MirekM

Vypnutí vstřiku na 2. válci by odpovídala i spotřeba z palubního počítače, která byla přibližně stejná, jako bych jel na 4 válce.

Ahoj, odešla mně jedna zapalovací cívka na 2. válci a musel jsem dojet na 3 válce cca 100 km s rozsvícenou kontrolkou motoru a malým výkonem. Vypne řídící jednotka vtřikování paliva do válce s vanou cívkou? Pokud nevypne řídící jednotka vstřikování paliva, hrozí při těch 100 km větší opotřebení válce a kroužků ředěním oleje na stěnách válce benzínem? Motor 1.4 16V 55 kW, r.v. 2006.

Origo kroužek měl na střihu stříbrnou barvu, ale musel jsem dost zabrat bočními štípačkami, abych jej prestřihnul, tedy hliník to určitě nebyl a dle uvedené barvy měď také ne.

Zkusím vyfotit, ale ono je to prohnutí spíš cítit rukou než zřetelně vidět. Také příležitostně "ošahám" plast na několika dalších Fábiích I a dám vědět.

Mám podezření, že při parkování na střeše supermarketu na Slovensku při 33 st. venku a jasné obloze se plast podél předního okna navazující na plast palubní desky mírně prohnul dolů, zvláště uprostřed předního okna - pokud to již tak nebylo z výroby. Matně si pamatuji - možná chybně, že ten plast podél předního okna byl buď v rovině nebo naopak mírně uprostřed podél předního okna prohnutý nahoru.

Zdeformovala - prohnula směrem dolů se vám někomu parkováním na slunci horní část palubní desky (podélná část u předního okna asi z jiného materiálu, než je zbytek palubní desky)?

Podle popisu a obrázku odpovídá parametrově i vzhledově nabíječce z Lídlu Ultimate speed za cca 500 Kč.. Nabíjí na konstantní napětí 14,4 V (zimní režim 14,7 V). Nejprve nabíjí maximálním proudem 3,8 A (režim Auto akumulátor), který s narůstajícím napětím akumulátoru skokově postupně zmenšuje na 3,0 A a ke konci nabíjení na 0,8 A viz http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=42912. Po dosažení uvedeného napětí 14,4 V nebo 14,7 V v zimním režimu se nabíječka přepne na udržovací nabíjení, takže ji můžeš ponechat dlouhodobě připojenou. Pod pojmem stabilní nabíjecí proud autor nabíječky zřejmě myslí nezvlněný nabíjecí proud. Zvlněný nabíjecí proud údajně také nepřispívá k životnosti akumulátoru. Diskutovaná nabíječka (pokud je totožná s nabíječkou z Lídlu) má jednu vadu. Nepamatuje si režim (mód) nabíjení a po výpadku 230 V ji musíš znovu nastavit, aby nabíjela. Touto nectností netrpí například již uvedená švédská nabíječka CTEK MXS 5.0, která si pamatuje režim nabíjení i po výpadku 230 V a po obnovení napájení 230 V začne ihned sama bez jakéhokoliv nastavení nabíjet v naposled zadaném režimu (módu). Navíc má kompenzaci nabíjecího napětí v závislosti na teplotě od +50 st.C do -20 st.C: s klesající teplotou je třeba nabíjecí napětí zvyšovat, aby došlo k úplnému nabití akumulátoru a naopak viz dále. Diskutovaná nebo Lídlová nabíječka nabíjení za nízké teploty řeší jen módem zima 14,7 V, nabíjení při vyšších teplotách neřeší vůbec. Změna nabíjecího napětí pro 12 V akumulátor je 0,03V/1 st.C. Pokud je nastaveno normální nabíjení na +25 st.C (14,4 V), např. při teplotě nabíjení -5 st.C bychom měli nabíjet akumulátor napětím 14,4 +30*0,03 tedy 15,3 V. Při teplotě -15 st.C již napětím 15,6 V. Naopak při teplotě +35 st.C jen 14,4 -10*0,03 tedy 14,1 V. Co z toho vyplývá. Pokud budete nabíjet diskutovanou nabíječkou nebo Lídlovou při nižší teplotě než cca +10 st. C, nenabijete akumulátor naplno ani při použití zimního režimu s 14,7 V. Naopak, pokud budete nabíjet těmito nabíječkami rozehřátý akumulátor po delší jízdě umístěný vedle motoru, budete jej přebíjet - rozkládat vodu na vodík a kyslík s úbytkem elektrolytu v článcích. CTEK by musel být "nalepený" na akumulátoru, aby měl jeho vyšší teplotu a tím pádem snížil nabíjecí napětí.

