tourudi

Ja som dal www.svcnachod.cz a ťažné, elektronika spolu s prácou bolo všetko spolu 300€. Je to fixné, nedá sa zmontovať, ale to som ani nechcel. Ten origo za 5900 CZK nájdeš na škoda originál príslušenstve na www.skoda-auto.cz, otázka je len, či je to spolu s elektronikou a koľko pýtajú za prácu.

Určite Ti bude stačiť 103kW. Ak chceš zlepšiť dynamiku, tak www.cimbu.cz, získaš z toho 190k a 370Nm, hlavne to bude lepšie reagovať. Ja mám verziu 125kW, teraz 52tis. km, preprogramovanú jednotku na 417 Nm a cez 230k a myslím si o tom, že na naše cesty úplne stačí tá 103kW s úpravou. Cenový rozdiel pri 125kW je za potenciál toho motora. Z fabriky je to poriadne priškrtené, ale ten motor je možné odblokovať na úplnú raketu. Ja som to nechal urobiť po 30tis. km, auto jazdilo presne ako si tu písal, na spodnej hranici spokojnosti, od úpravy jazdí ako iné auto. Hlavne dynamika je omnoho lepšia. Rozdiel medzi 103 a 125kW v bežných rýchlostiach veľmi nepoznáš, pretože keď má auto dosť sily, tak je to skôr o tom, že obe verzie sú v podstate zhodný motor, líšia sa menšou a väčšou turbínou. Menšia turbína sa roztočí rýchlejšie, ale nad 3500 otáčok už motor toľko nestíha, zatiaľ čo väčšia turbína sa roztočí neskôr, má väčšiu zotrvačnosť a prejavuje sa od 3500 otáčok. Je to skvelé na prudkú akceleráciu pri plne naloženom aute do strmého kopca, vtedy je to šoférsky zážitok, ale na bežné jazdenie s poloobsadeným autom dovolenými rýchlosťami (plus max. 30km/h navyše) sa pohybuješ aj tak pásme 1500 - 3000 ot./min., kde sú vlastnosti veľmi podobné. Ešte by 125kW verzia dávala zmysel, keby si ťahal za sebou ťažký príves, ale aj v tomto prípade by som sa prikláňal k tomu, zobrať si na príves radšej auto s veľkoobjemovým motorom, aby si neuštval štvorvalec.

Tomino, nechcem kaziť ilúzie, ale deklarované hodnoty spotreby sú podľa vyslovene nevýpovednej EU metodiky, a VW autá pri jazdení podľa našich priemerných predstáv mávajú spotreby tak o 1l viac ako deklarovaná spotreba. Aby si jazdil na 4.6l/100km s pomerne vysokým autom s cca 1.5t, s veľkými spätnými zrkadlami, neukrytými stieračmi, veľkým nasávacím otvorom vpredu... musel by si jazdiť bez akcelerovania 80-100km/h dlhé trasy, na úzkych pneumatikách a veľkou sebadisciplínou. Dá sa to. Nesmieš mať naponáhlo. Inak je tá spotreba čistý blud, a pre vodiča, ktorý rád jazdí dynamicky je rozhodne lepšie kúpiť si výkonné 2.0 TDI, spotrebu bude mať lepšiu ako 1.6 TDI ak ho budeš naháňať.

Podľa viacerých testov je 1.6 TDI nastavené najmä na emisné kvóty, takže veľkú dynamiku nečakajme. Po preprogramovaní by to mohlo jazdiť celkom svižne, ale ešte som nevidel že by to robil niekto z tých čo im dôverujem. Tento motor je náhrada za výbornú 1.9TDI PD, ktorá je dobre dimenzovaná s veľkou rezervou, čiže robustná a má potenciál na 500,000+ km. Otázka je, ako si poradí 1.6 TDI, predsa len objem je objem. Na Yetiho mi pripadá poddimenzovaná asi ako 1.2 TSI, jazdiť sa s tým bude dať (jazdil som aj s HTPčkami a bavilo ma to) ale kto sa nechá pomýliť deklarovanými hodnotami výkonu a točivého momentu, bude asi sklamaný, pokiaľ samozrejme od začiatku neočakáva približovadlo. Pozrite na www.mobile.de, koľko 1.2 TSI je tam na predaj.

