XTomos

Jak jsi vyřešil ty aditiva v oleji, moc se mi nechce věřit, že by ti je tam nalil Sixta? Nedělal ti opravu bez vypuštění oleje a tohle tam máš od přechozího majitele?

To jsou rady, nechápu proč jezdit s prasklou hadicí? Jestli je to ta, co vede z paroh sání k ventilu v tom Tčku, tak tu určitě vyměnit a jestli bude OK a auto hlásí chybu ztráty tlaku tak vyměnit ten ventil v Tčku (v příspěvku #7 je to číslo 6 v druhém obrázku), to byla chyba u mě. Jestli to budeš rozdělávat, doporučuji si koupit druhovýrobu ke všem hadicím a preventivně vyměnit, originály jsou drahé, ale druhovýroba je za pár stovek, třeba ten ventil stál do 100kč v CCčkách. Vyměnit je to gynekologie, ale auto pak přestalo cukat a hlásit chybu. Ještě doporučuji, když se v tom budeš hrabat koupit si rovnou plastovou trubku měrky oleje, já ji měl tak zpuchřelou, že okamžitě praskla jen jsem se jí dotkl

První co mě napadlo je construct, že se vevnitř něco zaseklo?

Doplním 400e ale jen za ramena, připočti ještě ve škodě 2x35e za tyče..

Protože auto mi na zadek plavalo, vyměnili jen silentbloky spodních ramen (ty co sami utrhliJ), tvrdili mi, že to plavání dělá určitě tohle, celé auto prošli s pákou a říkali že vše ostatní je OK. Po opravě malé zlepšení, ale zadek plaval dále, pak se udělaly zadní tyče řízení a byl naprostý klid. Aby to nebylo málo, za měsíc mi odešla i přední levá tyč řízení (nebo čep??) měnil jsem oboje.

Když mi je zkoušeli montážní pákou, tak se zdály být ok a nebyly. Každopádně Martttine poděkuj těm, co ti dělali geometrii, protože ty silentbloky ti nejspíš utrhli! Po čase se silentbok zdeformuje a přirezne k tomu šroubu co to nastavuje a když se ho pokusí povolit na sílu, tak ti silentblok kroucením utrhnou a protočí. Alespoň takhle to bylo u mě, na jaře mi to utrhli na geometrii a v létě po dovolené mi odešly tyče řízení. Osobně si myslím, že to bylo díky tomu, že v ramenech vznikla vůle, ale kdo ví?

já osobně bych to zkusil tady?? http://www.vyfuky-tyll.cz/vyfuky/produkty/zakazkova-vyroba/

Směšuješ dvě věci dohromady, to plavání (máslo) ti bude na 90% dělat řídící tyč 1K0501529J (nebo do roku výroby 2009 1K0501530C/1K0501529Fpravá/levá) Co ti říkali ve škodovce a proč nejde udělat geometrie je zase vymlácený silentblok na dolním(spodním) rameni, náhradní díl stojí 136Kč/kus (125332394 – číslo dílu na cc-autodily.cz), ale škodovka dodává jen celé rameno za 2938Kč/kus. Každopádně ta cena co ti napsali je úžasná 400e za něco, kde materiál stojí 10e PS: Mě to nějak nesedí, ty sis sám vyměnil spojku a na takovou „prkotinu“ jako je spodní rameno se ptáš na fóru?

Těch bloků je celkem dost, nejčastější porucha je, že ti začne bručet pár vteřin po vypnutí motoru. Je tu o tom celkem dlouhé vlákno tuším na 1,9TDI, kde je naprosto stejný blok ventilů, takže kdo to nervově nevydrží, vymění ho a má tím pádem jeden navíc. Každopádně vevnitř jsou tři magnetické ventily, které rychlostí otvíráním on/off (v%) ovládají velikost podlaku, kterým jsou zase řízeny turbo a EGR ventil a podle motoru i škrtící klapka. Patřím mezi ty, co nevydrželi a blok vyměnili, protože jim při chcípnutí vrčel. Takže mám doma jeden použitý co je zatím za jízdy potichu. Ještě pro úplnost starý ventil měl číslo 6Q0 906 625 nový 6Q0 906 625 E, jsou zaměnitelné, takže nějaké vylepšení na základě tkz. „zákaznického testování“ tu asi bylo. Jinak po výměně auto klidněji chcípá(1,9 - BJB).

