McMatej

Ještě mně napadlo, když to při odpojeném čerpadle nebzučí, tak by mohl být problém v čerpadle. Protože všechno ostatní tj. vedení od pojistek a relé k čerpadlu bylo zapojené.

Neřekl bych, že nějaký vnitřní předpis je nad zákonem. Tak jestli chceš dát víc za právníky než za kotouče ..... Tvoje opotřebení kotoučů bych taky označil jako běžné. Není to pěkné, ale je to běžné.

TAky jsem jednou "pitval" palivový filtr (naftový) a byl taky vcelku čistý, v nádobě žádné zbytky, nic.... Ale ono je to těžké, stačí jednou koupit benzín (naftu) u špatné pumpy nebo ve špatnou dobu a je filtr zaprasený raz - dva.

tady je schéma zapojení relátek http://skoda.panda.cz/clanek.php?id=183 jediné, které by mohlo mít vliv na chod motoru je R5, ostatní jsou světla, cyklovač atd zkus vyndavat pojistky, kdy přestane bzučení.

2,7 se mně zdá nějak moc. Tady je tabulka s tlaky. R 19 tam sice není, ale je z ní vidět závislost tlak - rozměr. Já bych nafoukal o něco méně než nejbližší užši rozměr.

Já bych řekl, že by toto vyřešily nebo tomu předešly tvrdší brzdové destičky. Tvrdé tak, aby je rez nevydírala, naopak aby destičky sedřely rez z kotoučů bez vlastního opotřebení.

Nechci dělat zbytečně paniku, nevím co máš konkrétně za auto, pokud nemáš u zámku kapoty spínač, tak by to vadit nemělo.

0,17 A je hodně moc. Dobře uspané auto bere 0,015 - 0,025 A. A čekat na uspání alespoň 30 minut. Je trochu problém, že ho probudí kde co, možná i otevření kapoty, případně s otevřenou neusne. Takže nejlépe si vytáhnout ven dráty na měření.

Už nic. :-)

Co by to mohlo být? To právě takhle od "stolu" těžko říci. Mohlo by to být vidět po vyndání. Právě "cucání" vzduchu někde bokem mě taky napadlo.

DF je jeden z drátů do alternátoru http://alternatory.wz.cz/zdrojs.html

A co ho alespoň vyndat a podívat se, jestli to není jen nějaký banální problém. Protože to co to dělá je divné.

Zimní se foukají o něco víc proto, že při nižších teplotách se tlak v nich sníží. To je fyzika - tlak, objem, teplota. Teplota se bere v kelvinech, takže (+ 10 / - 10) pro jde o poměr 283 / 263 st. Kelvina (izochorický děj). Neřekl bych, že přehuštěním o 0,3 atm se vlastnosti pneu nějak výrazně změní, už při předepsaném huštění jsou vlastnosti ideální. Každpádně to bude něco za něco, jídní vlastnosti za pohodlí, životnost.

Myslím, že to tady někde už bylo. Dělalo to jedno čidlo respektive jeho poloha vůči kroužku. Ale bez záruky. Tady

Máš něco konkrétního?

Většina olejů splňuje normy jak pro benzín, tak pro naftu, tak se bez problémů může použít jeden olej do benzínového i naftového auta. Já to taky tak dělám. C3 se neboj, je to podle mého jen fáma a pomluva. Oba oleje mají stejné, aditiva omezující normy, např. SN, takže to, že jeden z nich nemá C3 neznamená, že je lepší. Z tvých dvou oleju se mně líbí valvoline-all-climate-diesel-c3-5w-40-5l líbí víc, protože má VW 505.01, která se musela používat do PD, které jinak trpěli na zvýšené opotřebovávání vačky, takže bych řekl, že má lepší mazací vlastnosti.

My jsme taky jezdili několik let služebním autem do práce na hulváta ani ne 5 km. Nevěřil jsem tomu, že to baterka přes zimu přežije a ona bez problémů, takže desítkám minut na dobití po startu taky nevěřím. A když budeme trochu zjednodušeně počítal, tak když startujeme 2 s, proudem 200 A (200 A krát 10 V = 2 kW výkonu), tak by se za 200 s a proudem 2 A měl náboj do baterie vrátit. I když uvážime 50 % účinost, tak do 10 minut je pořád daleko.

Když se to po zvýšení otáček zlepší, tak to zcela jistě dobíjí. To bude dělat stará, unavená baterka. V lepším případě by mohlo pomoct dobití dobíječkou.

Asi o tom moc lidí neví, nebo tomu nevěří. Proč by jinak chtěli řešit podpalování ventilů jinými vodítky, sedly, ventily, více viskozními oleji, nepodtáčením, nepřetáčením, nebrzdění motorem atd.

Mojím favoritem jsou pořád hydrostavy. Píšete o zakarbonovaných sedlech..... Sedla, která se navařují tvrdokovem aby se nezatloukala a je na nic karbon, který jde oškrabat šroubovákem? To je nějaký divný, to by být nemělo. Pokud by se ventily zavírali, tak se ten karbon otluče, takže se nezavírají. A nezavírat se můžou jedině kvůli špatně pohyblivým hydrozdvihátkům. Z hydrostavu má při stlačení (během otevření ventilu) uniknout nepatné množství oleje a tím se vytvoří potřebná vůle pro zavření ventilu. Když někdo v dobré víře používá například viskoznější olej, který netěsností hydra špatně uniká, vůle se vytvoří malá nebo pokud vahadlo někdy odskočí od vačky, může se udělat "přesah". Ventil se nezavře, nechladí ..... Dál už to znáte.

Už mně bliklo. Jiný motor. :-)

To by asi nefunovalo. I EGR je otevřený jen někdy. Vnitřní EGR se používá u motorů s proměnlivým časováním (jak někdo psal výše).

Já teda jezdím 47 kW, ale taky asi dělám něco špatně. Teplotu oleje jsem naměřil nejvíce 120 st. C a to jsem jel v horku, schválně rychle a do kopce.

Myslel jsem to, že olejový filtr není 15 mm od katu.

Od katu tak 200 mmm, 15 mm snad od krytu výfukového svodu.