SAE viskozita je dôležitá, ale dôležitejšia je norma/typové schválenie. Pre motory od VW existuje zoznam schválených olejov, dá sa nájsť napríklad na http://www.my-gti.com/2540/ medzi approved oils 507 00. Výrobcovia niekedy robia viacero olejov s rovnakou viskozitou, pozor na to, aby ste si nekúpili niečo určené do motorov spred 10 rokov čo má rovnakú viskozitu a je o niečo lacnejšie. Bude to tiež mazať ale moderné motory môžu mať nejakú vychytávku ktorá si pýta nejakú prísadu a tá je práve v tom trochu drahšom oleji. Z tohto zoznamu sa dá použiť všetko, bolo to schválené v VW pre ich motory s normou 507 00. Určite odrádzam od nákupu oleja ktorý stojí 1000+ CZK/l, preplatíš ho 5x. Radšej kúpiť z internetu od veľkej firmy s dobrou referenciou. Komentár k longlife olejom: http://cimbu.cz/index.php?page=whole&lng=cze&item=12 Longlife nie je zlá vec v zmysle štatistiky, umožní pohodlie že netreba výmeny, ale osobne mením po 15,000km a prechádzam na 10,000km interval. Longlife je do značnej miery vec marketingu, kde vám predajú 2x drahšie jednu výmenu po 30,000km, zatiaľ čo normálne by ste išli na 2 výmeny po 15,000km za cca tie isté peniaze. Väčšina leasingových spoločností mala pred pár rokmi fixný interval 15,000km aj tam, kde bol možný longlife interval, kríza to zmenila, už používajú tiež longlife intervaly, pretože ušetria polovicu nákladov na výmeny a poruchy z nekvalitného mastenia sa na motoroch prejavujú obvykle až po 150,000km, a vtedy je auto už dávno od zákazníka stiahnuté a predané nešťastníkovi, ktorý bude musieť platiť drahé opravy. Kedysi som mal Opel Astra G 1.4 s 90k, kde sa olej menil prvý raz po 60tis. km. najazdil som 115,000km a auto som stratil z radaru, dovtedy jazdilo ako švajčiarske hodinky. Tým chcem povedať, že možno ten motor vydrží ešte veľa, možno málo km a možno po 150,000km sa zadrie alebo bude chcieť veľké opravy. Na firemných autách je to v zásade jedno, lebo sú majetkom leasingu, alebo firmy, ale keby ste to chceli kúpiť, dobre si to rozmyslite. Benzínové motory kvôli zriedeniu oleja benzínom sú ešte citlivejšie na interval výmeny oleja ako dieselové. Odporúčaný interval pre benzínové motory je 10,000km (1.2 HTP dokonca 7,500km) a pre dieselové je 15,000km (v našich podmienkach kvôli prašnosti a sírnatej nafte prestáva mazať dostatočne cca okolo 17,000km). Kto chce mať istotu, že motor je riadne mazaný a nie brúsený brúsnou pastou z prepáleného oleja zmiešaného s karbónom, kremíkom, sírou a inými výbornými brúsnymi materiálmi, nech si zmení olej skôr. Dôležité je meniť olej po 12 mesiacoch a nie po 24 mesiacoch, pravidelne jazdiť, nenechávať auto mesiace odstavené. Motoru a autu najlepšie robí pravidelné používanie. Čo sa týka značiek, tak logo Castrol na vás vyskočí z každej konzervy, a tá reklama tiež niečo stojí. V poslednej dobe boli za lepšiu cenu oleje od Q8, Aral, Ravenol. Radšej kúpiť Ravenol po 10€/l, vymeniť ho po 15,000km ako kupovať Castrol za 14,000€ alebo nebodaj po 30€/l a potom ho tam nechať 30,000km. Nikomu nevnucujem svoje teórie, kto verí na longlife - rešpektujem to.

