McMatej

tomik: Dovolím si nesouhlasit. Ano, sbíhavost se měřívala v mm ale na průměru disku kola. tghf: V příloze tabulka hodnot, je to ve stupních, případně zlomcích stupňů. Z průměru disku to jde snadno přepočítat na mm pro konkrétní disk. Nejde vložit soubor excelu, tak např. 0,1 stupně viz příloha v pdf. ;-) geometrie nápravy.pdf odklon, sbíhavost.pdf

V tomto připadě bych ani nevyvažoval. Lepší už to být nemůže. A proč "opravovat" něco, co funguje.

Z auta se dá vyčíst, kolik podle ŘJ zbývá do výměny oleje. Když selže vše, použij návod. ;-) např. na str. 47 Zobrazení zbývajícího počtu kilometrů a dnů do servisní prohlídky › Zapněte zapalování. › Stiskněte tlačítko A » obr. 33 a držte ho stisknuté, dokud se na displeji ne- zobrazí položka Servis. › Uvolněte tlačítko A .

Proč vás tak irituje to, že před kruhákem někdo bliká doprava?? Vím, že je v zákoně, že se znamení nedává, ale přijde mně to jako zbytečné pravidlo. Nikoho tím nespletu, neohrozím ..... Některé objezdy jsou tak malé, že když chci vyjet na prvním sjezdu a chci dát znamení včas, tak ho před kruhákem skoro dát musím. A že musím zatočit doprava ...., to musím na přikázaném směru jízdy na normální křižovatce taky a tam blikat musím.

Jo takhle, dobře ty.

Poslední cca týden se zvedla vlna odporu proti novým pravidlům o přednosti v jízdě na kruhových objezdech. Změna má vyplývat z nové vyhlášky číslo 294/2015 Sb. (odkaz) Já teda nevím jak kdo, ale já jsem v této vyhlášce nenašel o kruhových objezdech ani slovo a přednosti v jízdě v této souvislosti také ne. A ve "staré" vyhlášce 361/2000 sb (odkaz) se o povinnosti značit kruhové objezdy značkou "Dej přednost v jízdě" nepíše. V paragrafu 22 "O jízdě křižovatkou" se píše jen, že pokud je objezd označen značkou "Dej přednost v jízdě", musíme dát přednost v jízdě. Takže do teď povinnost značit kruhové objezdy značkou "Dej přednost v jízdě" nebyla a nová vyhláška jí neruší. Jsem blbej nebo si z nás dělají média prdel???

Nebo třeba katalog autokelly http://autokelly.cz/Catalog/skoda-fabia-nj3-08-14-1-2-tsi-1197ccm-81kw-110hp-08-14-dily-karoserie-a-osvetleni-zarovky/39849642;39850140;7;40186439;40187183;40187646;40190289 nevím jestli je to správný typ auta.

Právě, že díky konstrukci z hydrostavu všechen olej vytéci nemůže. Může vytéct ze spodní části zatíženého zdvihátka (při otevřeném ventilu), ale pokud je zdvihátko zdravé, tj. lehce pohyblivé, měla by píst zdvihátka nazvednout pružina zdvihátka a olej by se měl z dutiny pístu zdvihátka doplnit. I s obrázky se to diskutovalo např. tady http://forum.skodahome.cz/topic/122543-porucha-motoru-pri-startu-12-tsi-preskocene-rozvody/page-9#entry1887974

V přiloženém souboru seznam žárovek do všech možných aut. Bosch_zarovky_2016.pdf

Nikdy, když jsou zdravé, nemají důvod.

Řekl bych, že ten "fakt rozdíl" dělá těch + 45 stupňů. ;-)

Žárovky dostávají záhul .... Pokud si dobře vzpomínám, tak regulátory napětí se vždy (i minulém století) seřizovaly na napětí o 0,2 - 0,4 V menší než je plynovací napětí akumulátoru a to je 14,4 V. Takže 14,1 V je historicky prověřená a ustálená hodnota. ;-)

Já mám DPF filtr na jiném autě (Citroen). Po více než 150 000 km je výfuk zevnitř kovově čistý, možná trochu světlého nánosu, pod kterým je videt kovový povrch, který jde setřit prstem. Regenerece probíhají "tajně". Ty jsi první majitel? Jseš si jistý, že tam filtr ještě je?

