McMatej

Já jsem takový výsledek čekal (nebo jsem ho chtěl? :-)). Moderním olejům a jejich výrobcům věřím. Nestotožňuji se s názorem "dobře už bylo" a podobnými paranoidními teoriemi. Ale internet je protkaný opačnými názory, moderní oleje jsou špatné, výměnné intervaly jsou pro ideální podmínky, pro reálné se musí zkracovat na polovinu, nebo na ještě méně, nejlepší je olej měnit snad před každou jízdou. :-) Čekám, kdy výsledek tvého testu někdo zpochybní. :-) Já ti za něj děkuji. Ohledně vzduchového filtru a jak už bylo uvedeno výše, byl tady test vzduchových fltrů a v něm vyšlo, že nový filtr filtruje hůř než používaný filtr.

Docela by mě zajímalo, kdo z nás (vás) to čekal. Jako že olej po 12 000 km bude "jako nový" a bude doporučeno prodloužení výměnného intrevalu. :-)

Ne, jako ve spojce - přítlačák, lamela.

A pardon, ono je to MPI. Tak to je pak opravdu divné.

Olej se měnil hned po té zmiňované dálniční jízdě?? Asi ne, že. Takže se tam benzin mohl klidně dostat mezi ní a výměnou. A kudy se tam benzin dostává? Netěsností palivového čerpadla? suri: v hodnocení je doslova uvedené: Naopak je divné, že se jezdí na dlouhé tratě, kdy by se měl benzin z oleje vypařit.

Dobře Ty. Jen teď jaké z toho udělat závěry.

Když se to stalo takhle z ničeho nic, tak se bojím, že bude špatně něco "uvnitř".

Ovládání spojky je hydraulické. Brzdová kapalina je OK?

Černý, ale opravdu černý (a hustý) vyjetý olej dělá glykol (chladicí kapalina) v oleji.

Určitě tvrdší. Ve víčku je přetlakový (a podtlakový) ventil, který udržuje v chlazení tlak, nevím přesně, cca 1,1 - 1,3 baru (možná bude tlak na víčku napsaný)

Nic jsem VAGem neupravoval, bo ho ani nemám. :-) Ani nebyl důvod, v hlavním brzdovém válci zůstala kapalina.

Brzdovka, která je uvnitř hydraulického systému se taky se do styku s ničím mastným nedostane. Připadná mastnota. která by se podtlakem nasála po závitu, tak se odsaje vnitřkem odvzdnušňováku do odpadu.

Houby demontáž šroubu. Při svařování se tomu říká koutový svar (mezi šroubem a válečkem), taky místo svarového kovu omáznout vazelínou.

Mr. Pavka: Ke každému kolu 2x, není tak zle. Podle chuti a situace, někdy na montážní jámě. Přední kolo si vytočíš, k zadnímu zezadu v pohodě dosáhneš. Já se práce nebojím, já si k ní i lehnu. :-) Jarda-K: Aby si to netáhlo vzduch po závitu odvzdňušňováku by mohlo pomoct namáznout (utěsnit) vyčnívající závit do rohu mezi závit a těleso trochou vazelíny nebo hustšího oleje. ;-) Taky by se mně víc víc líbilo odsávání podtlakem. Výhodu vidím v tom, že podtlakem případné bubliny vyexpandují (zvětší se) a snáze se pak odstraní. Ale kdo se na to .... To to raději vyšlapu. :-)

Pedál se normálně vrací. Když sleduješ bublinu v hadičce za odvzdušňovákem, tak při šlápnutí popojede (vyteče) tak 50 mm, při puštění se o 10 mm vrátí. Nová kapalina z nádržky ubývá, ve zběrné nádobce stará kapalina přibývá. Prostě to takhle jde.