Chrudimáku, ospravedlňujem sa za možno trochu podráždený tón ktorým som napísal predchádzajúci príspevok ako reakciu na ten Tvoj, ak chceš tak pri niektorej mojej služobnej ceste do ČR sa môžeme stretnúť a keď si skúsiš ako vyzerá akcelerácia na mojom Yeti, verím že Ťa to presvedčí. Kontakt na mňa je navigator357@gmail.com S pozdravom, Tourudi

Brzda ktorá naozaj dáva zmysel sa nachádza v Audi v Ingolstadte, ostatné sú výborný marketingový trik. Nemajú totiž vzduchový tunel s ventilátorom, ktorý by hnal vzduch na medzichladič vzduchu, atď. Presnosť merania je otázna, ale je to dosť mágie pre zákazníka. Parametre motora sa dajú zmerať z VAGu jazdnou skúškou, čo je presnejšie ako brzda. Čo sa týka pocitov, najlepšie pocity sú vo forme .xls z VAGu, rozhodne sú presnejšie ako pocity z brzdy kdekoľvek v ČR či SR, aj keď netvrdím to že niektorá nemôže dávať dobré meranie zhodné s tým z VAGu. Mám tam preprogramované dve autá: Tourana a Yetiho, u Tourana sme žiaľ nerobili skúšku pred nahratím nového SW, takže mám iba údaje po optimalizácii. U Yetiho mám údaje pred aj po optimalizácii. Ten článok sa podobá na iné, ktoré som čítal na www.profituning.sk, www.cimbu.cz a podobne, líši sa tým, že tam majiteľ brzdy pridal hodnoty z brzdy od nejakého auta od "kamaráta", ktorý vraj bol u CIMBU. Ani kamarát ani pravdivosť toho, či ozaj bol u CIMBU alebo mu niekto ladil auto softwarom ktorý deklaroval že pochádza od CIMBU, navyše podľa ďaľších údajov asi aj s prakticky nefukčnými vstrekovačmi je overiteľná veľmi málo. Píšem iba o svojej vlastnej skúsenosti, pretože som si na to dozrel osobne, a s oboma autami som bol v Sukoradoch pri MB. Pre mňa nemá nijaký zmysel obhajovať pravdu alebo nepravdu toho článku, ale vzhľadom na moju osobnú skúsenosť s ing. Jandom (CIMBU) považujem ten článok z Dieselpoweru za dosť nepeknú negatívnu reklamu, a tipujem, že to bude na základe toho, že ing. Janda niekomu poriadne stupil na otlak.

Kto chce prepočítať pneumatiky, mrknite na: (odkaz byl odebrán) je tam kalkulátor na prepočty pneumatík. Vraj výrobca toleruje rozdiely do 8 percent rýchlosti... aby dal súhlasné stanovisko na zápis.

Na jeden cyklus (otočenie osi o 360°) prejdeš menšiu vzdialenosť, čiže pri menšom obvode musíš na tú istú vzdialenosť urobiť o trochu viac ako jednu otáčku, čiže motor vykoná o niečo viac práce. Reálne však spotrebu ovplyvňuje veľa parametrov, a napríklad prechod z 225/50/17 na 205/55/16 môže znamenať aj menšiu spotrebu, ak budeš jazdiť pomaly. Bude to však kvôli aerodynamickému odporu pri vyšších rýchlostiach versus pri malej rýchlosti, a menšej kontaktnej ploche 205tiek versus 225ky, ktoré znamenajú väčšie trenie. Takže efekt popísaný na začiatku je skoro nepodstatný. Keď som z začiatku jazdil 90-100 km/h na 205kách, spotreba sa pohybovala niekde 5.5l/100km. V poslednej dobe som robil veľké vzdialenosti na suchých cestách vyššími rýchlosťami, a spotreba vyletela na 8l/100km v priemere. Yeti je z hľadiska aerodynamiky nie práve pretekárske auto.