V souvislosti s nerovnoměrným nanášením na povrch kotoučů mně napadlo - zejména po intenzivním brždění a po zastavení nezůstávat stát na pedálu brzdy. Destička přitlačená na rozehřátý kotouč může nechat "otisk" na kotouči.

15 000 km bude tak 200 hodin, možná i víc. A v souladu s normou IEC 810 byly definovány jako standardní následující hodnoty poruchovosti: Hodnota B3 udává, za kolik hodin vykáže 3% zkoušených světelných zdrojů poruch (přestane svítit). Hodnota Tc představuje výpadek 63,2% světelných zdrojů. Životnosti žárovek se měří při zkušebním napětí 13,2V a jsou následující: H7 12V…B3-330 hod, Tc-550 hod. * H7 NBR+ 12V…B3-150 hod, Tc-250 hod.* *zdroj: OSRAM Jinými slovy minimální garantovaná životnost žárovky H7 NBR+ je 150 hodin. Tato životnost platí pro napětí 13,2V. S každým navýšením napětí o desetinu voltu klesá životnost o 5% až 10%.

Tak on by teoreticky za jistých podmínek i mohl (nasát z výfuku), ve výfukovém potrubí vznikají kmity a plyny se mohou pohybovat zpět do motoru. ALE je divné tyto problémy s podpalováním ventilů měly jen 6 ventilové motory, 12 ventilové ne a přitom mají výfukový svod a katalyzátor stejný.

Přesně tak, ne krouticí moment, ale výkon je to, co tě žene kupředu. Mk je v jistém rozsahu otáček konstantní, ale protože výkon je závislý na Mk a otáčkách, tak je ve vyšších otáčkách větší. Jde o Mk na kolech a ten bude při vyšších otáčkách motoru a nižším převodovém stupni větší. Rozsáhle a srozumitelně se o tom píše například tady, tady, a tady.

Tomu říkám konstruktivní přístup, ne jen kecy jako u piva. Vyslovuji pochvalu před nastoupenou jednotkou. ;-)

Podle mého názoru: - omezit jízdy s neohřátým motorem - omezit dlouhodobě nízké (<1500) z kopce nevadí, do kopce nebo při prudčí akcelaraci raději podřadit a vysoké otáčky (>4000). Slyšel jsem názor a souhlasím s ním, že nejlépe se auto zajede ve městě. Mění se otáčky, řadí se (nezajíždí se jen motor, že, ale i převodovka, brzdy atd). Ale kam po městě jezdit. :-) Tak alespoň nejezdit po dálnici, raději okresky nebo státní silnice. A vyměnit olej dřív než při servisním intervalu.

Pokud to bylo před tím auto dlouho odstavené a je neúplně těsný zpětný ventil v olejovém filtru, tak mohl vytéct olej z mazacích kanálů a filru. Potvrzovalo by to i to, že při kontrolním startu večer to neopakovalo. Každopádně zkontrolovat hladinu oleje, eventuelně vyměnit olej, 15 000 je tak akorát, pokud máš proměnlivé intervaly, jednou vyměnit dřív nezaškodí.

Tak oni například oleje API SM, SN SAPS taky moc nemají, ale protože je to norma pro benzín, tak se to tak nebere. Poslední full saps oleje byly někdy před rokem 1995, API SH. Píše se o tom tady SLOUČENINY FOSFORU V MOTOROVÝCH OLEJÍCH.pdf dopad_emisnich_limitu_na_motorove_oleje.pdf

Malé O kroužky netřeba měnit, mění se jen velký pod víčkem a ani ten já neměním pokaždé a nikdy se mně nestalo, že by to teklo.

Tak vzhledem k (ne)mísitelnosti mezi některými typy (barvami) bych to tak nezjednodušoval. viz příloha

Hlavně kvalitní ořech, nejlépe 6ti hraný, aby sis neožužlal šestihran na šroubech. Já si (když je nejhůř) nasazuju rouru na gola ráčnu.

IMHO použití 0W-xy se mně zdá mnohem pochopitelnější než použití xW-50 (60). Proč si dělat rezervu v mazání jen při vysové teplotě, ke které dojde málokdy a ne při nízké teplotě, která je při každém startování. Další věcí je, že k největšímu opotřebovávání motoru dochází, když je motor studený.