McMatej

Houby demontáž šroubu. Při svařování se tomu říká koutový svar (mezi šroubem a válečkem), taky místo svarového kovu omáznout vazelínou.

Mr. Pavka: Ke každému kolu 2x, není tak zle. Podle chuti a situace, někdy na montážní jámě. Přední kolo si vytočíš, k zadnímu zezadu v pohodě dosáhneš. Já se práce nebojím, já si k ní i lehnu. :-) Jarda-K: Aby si to netáhlo vzduch po závitu odvzdňušňováku by mohlo pomoct namáznout (utěsnit) vyčnívající závit do rohu mezi závit a těleso trochou vazelíny nebo hustšího oleje. ;-) Taky by se mně víc víc líbilo odsávání podtlakem. Výhodu vidím v tom, že podtlakem případné bubliny vyexpandují (zvětší se) a snáze se pak odstraní. Ale kdo se na to .... To to raději vyšlapu. :-)

Pedál se normálně vrací. Když sleduješ bublinu v hadičce za odvzdušňovákem, tak při šlápnutí popojede (vyteče) tak 50 mm, při puštění se o 10 mm vrátí. Nová kapalina z nádržky ubývá, ve zběrné nádobce stará kapalina přibývá. Prostě to takhle jde.

Mr. Pavka: Co tě na tom nesedí? 1) Vlezu (lehnu) pod auto, 2) povolím odzdušňovák, 3) nasadím hadičku, 4) vylezu, 5) sednu za volant, 6) šlapu, 7) vlezu pod auto, 8) utáhnu odzdušňovák, 9) sundám hadičku Vypouštět 2,5 dl (250 ml) na kolo je zbytečně moc. Hlavní brzdový válec průměr 21 mm, zdvih 60 mm = objem 21 ml, přední brzdový váleček má průměr 48 mm, výška "válce" (podle vysuunutí - opotřebení destiček) 30 mm = objem 55 ml, trubka průměr 4 mm, délka (nejdelší) trubky 3000 mm = objem 38 ml. Já vystačím s 1 l, 1,5 dl na kolo, zbytek do nádržky a na spojku. Nádržku jsem neodsával, ale vymontoval a vylil. Část pro spojku nejde odsát.

Brzdovou kapalinu měním sám, jako jednomužně. Povolím odvzdušňovák, nasadím hadičku a 10 - 15 šlápnu, pak utáhnu. Případně před utatažením nechám "samotížně protékat". Tečeto pomalu, ale teče to. Sleduju, jetli náhodou z odvzdušňováku "nevyteče" bublina, ale nikdy nevytekla. Bez problémů.

Ano, čert aby se v tom vyznal, čert ví komu/čemu se dá věřit. Podle mého názoru, problém současných olejů nejsou špatné mazací schopnosti, ale malá ochrana proti vnitřnímu znečištění motoru (proti tvorbě měkkých a tvrdých kalů). A právě to, ve spojení s prodlužováním výměnných intervalů, nedělá dobrotu. Narazil jsem na zajímavý dokument (v příloze), kde se mimo jiné uvádí, že použitý olej má lepší mazací vlastnosti než nový a v uváděných testech (Reichert test), oleje s VW 503.00/506.00/506.01 vycházejí lépe než jiné VW. Osobně, dokud vypouštím z motoru "čistý" olej, tj. bez kalů a pucků, tak jsem v klidu. Mazivostní a protiotěrové vlastnosti motorových olejů.pdf

Jasně, že jen na té opravované.

Nemotáte do sebe různé věci? Podle článku v příloze pro olej API SM může být obsah fosforu 0,06 - 0,08 %, síry nejvýše 0,5 %, obsah popel neuveden. Olej MOBIL 1 - 0W-40 NEW LITE má podle datového listu sulfátového popela 1,3 %. Ale to není obsah síry a fosforu tj, detergentů, antioxidantů a protiotěrových přísad. dopad_emisnich_limitu_na_motorove_oleje.pdf

Pokud chceš jen přidat, tak do injekční stříkačky (bez jehly) a natlačit mezi válečky. Ale zásoba bude mezi ložisky.

Informace o olejích jsou tady. Špatné nejsou Long Life oleje, špatné jsou long life intervaly, respektive nejsou vhodné pro každý zpúsob provozu. A na long life interval se může použít i olej, který to nemá v názvu uvedené. Takže olej který má v názvu long life není automaticky horší než olej, který to v názvu nemá.

