mirsont

Jestliže z výroby není vozidlo vybavené dálkáči (dveře spolujezdce lze odemykat klíčem), tak jediná cenově dostupná možnost je samostatný modul přijímače dálkového signálu s vlastními dálkáči.

Baterie a její parametry není vše, co může ovlivnit funkčnost dálkáče. Čistota či spíš nečistota kontaktů pouzdra na baterie může nepříznivě způsobit přechodový odpor - baterie se pak chová jako nekvalitní. Elektronika klíče vyhodnocuje napětí baterie v klidovém stavu, takže není schopna tento problém detekovat. Tento popsaný problém je sice u novějších vozů méně častý, ale nevylučuje se. Stačí tenkým šroubovákem jemně "poškrábat" plošky kontaktů, které se dotýkají kontaktů baterie. Jsou trochu schované ale dá se to. Start vozidla klíčem bez funkční baterie je problém, protože umístění cívky transpondéru v zadní části klíče neumožňuje těsné přiblížení k cívce imobilizéru na START/STOP tlačítku. Je potřeba hledat přikládáním různých částí klíče a opakovaně zkoušet. Významný vliv má také natočení klíče vůči tlačítku Cívka v imobilizéru je kruhová kdežto v klíči je tvar cívky tyčinkový se směrovou charakteristikou magnetických siločar. Důležité je po přiložení klíče na tlačítko a zmáčknutí nehýbat s klíčem! Během několika desetin vteřin předává cívka tlačítka magnetickou energii cívce klíče (aby měla z čeho "žít") a poté si následně předávají verifikační data. Je dobré si to vyzkoušet doma nanečisto (vytáhnutím baterie), několikrát zopakovat a najít si ten správný způsob nouzového startování. Lepší být připraven než pak překvapen někde v zimě na horách. A občas sundat preventivně krytku zámku, prostříkat jej k tomu určeným mazadlem a protočit nouzovým klíčem. Náhradní baterie v autě není špatný nápad ale v zimě raději v teple peněženky - samozřejmě ne mezi drobnýma!!!

Co mne napadne, tak jsou 3 možnosti: 1) Zloděj používá turbodekodér. 2) Zloděj se nějakým způsobem dostal k náhradnímu klíči (DO), o kterém nemáš tušení. 3) Přísloví příležitost dělá zloděje někdy bohužel platí i pro rodinné příslušníky. Možnost jiného způsobu nouzového otevření bez poškození vylučuji za předpokladu, že SAFELOCK funguje. Bod 1 se dá vyloučit pouze úplným vyřazením vložky dveří a spojky k táhlu, tím se ale riskuje problém v případě nenadálého výpadku funkčnosti dálkového ovládání. Bod 2 lze řešit přestavbou zámku dveří a nové načtení dálkáče (smažou se původní záznamy o dálkáčích). Bod 3 ... no asi nosit klíče od auta do sprchy, do postele, zkrátka všude s sebou...

Transpondér nebo skleněná tyčinka obsahuje uvnitř cívku navinutou na feritovém jadérku. To je velmi křehké a může snadno prasknout, pokud není tyčinka pevně uchycená. S prasklým feritovým jádrem může transpondér nadále fungovat avšak je snížena citlivost (max. vzdálenost dosahu signálu se sníží). Pokud jsou 2 klíče a ten druhý nezlobí, mohlo by to být ono. V opačném případě je problém na straně vozidla - čtecí cívka, kabel od ní, elektronika imobilizéru na konci tohoto kabelu.

Pro další podobné nešťastníky jako bicouncz: 1) Máš možnost měřit napětí? Změř novou baterii, měla by mít okolo 3,25V, 3,00V už rozhodně nestačí. 2) Kup kvalitní baterii světového výrobce, ne u ťam...ů. 3) Přihni všechny 3 plechové kontakty, které se dotýkají baterie po obvodu v úhlu 120 st. 4) Opatrně a trošku nadzdvihni oba plechové kontakty spojující elektricky vzájemně baterii a elektroniku DO. 5) Opatrně pročisti pozlacenou plochu plošného spoje, kde přiléhá kladný kontakt dílu klíče, který drží baterii. Pokud je vše v pořádku, červená LED reaguje na všechna tlačítka. Když ani nyní nefunguje, je docela možné, že došlo ke ztrátě synchronizace dálkáče s přijímačem signálu v autě. Řešením jsou různé rady na netu. Poslední záchranou je SuperVag s funkcí detekce signálu dálkáče napíchnutého na OBDII.

Rozpouštědlo 6000 lze doporučit, ale lepidlo se uvolňuje velmi pomalu. Spolehlivě funguje nahřátí nahřátí skleněného čipu horkovzdušnou pistolí s úzkou hubicí. Pokud obal klíče má být ještě k něčemu dobrý, je vhodné chránit okolí čipu proti tepelné deformaci. Uvolněný čip musí jít velmi lehce nadzdvihnout jednou stranou ven a pak prsty vytáhnou (samozřejmě po vychladnutí). Žádné násilí, může prasknout!