Priatelia, Zimné pneumatiky sú najlepšie čo najužšie, ktoré pripúšťa výrobca, kvôli mernému tlaku (hmotnosť na plochu), guma sa lepšie zahryzne do snehu a drží. Z tohto pohľadu sú 205/55/R16 výborné, hoci majú menší priemer. Budete mať kvôli menšiemu obvodu kola väčšiu spotrebu, ale na druhej strane sa spotreba trochu znižuje kontaktnou plochou, tak to nakoniec nie je také strašné. Myslím, že aj typický rozmer 215/60/R16 je určite z hľadiska jazdných vlastností dobrý, ale určite by som si na auto nedal široké zimné pneumatiky. Rozmer 225/50/R17 ani nie je prípustný ako zimná pneumatika a iba šialenec by také niečo na auto namontoval, šmýkalo by sa to na snehu. Treba pripomenúť aj to, že v rozmere 205/55/R16 (rozmer pre Golf V, Touran, Altea, Leon, O2 a odvodené autá) je bohatý výber za výhodnejšie ceny, zatiaľ čo 215/60/R16 stojí viac. V zime nebudete jazdiť na hranici maximálnej konštrukčnej rýchlosti auta, na snehu sa jazdí pomaly, málokedy to ide viac ako 80km/h, a aj na suchej vozovke môže čakať prekvapenie, takže úplne vám stačí rýchlostný index H (do 200km/h). Upozorňujem, že pri testoch ADAC a podobne uvádzajú, že na maximálnej rýchlosti sa niektoré pneumatiky poškodia už po pár minútach. Čiže s pneu s indexom H by som išiel tak maximálne do 180km/h, čo u nás nemáte asi kde okrem Slovakiaringu alebo okruhov v ČR. Čím vyšší rýchlostný index, tým je obvykle pneumatika tichšia kvôli lepšiemu vyváženiu. Do 100km/h to aj tak nepoznáte. Pozor na hmotnostný index, 205/55/R16 sú potrebné s indexom 94, čiže jedná sa o tzv. XL pneumatiky, t.j. odolnejšie. Pneu s nižším hmotnostným indexom sú lacnejšie, ale neodporúčam na tom šetriť. Keď plne naložíte auto, budete rozbehnutí a vletíte do nejakého výmoľa, pravdepodobnosť že to pneu vydrží je väčšia so správnym hmotnostným indexom, hoci kto jazdí sám v aute bez nákladu, tak mu to určite pôjde aj s hmotnostným indexom 91. Univerzálne letné-zimné pneu sú marketingový trik. Robia sa z dvoch zmesí, jedna má správne vlastnosti v lete, a druhá v zime. Reálne sa asi na tom pokojne dá jazdiť, ale ja by som si to na auto nedal. Hociktoré zimné pneumatiky, aj nekvalitné, sú vždy lepšia voľba ako vybrať sa na sneh alebo zamrznutú cestu na letných pneumatikách. Ich zmes je pri záporných teplotách tak tvrdá, že brzdná dráha je omnoho dlhšia a na snehu, tam vás neudržia. Poznám ľudí, čo šetrili lebo nemali na zimné pneu, no a v zákrute potom rozbili predok auta na prvom snehu, čo vyšlo mnohonásobne viac ako zimné kolesá. Čo sa týka výrobcov, ktorýkoľvek renomovaný výrobca je dobrý, a testy nájdete napr. na www.auto.cz - zorientujete sa podľa poradia a hviezdičiek, a potom si vyberiete napr. na www.aaa-pneu.cz podľa peňaženky. Ja kupujem pneumatiku z prvých piatich v teste, pozerám aj na cenu. Už roky a stovky tisíc km jazdím na Dunlop Wintersport SP 3D a dávam to na všetky autá, sú prístupné aj cenovo. Mal som aj Sava Eskimo, Matador MP55, a pod. a bol som s nimi spokojný. Do snehu je dobrá hrubá vzorka, na naše cesty je treba pozerať aké vlastnosti má pneumatika na mokrej vozovke, lebo naše cesty sú viac mokré ako zasnežené. Ak si necháte pneumatiky dodať mechanikom alebo nebodaj v značkovom servise, rátajte, že vás to vyjde viac. Čo sa týka ETčka, nesúhlasím s názorom že ET50 je horší ako ET45. Mám na Tourane ET50, a keď som vymenil na Yeti z letných ET45 na zimné na plecháčoch ET50, auto jazdí fantasticky podobne ako Touran. S ET45 bolo vyslovene hravé, no mne vyhovuje oboje, niekedy na dlhšej ceste ocením aj to, že drží lepšie stopu a nemusím tak pozorne držať volant ako pri hravých kolách 225/50/R17 s ET45. Nezabudnite si dať kolesá v polovici sezóny prevážiť a dávajte pozor na to, aby vám na disku po jazde na špinavej ceste nezostal posypový materiál, to môže rozhádzať vyváženie kolesa. Vtedy stačí vyčistiť. Do pneumatiky stačí dať vzduch a kontrolovať ho. Pneumix, dusík a podobne je fajn, ale zbytočne za to platíte, vzduch je zadarmo a obsahuje 80 percent dusíka tak či tak. Pozor aby ste si nedali do plechových diskov skrutky s kónickou hlavou (ktoré boli na neoriginálnych hliníkových diskoch). Do plecháčov idú pologuľaté skrutky, a tie sa používajú aj na originálnych hliníkových diskoch. Veľa šťastia na cestách!