Mr. Pavka: Co tě na tom nesedí? 1) Vlezu (lehnu) pod auto, 2) povolím odzdušňovák, 3) nasadím hadičku, 4) vylezu, 5) sednu za volant, 6) šlapu, 7) vlezu pod auto, 8) utáhnu odzdušňovák, 9) sundám hadičku Vypouštět 2,5 dl (250 ml) na kolo je zbytečně moc. Hlavní brzdový válec průměr 21 mm, zdvih 60 mm = objem 21 ml, přední brzdový váleček má průměr 48 mm, výška "válce" (podle vysuunutí - opotřebení destiček) 30 mm = objem 55 ml, trubka průměr 4 mm, délka (nejdelší) trubky 3000 mm = objem 38 ml. Já vystačím s 1 l, 1,5 dl na kolo, zbytek do nádržky a na spojku. Nádržku jsem neodsával, ale vymontoval a vylil. Část pro spojku nejde odsát.

Brzdovou kapalinu měním sám, jako jednomužně. Povolím odvzdušňovák, nasadím hadičku a 10 - 15 šlápnu, pak utáhnu. Případně před utatažením nechám "samotížně protékat". Tečeto pomalu, ale teče to. Sleduju, jetli náhodou z odvzdušňováku "nevyteče" bublina, ale nikdy nevytekla. Bez problémů.

Ano, čert aby se v tom vyznal, čert ví komu/čemu se dá věřit. Podle mého názoru, problém současných olejů nejsou špatné mazací schopnosti, ale malá ochrana proti vnitřnímu znečištění motoru (proti tvorbě měkkých a tvrdých kalů). A právě to, ve spojení s prodlužováním výměnných intervalů, nedělá dobrotu. Narazil jsem na zajímavý dokument (v příloze), kde se mimo jiné uvádí, že použitý olej má lepší mazací vlastnosti než nový a v uváděných testech (Reichert test), oleje s VW 503.00/506.00/506.01 vycházejí lépe než jiné VW. Osobně, dokud vypouštím z motoru "čistý" olej, tj. bez kalů a pucků, tak jsem v klidu. Mazivostní a protiotěrové vlastnosti motorových olejů.pdf

Jasně, že jen na té opravované.

Nemotáte do sebe různé věci? Podle článku v příloze pro olej API SM může být obsah fosforu 0,06 - 0,08 %, síry nejvýše 0,5 %, obsah popel neuveden. Olej MOBIL 1 - 0W-40 NEW LITE má podle datového listu sulfátového popela 1,3 %. Ale to není obsah síry a fosforu tj, detergentů, antioxidantů a protiotěrových přísad. dopad_emisnich_limitu_na_motorove_oleje.pdf

Pokud chceš jen přidat, tak do injekční stříkačky (bez jehly) a natlačit mezi válečky. Ale zásoba bude mezi ložisky.

Informace o olejích jsou tady. Špatné nejsou Long Life oleje, špatné jsou long life intervaly, respektive nejsou vhodné pro každý zpúsob provozu. A na long life interval se může použít i olej, který to nemá v názvu uvedené. Takže olej který má v názvu long life není automaticky horší než olej, který to v názvu nemá.

K měření klidového odběru musíš v první řadě počkat 30 minut, než se jednotky uspí. A naopak je probudí i odemčení auta, takže nechat auto zamčené s otevřeným motorem. U aut se snímačem otevření motoru zajistit zámek víka motoru v zavřené poloze. A bojím se, že auto s otevřenými dveřmi se taky neuspí, tak zámek dveří taky jako zavřít.

Při vypínání nehrozí nebezpečí (mechanického) poškození. Je ale dobrý zvyk vypnout klimatizaci pár minut před dojezdem, aby se vysušila vlhkost zkondenzovaná na výparníku a tím se omezil vznik plísní a zápachu. A taky není zdravé vystupovat z vychlazeného auta do venkovního horka.

Nižší valivý odpor eco pneumatik je daný jinou konstrukcí. Podobně jako je rozdíl ve valivém odporu mezi radiální a diagonální pneumatikou.