To je velmi zajímavé téma. Pendolina jako i starší české lokomotivy (třeba "banán" E499 podle staršího značení) mají z principu víceméně stejný systém řízení proudu do trakčních motorů s pulzně-frekvenční regulací, která je vybavena kondenzátory a rezistory pro eliminaci vysokofrekvenčního parazitního signálu do okolí. To se samozřejmě při zkouškách před zavedením trakčního vozidla na české tratě důkladně testuje. Pokud by mohlo něco způsobit problém, jak popisuje Schrek, tak si dovedu představit náhodný a zcela ojedinělý elektromagnetický impulz od sběrače nebo hlavního odpojovače. Ale byla by to náhoda asi jako že auto trefí meteor. A to bych chtěl vidět, který znalec by se pod takový posudek podepsal. Stovky Škodovek denně stojí u přejezdů, vejrají na Pendolina a nic...

Pokud bude mít někdo za účelem krádeže vozidla noťas, nejspíš pro něj nebude také problém dostat se do zamčeného auta např. pomocí turbodekodéru, který následně použije do spínačky.

Netřeba kupovat celou sadu, stačí pouze ovladač kompatibilní s daným typem a ročníkovou řadou. Samozřejmě pokud hovoříme o originálním DO. Pokud má vozidlo z výroby zámek pro klíč ve dveřích spolujezdce, není na origo DO připraven.

Klíč na obrázku lze rozdělat pouze po odfrézování (odpilování či "odpálení" hmoty tavnou pájkou nad kolíkem). Je to však nebezpečný proces, hned pod ním se nachází plošný spoj DO. Po jeho vytažení lze klíč rozpůlit. Co se týče přehození čipu, to je velký omyl. Tento klíč má transpondér integrovaný na plošném spoji dálkáče. Musela by se odstranit cívka na hrotu spoje odpájením a místo ní vlepit skleněný transpondér. Rovněž dálkové ovládání má jinou modulaci signálu a to pro vozidla od r. 2009 výše, takže podle mne to na starší ročníky nebude fungovat.

Pokud je jakékoliv podezření na komunikaci transpondér (neboli čip) klíče versus imobilizér vozidla, lze si to ověřit následovně: 1) Motor se po nastartování rozběhne a zhruba po 1-2 sekundách se zastaví. Pokud vůbec nenastartuje, je problém jinde. Pokud vypne později (zejména za jízdy), je problém jinde. 2) Trvale bliká kontrolka imobilizéru. 3) Závadu tohoto typu potvrdí diagnostika. Jestliže jsou k dispozici 2 klíče, oba předtím startovaly a náhle oba přestaly, je téměř s jistotou problém na straně vozidla - čtecí cívka, kabel od ní, elektronika imobilizéru na konci tohoto kabelu). Pokud je jen jeden, může být problém i s klíčem. Je dobré navštívit servis, kde mají tester na transpondéry a nechat ověřit, zda odpovídá na signál. Pokud ne, je transpondér v klíči poškozen. Mimochodem transpondér v klíčích ŠKODA do roku 2008 včetně je součástka izolovaná od elektroniky dálkového ovládání. Žádným mačkáním tlačítek ani vybitím baterie klíče se jeho funkčnost neovlivní.

Nic rozhodně neprožívám, spíš mám rezervovaný postoj k podobným tvrzením typu "Jsme jedineční..." nebo "V oboru nemáme konkurenci...". Ale software a moduly, které k popsaným účelům používám, jsou výsledkem vývoje české společnosti, která za jejich funkčnost svým zákazníkům ručí. Sám mohu potvrdit, že jejich produkty skvěle fungují. A co se týče toho omezení, jak si popsal, na to se jich samozřejmě zeptám.

Zloději je to fuk, pokud zná původ klíče (ať již nalezeného či ukradeného) - jestliže mu nebude pasovat do zámku dveří, v naději, že ve spínačce s ním možná otočí, dost možná praští do skla, aby se k ní dostal. Ale tohle téma je už jinde rozebrané do podrobna a nechci jej zde otevírat. Mi nešlo o to se zde nějak naparovat nebo si napakovat kapsu. Mnou popsaný způsob přiučení klíče podle dodavatele hw a sw by měl být jedinečný a zatím nepoužívaný a proto jsem chtěl především vyvolat polemiku pro ověření tohoto tvrzení. A taky samozřejmě se nebráním vyzkoušení v praxi, kdyby měl někdo vážný zájem. Jeden kousek jsem již úspěšně prubnul a to ten na fotkách. A když už jsi zareagoval, chtěl jsem se tě zeptat, zda pro přiučení klíče používáš podobný postup jako mnou uvedený nebo odlišný (připojením přes OBD II či vypájení procesoru nebo něco jiného)? Připomínám, že se jedná o řešení face bez původního klíče.