Yeti 125kW 2.0 TDI zo začiatku v zábehu: pri ustálenej 120ke 6.5l l/100km pri 140ke to bolo 8.5l/100km pri 160ke to bolo 10l/100km po zábehu (3000km) to išlo asi o liter dolu pri vyšších rýchlostiach, pri 120km/h sa veľa nezmenilo keď som vymenil letné kolesá 225/50/R17 za zimné 205/55/R16, spotreba ešte znížila o 0.5l až 1l/100km, pričom na okreskách sa dá jazdiť teraz aj na 5-5.3l/100km po 30,000km úprava CIMBU, odvtedy: pri 140ke cca 6.5l/100km pri 160ke cca 7.5/100km zdá sa, že spotreby sú veľmi závislé od pneumatík, a veľa robí aj vstrekovací tlak a software, a aerodynamika. Vysoké rýchlosti budú pýtať veľa, omnoho viac ako placka typu O2. Do 115-120 km/h aerodynamika hrá menšiu rolu.

Ahoj ja mám tiež u Cimbu čipnuté, 125kW TDI. Auto ide skvele, a trochu Ti závidím to 1.8 TSI kvôli akcelerácii a rozsahu otáčok. Žiaľ ja jazdím veľa km a benzín by ma zruinoval.

O štastí v zmysle šťastia trafiť na odborníka, pretože väčšina podnikateľov v tejto oblasti motoru rozumie veľmi málo, hlavne chcú prachy a predajú vám vedome alebo z lajdáctva hocičo, len aby predali. Podobne ako s nákupom auta z 2.ruky. Ak na Slovensku kúpite na inzerát auto ktoré nemá pretočený tachometer, obvykle tiež môžete hovoriť o šťastí. Žiaľ väčšina podnikateľov z tejto branže nie sú seriózni odborníci ani obchodníci. Čo neznamená, že každý je taký. Treba si zistiť kto je kto. Vplyv na životnosť má najmä ako často meníte olej a filtre, aké palivo používate a ako sa k motoru správate, samotný kvalitný software riadiacej jednotky to neovplyvní. Je niekoľko motorov od VW ktoré sú z fabriky nastavené na svoje výkonnostné maximum, na hranicu klepania a pod., a nikto to nenazve čiptuningom. Na takom motore sa nedá dvihnúť výkon bez poškodenia motora, ale môže sa zmeniť software a tým mierne zlepšiť napríklad reakcia na plyn. Inde sa môžu dvihnúť otáčky voľnobehu, ak už to neurobil výrobca (ktorý to nenazval čiptuningom). Niektoré diely sú dimenzované, iné nie sú. VW vo všeobecnosti vyrába vysokokvalitné a robustné diely a motory (samozrejme sú aj výnimky, niektoré konštrukcie sa vydarili menej oproti iným, napríklad 1.2 HTP z hľadiska umiestnenia katalyzátora, 2.5 TDI päťvalec R5 bolo tiež trochu nešťastie a taktiež zlepenec týchto dvoch R5tiek do V10 v Touaregu, motory TDI 103kW s kódom AZV z rokov 2003 a 2004 kvôli chybe v zlievárni trpeli praskaním hlavy ..., 125kW PD v prvej sérii trpelo zapekaním piezovstrekovačov a citlivosťou riadiacej jednotky na zmeny napätia). No ale to je oproti množstvu špičkových konštrukcií z dielne VW a škody úplný zlomok. Osobne si myslím že ich motory sú skvelé a oplatia sa najmä konštrukcie ktoré sa vyrábajú cca 2 roky, lebo tam sú už chyby vychytané. Považujem VW inžinierstvo za výborné, mnohé konštrukcie sú svetová špička a právom sú to motory roka na prvých troch priečkach niekoľko rokov po sebe, napríklad 1.4 TSI Twincharger, 1.8 TSI od AUDI, to ide aj do Yeti. Žiaľ tá 1.4 TSI ide to Škodoviek iba vo verzi bez kompresora, ten motor je úplná pecka. Dosahuje litrový výkon zhruba ako Formula 1 v 60.tych rokoch a 1400ccm zodpovedá výkonu atmosférického motora 2300ccm. K tomu dimenzovaniu, pokiaľ niekto pridá viac paliva do vstreku a neupravuje množstvo ďalších vzájomne previazaných parametrov, tak môže dôjsť ku prepáleniu piestov, haváriám motora, havárii turbíny... samozrejme, ak sa dvihne teplota zo 650 C na 950 C, niet sa čomu čudovať, čudovať by sa dalo, keby to nejaká vydržala. Inými slovami, neodborné úpravy sú asi ako keby ste do krbu naliali benzín, že by to lepšie horelo. Určite to lepšie bude horieť. Úpravu software by mal robiť iba programátor, ktorý sa tým živí profesionálne, t.j. programuje riadiace jednotky motorov. Rovnako ak má motor vyšší potenciál ako je rezerva prevodovky alebo spojky, tak dovidenia a dopočutia. Lenže to by mal profík vedieť.