Pokud je nabíječka řízená mikroprocesorem a má udržovací režim, do kterého sama přejde po nabití akumulátoru, není co řešit. Jen mně nesedí text u obrázku nabíječky. Nabíječky řízené mikroprocesorem nabíjí na konstantní napětí (plynovací napětí) při postupném snižování proudu buďto skokově (levnější např. z Lídlu za cca 500 Kč) nebo kontinuálně ty dražší. Při nepřekročení plynovacího napětí je akumulátor nabíjen téměř bez plynování - rozkladu vody na vodík a kyslík a tedy nutnosti dolévání vody do akumulátoru.

No nevím, jsem přesvědčen, že nabíječky s udržovacím nabíjením nabíjejí na konstantní napětí, nikoliv na stabilní nabíjecí proud 3,8 A (z popisu obrázku). Pokud budeš nabitý akumulátor nabíjet delší dobu stabilním proudem 3,8 A tak v lepším případě "vyvaříš" část vody (obnažené části elektrod se nevratně vzdušným kyslíkem ničí), silným vývojem kyslíku a vodíku "oddrolíš" část aktivní hmoty z elektrod, v horším případě jak již někdo uvedl akumulátor deformací elektrod a následným mechanickým průrazem separátoru zničíš úplně.

Olověný akumulátor pro osobní auta má velmi nízký vnitřní odpor, tedy bez problémů zruší špičky z běžné nabíječky (ne z rychlonabíječky - velké nabíjecí proudy a možné velké špičky, které již akumulátor nemusí vyhladit, akumulátor je nutné při nabíjení rychlonabíječkou odpojit). Problém by mohl nastat, pokud bys měl velký přechodový odpor mezi akumulátorem a zbytkem rozvodů, nebo pokud by byl akumulátor totálně vybitý nebo vnitřně přerušený, ale to bys nepohnul starterem. Ke špičce by mohlo dojít pokud by se 230 V dostalo při poruše nabíječky na nabíjecí svorky, než by přerušil proud jistič v 230 V rozvodech. Z tohoto důvodu jsem raději zařadil mezi + svorku nabíječky a + pól akumulátoru držák na malé pojistky s rychlou pojistkou 250 V/5 A. Nabíječkou CTEK 5.0 jsem nabíjel i přes cigaretovou zásuvku, "cigaretový" konektor CTEK má pojistku uvnitř. Pozor, je nutné u Fabie sundat červenou redukci na konci konektoru do cigaretové zásuvky - bajonetový závit. S červenou redukcí jsem konektor nepřipojil - nešel dostatečně hluboko zasunout ani při použití mírné síly.

K prvnímu příkladu: mohlo jít o akumulátor Ni-Cd se sintrovanýma elektrodama, který má velmi nízký vnitřní odpor a je schopen dát krátkodobě velké proudy - používali modeláři. K druhému příkladu: tak to by mě také zajímalo, co by dlouholetého provozovatele Š105. Selským rozumem bych typnul, že je to ptákovina, nenapadá mě důvod, proč by Š120 nešla "traktorovým" akumulátorem nastartovat. V Fabii mám stále ještě originál (10,5 roku) 44 Ah s okem (pod deklem není vidět od jakého je výrobce). Pokud je pod nulou (dřevěná garáž) pomůžu jí hodinou na automatické nabíječce a pak točí jak nová, v létě ještě startovala bez náznaku stáří. Jelikož mám malý nájezd, pravidelně v zimě po měsíci dobíjím, v létě tak za cca 2 měsíce. Prvních cca 9 let jsem nabíjel automatem Tronic z Lidlu za 550 Kč, zbytek času automatem CTEK 5, vždy bez odpojení, v cestě mám ještě vřazenu pro sichr rychlou tavnou pojistku (F) 5 A. Vodu jsem za celou dobu nedoléval, akumulátor nemá šroubovací zátky. Asi nebude již plná hladina, neboť oko řadu let "nefunguje". Při normálním nájezdu a častějších startech v zimě by ale určitě tak dlouho nevydržela.

