to bez záruky, vyčetl jsem to pouze ze schematu s popisem. Auto stojí venku a zatím nemám čas se k němu rozběhnout a najít to. svorkovnice je na mostu v kladné větvi obou brzdovek (58/W1 tuším.)
×
×
  • Vytvořit nový...