Takže nakonec žádný ofuk oken, tak hledej v motoru? Vpravo máš tlakové hadice od turba, EGR, chcípací klapku, podtlakové hadičky ovládající ty tři věci. Může to být nějaký díra, pokud ano mělo by ti to zahlásit chybu motoru, když to projedeš na plný plyn a tlaky nebudou sedět. Každopádně máš VAG tak udělej log?

Změř si napětí na alternátoru proti kostře v závislosti na otáčkách a pak hledej dál, přepětí muže dělat chyby??

Popsal jsi to hodně zmateně, co znamená „zvýší se ofukování okna“? Jestli jsi tím myslel, že se ti zvýšily otáčky ventilátoru klimatizace při přidání plynu, tak to může znamenat, že ti na alternátoru odešel regulátor napětí a altík ti přebíjí. Jsou tam diody, když jedna odejde, nedrží to konstantní napětí cca 14,5 ,ale lítá to kolem této hodnoty, proto když máš vyšší otáčky napětí ti naroste nad 14,5 a ventilátor dostává vyšší napětí a více se točí!

Pokud ti to klepe do volantu, tak: -kdyby to byla nevyvážená kola, tak to dělá jen při určitém rozmezí rychlosti, většinou kolem 100 km v hodině +/- 20km -kdyby to byl setrvačník, tak v akceleraci hlavně kolem otáček nejvyššího kroutáku, obvykle 1600 – 2100 otáček, nejvíce se projeví při plném plynu z 1600 otáček na 4. stupeň trochu do kopce – auto jako začne skákat (trhat). - řídící tyč nebo čep řízení – to se pozná tak, že taky škube až při vyšších rychlostech pod plynem, ale pouze volantem a ne celým autem! Přidávej v zatáčkách, jestli to na jednu stranu bude dělat méně je to řízení.

Pokud by to bylo startérem, neprojevovalo by se to nejdřív „teplými starty“, kolega psal, že startuje na drc? A někdo tu psal, že startér měnil a rány zůstávají.

Dobré ptal jsem se na tři otázky ani na jednu jsi mi neopovědělJ. Co ti na to řekli v servise? Psala někdy něco diagnostika, chyby? Kontroloval někdo rozvody napínák? Nové rozvody ještě neznamená, že jsou udělané správně na přípravky (a co vše se měnilo?)

Co ti na to řekli v servisu – vyměnit setrvačník se spojkou? Diagnostika byla? Asi bych prvně nechal zkontrolovat rozvody a napnutí řemene?

Jak není výkon, tak se jde prvně po váze vzduchu. Takže odpojit konektor váhy, nastartovat a zkusit jestli bez ní to na defaultní hodnoty nepojede lépe?

Osobně bych napsal do googlu „oprava elektroniky“ a zkusil jim napsat, třeba to někdo zkusí diagnostikovat? Ta deska nevypadá složitě. Hádám, že tam budou tři okruhy (viz ty tři velké černé a stříbrné šváby), takže proměřit odpor v tom topném vlákně a pak proměřit velké šváby. Kdybych to srovnal s elektrokotlem Rejnok, tak tam odcházely relátka (oprava 3 prvních relátek z 9 stála 300kč, oprava servisním technikem něco kolem 3-4tis.Kč a s výměnou celé řídicí desky), takže tady bych taky čekal něco obdobného?