www.cimbu.cz alebo www.cimbu.sk, nájdite si tam číslo na p. Švarca, ten vysvetlí podrobnosti, ale cenník majú aj na stránke. Našiel som ich a vybral po 2 rokoch študovania internetu, a inde by som asi nešiel. Mám od nich upravené 2 autá, Yeti a Touran, som spokojný. Úprava Yeti 125kW na viac ako 176kW a 417 Nm (po 30,000km), Touran 2.0 TDI PD 103kW na 139kW a 370Nm. Je to omnoho živšie, lepšie reaguje na plyn, hlavne ťahá až do maxima bez straty apetítu. Zlepší sa pomer výkon/hmotnosť auta na zaujímavé hodnoty, oceníte to pri predbiehaní do kopca s plne naloženým autom. Pretekať sa dieselovým autom nedáva veľký zmysel, ale tá 1.8 TSI by po úprave mohla byť raketa, auto má cca 1.5t, náhon na 4kolá, výborný podvozok. Aj 1.4 TSI by som videl ako dobrý materiál na úpravu, a keď budú vedieť robiť aj tú českú 1.2, tak by to dávalo zmysel kvôli krivke priebehu točivého momentu v závislosti od otáčok. Čo sa týka výhrad voči čiptuningu, väčšinou sú oprávnené, ale keď viete kto je kto a čo a ako robí, dá sa to. Podobne ako u plastického chirurga, jeden vás zmrzačí, iný výrazne vylepší, výber je na vás kam pôjdete. Motory majú nejaké rezervy, navyše maximálny výkon sa nevyužíva stále (okrem pacientov, dymiacich a predbiehajúcich každého za hocijakých okolností kvôli svojej vlastnej psychiatrickej diagnóze). Pozor na autá s DSG, 6st. má rezervu cca 380mn, aby ste ju neroztrhli. Viem o viacerých Touranoch so 7st. DSG, to má rezervu len tých cca 250Nm, ktoré skončili roztrhnuté po čiptuningu (nie u Cimbu, to by ani nerobili, pretože tam veci rozumejú a nestojí im za to robiť kvôli rýchlym prachom veci odsúdené na okamžitú katastrofu). Napríklad Touran sa robil vo verzii 1.4 Twincharger 125kW iba so 7 st. DSG... aby sa ten skvelý motor nedal čipovať na viac, pretože to ide, ale hrozí likvidácia prevodovky. Rovnako aj Superb 3.6 sa robí iba s DSG. Ten motor má na viac, ale mohla by to odniesť prevodovka. Takto sa dajú obmedziť výkony áut ktoré majú drahšie ekvivalenty. Rovnako zabudnite okamžite na PowerBox-y akékoľvek, aj tie od MTM považujem za nezmysel. Ak vám niekto preprogramuje riadiacu jednotku cez OBDII zásuvku, tak rátajte s tým, že na diagnostike na to môžu prísť a prídete o záruku. Ak použijete niektorý z "urob si sám" programátorov od BSR alebo Superchips, mohlo by sa stať že sa vám to niekde zasekne a vy môžete reklamovať na internete nepojazdné auto.