K měření klidového odběru musíš v první řadě počkat 30 minut, než se jednotky uspí. A naopak je probudí i odemčení auta, takže nechat auto zamčené s otevřeným motorem. U aut se snímačem otevření motoru zajistit zámek víka motoru v zavřené poloze. A bojím se, že auto s otevřenými dveřmi se taky neuspí, tak zámek dveří taky jako zavřít.

Při vypínání nehrozí nebezpečí (mechanického) poškození. Je ale dobrý zvyk vypnout klimatizaci pár minut před dojezdem, aby se vysušila vlhkost zkondenzovaná na výparníku a tím se omezil vznik plísní a zápachu. A taky není zdravé vystupovat z vychlazeného auta do venkovního horka.

Nižší valivý odpor eco pneumatik je daný jinou konstrukcí. Podobně jako je rozdíl ve valivém odporu mezi radiální a diagonální pneumatikou.

Taky mně to zaujalo. Čekal jsem že plocha bude přibližně stejná i když zvětšení plochy není úměrné šířce. Taky mně zaujalo, že užší pneu se dělají z tvrdší směsi.

Ještě jenou zopakuji, nepochybňuji to, že je vyšší pneu pohodlnější, zpochybňuji to, že je to vlivem vyšší výšky boku. Našel jsem zajímavé čtení - diplomovou práci o měření otisku pneumatiky. Zmiňují se v ní všechny možné parametry, například tvar (rozměry) stykové plochy, jak jsem uváděl výše .... odkaz

Ekkar: A nemůže být víc přenesených vibrací nižší a širší pneu jen proto, že na víc nerovností najede?

No, co k tomu dodat. Jen krátce, bez vzduchu nebo jen se špatným tlakem vzduchu pneumatika nefunguje, takže bych vliv vzduchu v pneumatice nepodceňoval. Jízda na méně nahuštěné pneu je vzhledem k tlumení drobných nerovností pohodlnější. Výška a tuhost boku je přitom pořád stejná, při velkém podhuštění bude výška boku dokonce nižší. Ne ne, tohle mně nepřesvědčilo. A ještě mně napadla jedna věc, na větší plochu boku vyšší pneu působí od tlaku v pneu větší síla - je v něm větší napětí a při tom je pohodlnější? Ještě abysme si rozumněli, nepochybňuji to, že je vyšší pneu pohodlnější, zpochybňuji to, že je to vlivem vyšší výšky boku.

Taky se mně "vysvětlení že nižší bok méně pruží" (podobně jako kratší vinutá pružina) nelíbí. U pneumatiky pruží vzduch v pneumatice, takže na tuhost má vliv stlačení vzduchu (změna objemu před a po deformaci). Nižší pneu bude mít menší vnitřní objem, ale změna objemu při najeti na nerovnost bude malá, takže rozdíl vysoká / nízká pneu bude zanedbatelný. Jiné vlivy, napřiklad tlak huštění bude mít daleko větší vliv a nikdo to neřeší, takže myslím, že to jsou subjektivní dojmy.

Já jsem koupil ve skoda-dily ty nejlacinější čínské, protože jsem nevěděl, jestli to dělaji ony a už jezdí 25 tkm.

Co spotřeba?? Změnila - zhoršila se? Jestli ne, tak je to subjektivní pocit.

Prodloužením se vůle zmenšuje. Zámek jde "zavřít" i při otevřených dvěřích např šroubovákem, podívej se jak do sebe dva díly zámku zapadají.

Šipka má ukazovat směrem od spolujezdce k řidiči.

Tady mně něco nesedí. Pokud se zvýší komprese, tak nad pístem a pak by měl tlak naopak olej z mezery mezi pístem a válcem vytlačovat, ne?

Dnes už je to běžná viskozita, doba pokročila. Mazivářská poradna je i na zdejším webu tady, článek o nískoviskozních olejích tady. 0W-30 bude mít lepší základový olej než 5W-30

Já bych řekl, že když se dva zdroje spojí místo + s + a - s - (paralelně), zapojí se + s - a + s - , zapojí se seriově (12 V + 12 V) a na krátko!!! (do zkratu). Pokud by šlo o dvě zdravé autobaterie, protékající velmi velký proud by spálil spojovací vodiče. Pokud jste to přesto dokázali, musela být jedna baterie v dost žalostném stavu, proto velký proud neprotékal. Každopádně to zatěžovalo jen spojovací vodiče a baterie. Autobaterii sice vadí zkratové proudy, ale díky polomrtvé druhé baterii asi nebyly tak velké, tak by se nemělo nic stát.