McMatej

Nebojíš se, že se ten molitan nacucá prosolenou "vodou"?

Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem na Felicii nikdy nic neodvzdňušňoval. Vybublá to samo hadičkou od termostatu do expanzní nádržky. Šroub jsem používal starý, těsnění je lepší vyměnit. Nakonec se ani není potřeba se válet pod autem a povolovat šroub, stačí povolit pásku a sundat spodní hadici u chladiče.

Jo, nejlépe se opravuje, když něco chvíli zlobí a chvíli ne a nebo když se kombinují dvě příčiny do jedné poruchy. :-)

Já bych řekl, že nafta neteče přímo po hrdle, ale po vnitřku víčka, to je kratší než hrdlo a z něj skápne na plast. To může být jen netěsným víčkem. Na zkoušku například nalepit na spodní stranu víčka savý papír (tak aby se nedotýkal vnitřního plastu) nebo spodní hranu nakřídovat něco podobného, na čem bude vidět jestli přitekla nafta z víčka nebo ne.

Já bych to nechal být. Je nakonzervovanej. Olej si dolil, to je snad jasný.

Mně by halvně zajímalo, jak je to svislé zatížení doslova formulováno (myšleno). Protože když dáš nosič na kola na kouli, tak ji zatěžuje všemi možnými směry, jen ne svisle.

Ví někdo PROČ je svislé zatížení tažného zařízení jen 50 kg? Není to myšlené jen pro připojení přívěsu?? Nechápu, proč by tak masivní kus železa, tak pevně přimontovaný do karosérie měl unést jen 50 kg. Vždyť když potáhnete 1500 kg přívěs a ve 100 km/h začnete intenzivně brzdit, tak svislé zatížení koule musí být mnohonásobně větší. Zejména u vysokého bržděného přívěsu bude na oj vznikat klopný moment jako hrom. Osobně bych se "přetížení" nosičem kol nebál.

Řešílo se to například tady: Jako příčina byla označena netěsnost posilovače.

Dovolol bych si nesouhlasit a obecně rozšířeným názorem, že se vůle vymezuje házivostí kotouče. - Brzdová vůle se udělá (brzdy odbrzdí) i na stojícím autě. - Brzdový píst se vrací i na vymontovaném třmenu. Podle mého názoru zpětný pohyb pístu zajišťuje těsnící "O" kroužek. Má čtvercový průřez a je zamontovaný v drážce, která má lichoběžníkový průřez. Vnější průměr drážky má šikmou stěnu a to zpúsobuje, že "O" kroužek tlačí na píst částěčně axiálně a tato síla vrací píst zpět. viz náčrtek v příloze brzdy těsnění.pdf

Nevím, školy nemám, ale chtít například aby se auta na semaforu rozjela všechna najednou, se mně zdá prakticky nemožné. Před semaforem stojí auta cca 1 - 2 m od sebe. Zkuste se s těmito rozestupy rozjet a ve stejný okamžik přeřadit na 2..... Jet s těmito rozestupy 50 km/h, ne ne, to nepůjde.

Když vidím kolik jezdí (a nejen jezdí) kolem nás choleriků, tak se ani nedivím, že lidí od nehod utíkají. Můžeme si za to sami.

Bez ohledu na počasí ano, ale ne bez ohledu na roční dobu. Značka "zimní výbava" se na léto odstraňuje. Pokud ne, tam tam nemůžeš ani na letních.

Tak třeba proto, že to dělá rád. Já naopak nechápu lidi, kteří tady mudrujou o autech a auto dávají do servisu.

Z pohledu zákona zimní pneumatika musí mít 4 mm jen v odbobí od 1.11. do 31.3. a zároveň když je na silnici souvislá vrstva sněhu atd.

Každá žárovka nejvíc trpí, když se rozsvěsuje. Proto zkus totok: nebo se prodávají odporové připojovací kabely na snížení napětí na žárovce, ale to zase půjde svítivost do háje...

Už se to tady řešilo. viz výše

S životností žárovek je to těžký. Například minimální garantovaná životnost žárovky H7 NBR+ je 150 hodin. Tato životnost platí pro napětí 13,2V. S každým navýšením napětí o desetinu voltu klesá životnost o 5% až 10%. Ale bez napětí to zase nesvítí. :-) A 150 h je tak 10 - 15 tis. km.

Intervaly můžeš zkrátit i s předepsaným olejem. Víc než nějaký údajně lepší olej pomůže motoru zkrácení výměnných intervalů. A nedávej to do servisu, vyměň si ho sám, jen to je záruka, že je opravdu vyměněný.

Pokud by to dal do vnější, tak by to udělalo to, co to dělá, tj. velký odklon a opotřebovanou vnitřní hranu pneu. A naopak, aby se opotřebávaly pneu tak jak je uvedono výše, musí kolo jet po vnitřní hraně, tzn. že spodek kola musí být dál od osy auta (kola víc do písmene A). To se deformací ramene nestane.

Taky bych řekl, že to může být jedině geometrií - odklonem. A jestli se to ojelo takhle tragicky, tak to musí být vidět od oka. Vezmi olovnici a změř odklon, nevím jak na Supovi, ale bývá okolo 0 stupňů, to zanamená, že kolo má být svisle, takže od svislice k disku nahoře i dole stejně daleko, v horším případě pár mm rodíl (max 4). Do strany to netáhne??

Ano, ale tak jsem to nemyslel. Chtěl jsem naznačit, že i mezi např. 55W žárovkami se najdou žárovky s vyšší svítivosti a ty nebudou tak tepelně zatěžovat světlomet jako víc wattová.

Svítívost nejsou watty. A žárovky se stejným výkonem (přikonem) mají různou svítivost (Lm - lumeny) viz katalog Osram v příloze. Rozdíly jsou dost veliké, 1000 - 1550 lm. Ostatní info nejlépe na stránkách Osram.cz OSRAM_ORIGINAL_LINE.pdf

Jakožto zaměstnanec defektoskopické firmy bych tam (pod víčko - zátku) nastříkal bílou kapilárku, aby bylo vidět kudy odkud to teče. Mohlo by stačit to pod víčkem natřít bílou školní křídou. Napřed postivě vytřít nejlépe nějakým čističem, vysušit a pak nakřídovat. Ale podle mého to jinudy než z pod víčka téct nemůže.

S foukáním a hlavně tlakovým vzduchem bych byl opatrný. Aby tlak a ostrý proud vzduchu nepoškodil filtrační materiál. Já filtr občas vyklepu a z dálky vyfoukám.