37,000 bez problémov, posledných 7,000 po úprave SW riadiacej jednotky.

Podľa špecifikácie výrobcu je to norma VW 507 00, a tá je z dôvodu výrobného procesu (tuším sa to volá priečne honovanie), proste tie motory sú citlivé a vyžadujú dodržať špecifikáciu. Ak olej spĺňa túto špecifikáciu, je jedno, od akého je výrobcu. Ja používam Castrol Edge 5W-30, kupujem to z internetu www.eoil.sk alebo to beriem priamo z ich predajne, alebo z AUTOLUMA... ale kľudne tam dám nabudúce aj čokoľvek iné za dobrú cenu (čiže 10€ za liter s DPH). Nezabudnite vždy vymeniť filter oleja a odporúčam vždy vymeniť aj filter vzduchu... každý nový filter je "tuningový". Osobne odporúčam meniť po 15,000km, interval v riadiacej jednotke môžete dať zmeniť, ale nemusíte. Proste urobíte výmenu uprostred 30,000km cyklu. Ak dáte zmeniť interval z QG1 (podľa ukazovateľa) na iný (QG0 alebo QG2 - pevné intervaly), asi vám to vypne meranie teploty oleja v palubnom počítači, ako sa to stalo mne. Vrátil som tam teda QG1 a mením sám uprostred intervalu, nie je to nič ťažké. Pri prehliadke v servise po 30,000km to nechám urobiť v servise, ale donesiem im vlastný olej. Nepáči sa im to, ale musia to zo zákona akceptovať. Bodaj by sa im to páčilo, keď ich nákup oleja je povedzme 9€/l a predaj je za 16€/l. Na výmene oleja zarobia cca toľko, ako za ostatnú prehliadku. Nehovorím o značkových servisoch, kde účtujú cca 40€/l. Považujem to za zlatú baňu, ale môžete si to nazvať sami ako chcete, hlavne kto to zaplatí asi nemá všetkých pohromade. Samozrejme, vyvarujte sa nákupu oleja z aukro.cz, allegro.pl, od súkromných osôb apod., pretože tam ozaj nikto nevie, čo presne dostanete. Na Ukrajine a v Poľsku sa celkom dosť falšoval Castrol, a vraj sa dali vo veľkom kúpiť priamo od výrobcu originálne obaly, takže kto chcel mohol kúpiť najlacnejší olej v 200l sude, doma to do originál obalov načapovať a potom na internete predať... Ten olej pre PD (Pumpe Duese = čerpadlo tryska) by tam síce asi mohol ísť, je lacnejší, ale neodporúčam to. Hodne som okolo toho študoval a pýtal sa v servisoch, atď., je to vyvinuté pre iné druhy motorov. Olej je kompromis vlastností pre danú technológiu, a CR nie je PD. Okolo PD existuje nekonečne veľa diskusií, ale toto je iný motor. Nová norma 507 00 zahŕňa aj starú 505.01 a novšiu 506.01, takže oleje podľa 507 00 môžu ísť do PD... ale nemusí to platiť obrátene. Ako príklad uvediem 10 valec z Tourega, ktorý vyslovene musí iba olej podľa 506.01, inak hrozí jeho zničenie. Ak dávate motoru zabrať, meňte olej po 10,000km. Ak jazdíte normálne (t.j. bez dlhodobej extrémnej záťaže alebo čisto mestského cyklu), stačí meniť po 15,000km. Poznám mechanika ktorý mení po 20,000km na svojom Touregu, a chlap 30 rokov robí autá, 8 značiek a má samé dobré referencie. Existujú články, ktoré hovoria o tom, že po cca 17,000km sa vyčerpajú prísady vplyvom síry v našej nafte. Kto verí, mení skôr, kto verí LongLife intervalu, mení podľa ukazovateľa.