McMatej

Brabisson: Taky je možnost si starý filtr schovat a před oficiální výměnou ho namontovat zpátky. Ale nevím, jestli to už není moc velká paranoia. :-)

Ono nejde ani tak o vodu, ale hlavne o fridex (glykol), ten dokáže znehodnotit olej už v nepatrném množství viz mazivářská poradna nebo http://www.oleje-pema.cz/cs/voda-a-glykol-v-oleji.html

Trochu mně mate tvá formulace "poklepat a pedal se uvolní", ale předpokládám, že "problém" bude v netěsnosti podtlakového posilovače (nebo podtlakové hadice do něj nebo zpětného ventilu v hadici). Z posilovače jednoduše časem ujde podtlak, ten pak neposiluje a to vyvolá dojem tvrdého pedálu. Silou by pedál měl jít šešlápnout, jde o to, že díky posilovači jsi zvyklý na menší sílu. Pokud k tomu dojde až po několika dnech, tak by to snad ani nenazval závadou.

To se nesnaží, 14,4 V (nebo kdy to ukončí) není 100 % nabitá baterie. To je nabitá stejně jako v autě, tam je regulátor taky na 14,4 V. Podle mého názoru, problém je v tom, že v baterii je zapojeno 6 článků v sérii a 14,4 = 6 x 2,4 nebo taky 5 x 2,45+ 1 x 2,15. A 6 x 2,4 V funguje jen teoreticky na papíře, prakticky jsou články nabité různě a na ten jeden nejhůř nabitý pak umře celá baterka. Takže baterku to chce nabíjet pomalu malý proudem, protože ten nejmíň nabitý článek se bude nabíjet o něco rychleji než ty víc nabité a časem se nabití srovná. Nebo (klasický akumulátor s tekutým elektrolytem) nabíjet jako za starých dobrých časů do znaků plného nabití, tj. všechny články plynují a napětí 2 hodiny neroste.

Nebo ta nabíječka není tak chytrá jak si myslíš. Já raději používám hloupou nabíječku a vlastní rozum.

Vím, že se to říká, ale ani trochu tomu nevěřím. Muselo by se to týkat všech aut se zvětšenou vůli pístních kroužků. Palivo se vstřikuje při sacím zdvihu, kdy je ve válci podtlak. I když není celý motor prohřátý, tak válce a písty jsou dost brzo dost teplé na to, aby se na nich palivo z oleje alespoň částečně vydestilovalo.

Pokud je benzín v oleji, tak že je 10 mm nad ryskou, tak je někde něco špatně. S krátkýma trasama to má málo společného.

To vypadá naprosto normálně. Baterie zatížená i třeba jen zapnutým zapalováním a podobně může mít méně než 12 V. Napětí baterie po dobíjení (po jízdě) se musí vyhodnocovat po nějaké době, cca 10 minutách, až se chemické procesy v baterii ustálí. Jinak tě to nalže strašné věci. :-) Každopádně vyrovnávacím dobíjením mimo auto malým proudem se nic nezkazí = může jen prospět.

Jasně, odsát nebo odpustit. Nad max by být nemělo.

Se stojící převodovkou je to oblíbený omyl. Kola a hnací hřídel v převodovce se točí i když auto stojí. Při stání se netočí jen diferenciál. Na rozhýbání oleje to stačí.

Nejde jen o podmínky. Z mého pohledu je lepší je s vyžilým olejem jezdit méně, takže v zimě. Podle tebe je tedy lepší s vyžilým olejem najezdit víc km??

Já bych to nechal běžet.

S výměnou bych počkal do jara. Olej v zimě dostane zabrat a pak s ním jezdit ještě celé léto se mně nelíbí. Já to raději dělám obráceně, nový olej na jaře a "starý" olej dorazit v zimě. V zimě jezdím méně. Je to ale věc názoru, rozdíl nebude velký a i opačná varianta půjde logicky zdůvodnit. A ohledně snímače viz příloha Prodloužené-servis.-intervaly.pdf

Jestli tě pomůže totok rádio.pdf nebo zkus spínač brzdových světel u pedálu brzdy. Když jsem zapojoval tempomat, tak nějaké návody se připojovaly tam, ale nevím, proč by mělo být na brzdových světlech spínané + 12V, ale už si nepamatuju podrobnosti.

Taky mám v 9 letém autě šroub ještě z továrny, možná i těsnění. :-) Nic netěče. Hlavně k výměně šroubu (utahovaného 30 Nm) nevidím důvod. Z principu se mně nelíbí dávat do použitého (tj. nějak nataženého závitu) nový šroub.