Já bych nebyl tak rezolutní, chce to znát historii servisů a pak je to o ceně. Jestli se na auto krom běžného servisu nesáhlo tak bych cenu viděl tak 80 -90tkč, jestli už bylo něco měněno cena auta by pro mě stoupala. Turbo + 10tkč, setrvačník + 10tkč, měněná hlava +20tkč, převodovka opraveny ložiska alá Sixta +8tkč, měněná převodovka + 5 – +15tkč, vstřiky +3 – +5 tkč/kus, díly podvozku a řízení +5 – +20tKč , klima kompresor +3tkč, chladiče +2 – +5tkč, tandemové čerpadlo + 3tkč, čelní sklo(to už bude taky domlácené) +4tkč, alternátor +4tkč, startér +4tkč, klapky klimatizace (jejích tam tuším 6ks) +2tkč/kus, výfuk +1 – 4 tKč, řídicí jednotky 2 – 8tkč, pokud bys byl detailista airbag má živostnost 10 let tuším, různá elektronika, zámky dveří atd. +1 – 5tkč. Kdybych to přehnal a vše vypsané bylo vyměněno, tak bych bral klidně i za 180tkč, ale to je nereálný extrém.

Tak kdyby to byly: a) zplodiny, tak by tipoval děravý chladič EGR. Před ním je klapka, která buď pošle výfukové plyna na chladič a pak až na EGR, nebo rovnou na EGR. Takže díra v tom chladiči by odpovídala kouření při teplém motoru (jde přes chladič) a nekouření při studeném motoru. b)odpařující se provozní kapalina na teplém motoru, takže to kouřilo a na studeném ne c)něco se někde pálí?? Vzhledem k tomu, že ti auto hlásilo chybu EGR prvně bych zkontroloval tohle, teoreticky by šlo odpojit (zacpat, přiškrtit) podtlakovou hadičku k té klapce(je na tom chladiči), tím pádem by se neotvírala přes chladič a kdyby tam byla netěsnost, auto by nemuselo schcípat?

Jak to popisuješ tak ŘJ spíše ne, hlavně z motoru nemá co a hlavně kudy kouřit, takže někde musí být díra. Jestli máš kde(garáž) rozebral bych EGR, chladič EGR a vše kolem a pohledal díru a pak až bych jel do servisu, jak píšeš, může to být prkotina. Předpokládám, že smrad kouře byly zplodiny? Když to prvně kouřilo, byl motor teplý? A když to podruhé už nekouřilo, byl motor studený?

Co by s ním mělo být?

Osobně používám kryt masky chladič heko jak klesne venkovní teplota pod 10°C, když se přidá marast a začne se solit a sypat zakrývám si ještě spodní cca 1/3 chladiče černou folii. Smyslem je nevyřadit zcela z provozu chladič, ale výrazně omezit jeho výkon! Chladič se nešpiní a nejde na něj přímý náporový vzduch a bordel. Naopak když je třeba vyšší výkon lze pomocí větráku uchladit i ostrou jízdu nebo Alpské stoupání. Bohužel kontrolu teploty oleje nemám, takže nevím co motor, ale chladící voda se ani nehne i když ta se údajně nehne na budíkách z devadesátky v rozmezí 80 – 110°C???

V jiném tématu jsi ještě psal, že ti občas nejde zařadit 3° a pak měl jsi problémy s podvozkem, geometrii?? Ono tam může souviset všechno se vším, ale jestli jde o jedno cuknutí, vůli bych hledal spíš na převodovce než v motoru právě v souvislosti s tou trojkou? Fakt je, že dle zkušeností ti každý prvně vymění setrvačník a spojku. Jednak je to častá závada a druhak na tobě velmi dobře vydělá a skoro vždy je na autě poznat rozdíl. Co jak kde kupovat jaký setrvačník jednohmotum dvojhmotu, toho je to tu napsané mraky, hledej.

Řešilo se to tu už mnohokrát, tak na 95% to bude bolavá pata PDček a to dvojhmotnostní setrvačník (5% nechávám na vstřiky a ostatní), 180tkm je hodně. Věř mi, že v roce 2014 neobjevíš u 1,9 TDi z 2006 závadu, o které by se tu ještě nediskutovalo.