Koupil jsem nejprve (před několika lety) u soukromého prodejce autodílů několik kusů, pak několik kusů ve Škoda značkovém servisu. Na první pohled vypadaly úplně stejně, ale tvrdost jsem neměl čím objektivně změřit. Nasypal jsem je do jedné krabičky, takže stejně nyní nevím, "který je který". :-)

Kde nakupuješ měděná těsnění - Škoda servis, "Autodíly Franta Vopršálek" nebo u Vietnamců?

Pokud bude barva pryč pod celém obvodu podložky, tak podložka těsnit bude. Netuším , jestli by měděná podložka dotěsnila schodek mezi částí kde barva ještě je a jde již není. Proto ten můj dotaz, jestli měděná podložka na rozdíl od origo nezpůsobí postupné oprýskání barvy.

Měděnou podložku změkčuješ vyžíháním nebo ji používáš ve stavu z výroby? Co barva na olejové vaně pod podložkou při opakovaném použití nové měděné podložky?

Po 4-té výměně oleje jsem musel šroub povolit a těsnění pootočit o cca 180 st, aby olej nepídil, po páté výměně jsem se na to ..., olej v zimně kapal cca 3 kapky za týden (v garáži na papír), v létě nepídil vůbec. Dotahuji s citem, 1. výměnu ale dělal značkový servis.

Hliníkové mám nachystané také, staří automechanici mě přesvědčovali, že je lepší vyžíhaná měď ochlazená ve vodě - změkne, než hliník. S hliníkovým těsněním se ti šroub nepovoluje? Je fakt, že na Š105 jsem měl hliníkové a nikdy se vypouštěcí šroub nepovolil, olej netekl, těsnění jsem poprvé vyměňoval po 25 letech provozu. Těsnění mělo poněkud větší průměr a dosedalo do osazení, ne jako u Fabie na plochu natřenou barvou. Na druhou stranu jsem pamětiv elektrikářů, kteří dotahují občas šrouby na hliníkových vodičích neboť hliník pod šrouby časem "teče".

Jediný problém, který mě napadl při náhradě originálního těsnění měděným kroužek (ze značkového servisu Škoda přímo k mému motoru, jako náhradní těsnění), je částečná nerovnost měděného těsnění oproti originálnímu, což by mohlo způsobit poškození barvy na dosedací ploše vany po dotažení vypouštěcího šroubu. Nemáte s touto eventualitou někdo zkušenosti (mám měděné těsnění místo originálu poprvé)?

Nic proti výměně šroubu, není zase tak drahý, ale měděné těsnění stojí podstatně méně a na šroubu na rozdíl od originálního těsnění nedrží, takže jeho výměna je velmi jednoduchá.

Tentokrát jsem již při výměně originál podložku ustřihl bočními štípacími kleštěmi - dosti velkou silou (nebyl to hliník), barva na střihu jako železo. Dal jsem nový měděný kroužek, který jsem nahřál nad plynem a ochladil ve vodě, aby měď změkla. Při dotahování jsem kroužek vystředil. Olej mě již pod originálním kroužkem trochu prosakoval - cca po 5-ti výměnách oleje.

Dle specialistů na pneumatiky je v zimě širší pneumatika vhodnější do městského provozu s několika centimetry sněhové slané kaše, kdežto do hlubokého sněhu (vyšší polohy, hory, silnice nejnižší třídy) je vhodnější užší pneumatika neboť se hlubokým sněhem lépe prořezává. Jak jsem koupil tak prodávám.

Jezdím v létě na Barum Brilantis na hliníku a v zimě na Barum Polaris na plechu, obojí stejný rozměr 185/60 14. Naopak vůči teorii o zimních pneumatikách mám pocit, že na zimních mám spotřebu v průměru o málo nižší. PS: Tento víkend na zimních na 63 km bez zastávky s pomalejší jízdou potmě 4,9 l /100 km benzin VERVA 100, měřil palubní počítač. Toto číslo ale není průměr .

Zdravím, podařilo se někomu poškodit posilovač řízení otočením volantu do krajní polohy na víc než 15 sekund (jak varují v manuálu)? Řekněme minutu, ne hodinu.

Když se tak dívám na Fabie s plecháči až na vyjímky jezdí bez krytek šroubů. Na druhou stranu mají některé šrouby na kolech, zvláště vnitřek bezpečnostních pěkně rezivé. Že by rezivěly jen neorigo Made in China? Na Š105 byly plastové krytky matic na kolech celých 31 let a matice pod krytkami nebyly téměř rezivé.