Po 10 tisících ..... Píšeš o první výměně, jestli je to nové a v záruce a chceš to dělat napůl po tajnu, bez nulování ŘJ, tak jde o to, aby tě ŘJ v 11 tisících (po 1 000 km s novým olejem) nehnala do servisu pro olej.

Těžko říci, respektive napsati. Klín samostavu nemá propadat hned jak se čelist pohne, ale až po určité dráze (pohybu, vůli) čelisti. Pružiny tam máš všechny a dobře?? Nahoře jsou dvě, jedna táhne pakny k sobě, druhá vodorovnou rozpěrnou "páku" k jedné pakně, k té se samostavem (klínem) a ta se stará o to, aby klín nepropadal hned, ale až se pakny kousek (1 - 2 mm??) pohnou. viz příloha bubnová brzda.pdf Tady ještě obrázek A ještě pro upřesnění obrázek "rozpěra" v příloze. Brzdová vůle je dána mezerou (vůlí) mezi brzdovou čelistí (dokreslena modře) a "háčkem" na rozpěře v kroužku. Až když se tato vůle pohybem čelistí překoná (vymezí), tak se rozpěra odtáhne od druhé čelisti, tím se uvolní klín samostavu, ten sjede níž a vymezí novou vůli. rozpěra.pdf

Podle mého skromného názoru je nejlepší nechat proměnlivý, sledovat naježděné km a kolik km hlásí ŘJ do další výměny a přibližně v polovině vyměnit olej. Dodržet doporučenou specifikaci, při takto zkrácených intervalech na dobrém, lepším, nejlepším oleji tolika nezáleží.

Ano, to černé je karbon z oleje. Myslím, že to tam někde píšou. Ten test jde dost do extrému. To zajímavé je to, že některé oleje to zvládnou, některé ne.

Já s tvrzením, že nízkoviskozní oleje jsou méně tepelně odolné nesouhlasím. Tepelná odolnost a viskozita je něco jiného. Hodně viskózní oleje byly i před 30 lety (nějaké API SA, SB ....) a určitě byly horší než oleje dnes. Na netu je mnoho "testů" tepelné odolnosti oleje. V nich vycházejí lepší i horší oleje napříč viskozitami. Daleko více to ovlivňuje výkovová specifikace a základový olej. Tepelně nejodolnější je obyčejný minerální základový olej. Jeden test např. tady [odkaz] nebo tady www.ekomobiili.fi/Tekstit/Oil%20test.pdf. 0W-20 oleje jsou tam tři a všechny dopadly výrazně lépe než většina 5 W-40

Já bych doplnil bod 6) Vypuštěný olej nechat odstát, pak opatrně slít a "prozkoumat" usazené zbytky. Ze stejného důvodu prohlédnout filtr.

Jestli chceš bastlit nabíječku, tak v příloze jsou nějaké návody. Já mám kondenzátorovou a kondiční se stabilizátorem LM 317. Nabíječky-a-nabíjení.pdf

Mně se baterka chopá podobně "podivně", jen vybíjení probíhá o něco pomaleji. Nejpodivnější je na tom to, že když ji změřím hustoměrem, tak je hustá na 100%, podle voltmetru 12,3 V, což je cca 50 % nabití. Když ji odpojím, tak se "vybíjení" nekoná, drží si 12,7 V třeba 14 dní. Oslovil jsem i nějaké opravdové odborníky (ne chytráky z netu) a taky to neuměli vysvětlit. Každopádně pokud při startování nebude klesat napětí pod 10 V, tak bych byl v klidu. Možná by baterce prospělo nabití mimo vozidlo, ale nějakou lepší nabíječkou, ne takovou, která ukončí nabíjení při 14,7 V, což je to samé jako v autě a je to cca 80 % kapacity.

Jak dlouhé jsou nové nevím, viděl jsem je jen na obrázku autokelly, ale přesně podle oka se mi delší nezdály. S výměnou nevím, tvoje uhlíky jsou zvyklé na tvůj komutátor. Nové by nemusely sednout po celé šířce. Dobrá rada drahá, nevím jaká to byla práce, ale já bych to kvůli tomu znova nevyndaval.

S měřím baterie v autě je "problém" v tom, že i když ji necháš po jízdě "odpočnout", tak když otevřeš auto, zapne se na chvíli nějaký spotřebič (čerpadlo paliva, centrální zamykání, osvětlení v autě) a i ta chvíle celé měření zkreslí. 12,3 V jako vybitou jsem nějak podcenil. Ale 12,45 V 3 hodiny po jízdě je nějak málo.