Standartní postup naučení nového transpondéru (čipu) klíče s využitím diagnostiky pro vozidla v ročníkové řadě 2009 - 2012 vyžaduje jednak vlastní modul s komunikační cívkou (vozidlo nelze přepnout do učícího režimu) a jednak alespoň jeden funkční klíč. Původní data z paměti procesoru v panelu musí být zkopírována pomocí diagnostiky a to lze jen tehdy, když je ověřen platný klíč ve spínačce. Nyní je možné i v případě chybějících klíčů udělat nový. K tomu stačí vymontovat panel s budíky VAG UDS. Data v procesoru se upraví pomocí adaptéru přes konektor panelu modré barvy. Není ani potřeba procesor vypájet! Celý proces se odehrává mimo vozidlo, takže není potřeba s diagnostikou jezdit za vozidlem nebo vozidlo odtahovat. K vyfrézování nového hrotu klíče je nutné vymontovat jeden zámek ze dveří, ale to zde nebudu rozebírat, vláken na toto téma je zde dost. Pokud někdo bude mít výše popsaný nebo podobný problém, může mne kontaktovat, rád pomohu.

Vymontovat, postavit doma na stůl a připojit na domácí stereo. Pokud se projeví stejně (počítej s tím, že basový projev bude poněkud syrovější z důvodu tzv. "vlnového zkratu"), je nejspíš poškozen. Pokud ne, zkus přehodit levý s pravým ve dveřích.

Zkus rozpojit oba kabely CAN-BUS k rádiu, vše ostatní nech zapojené a vyzkoušej.

To, že je stejná frekvence, neznamená, že to musí jít spárovat.

Cívka na spínací skříňce je docela možný viník, ale rozhodně bych nevyloučil ani problém s transpondérem (čipem) v klíči. Pokud to máš jediný klíč k vozidlu, vyloučit jej s jistotou nelze. Může být závada v transpondéru klíče, která způsobuje, že přenos dat mezi klíčem a elektronikou vozidla je na samé hranici nebo již pod ní. Další možnost je prosté znečištění kontaktů mezi kabelem a cívkou - tam bych začal s nápravou. Pak bych doporučil vyzkoušet výměnu cívky. Také by neškodilo připojení na diagnostiku, která jednoznačně pozná např. rozdíl mezi přerušenou vodivou trasou cívky a sníženou kvalitou signálu - to je dost důležitá informace pro volbu postupu.

Podle mého názoru příliš předčasný závěr, ale nechám se překvapit. Dej vědět, jak to dopadlo.

Pokud ti bliká kontrolka imobilizéru, tak to je problém někde mezi klíčem a přístrojovým panelem. Může to být transpondér v klíči (neboli také čip či skleněná tyčinka), cívka na spínací skříňce, kabelové spojení nebo příslušná elektronika panelu. Panel vyhodnocuje stav autorizace oprávněného klíče a pokud není vše uvedené v pořádku, má to za následek rozblikání uvedené kontrolky po otočení klíče do pohotovostní polohy a zablokování řídící jednotky motoru. Pokud máš možnost nechat vozidlo připojit na diagnostiku, ta rozliší, zda se jedná o slabý signál (většinou problém s mezizávitovými zkraty v cívce nebo přechodový odpor kontaktů, vzácně pak transpondér), přerušení obvodu (proudová cesta cívka - kontakty - kabeláž, el. spoje panelu) nebo nesprávná identifikace (vadný nebo neautorizovaný transpondér). Máš náhradní klíč? Pokud ano, je uvedený problém při použití obou klíčů?

Jediným logickým důvodem pro občasné prostřídání klíčů je otestování funkčnosti náhradního klíče - činnost transpondéru (výrobci garantují životnost min. 10 let, ta je samozřejmě většinou mnohem vyšší), funkčnost dálkového ovládání a s ním i napětí napájecího článku nebo článků. Jiný důvod není. Pokud se tedy náhradní klíč po delší době nečinnosti znefunkční, rozhodně to není proto, že občas "nezasunul" .

Jo teď jsem si všimnul, jak píšeš, že dálkové nevyužiješ. Tak v tom případě nemusíš při vrtání a frézování dávat pozor na plošný spoj. Hlavně si nepřevrtej skrz pouzdro . Cívku nemusíš odstraňovat, prostě vyndej celý plošňák.

Dělá se to velmi špatně. Pouzdro je v dělící rovině zajištěno zalisovaným kolíkem (je vidět na boční stěně, kde je potisk), který lze vytáhnout pouze tak, že odstraníš logo a velmi opatrně navrtáš do něj dírku do hloubky cca 3mm vrtákem tak 4mm. Aby vrták náhodou neprojel hluboko, je vhodné to dělat na stojanovce. Dále je nutné pokračovat modelářskou frézkou rovněž opatrně a to směrem do stran, dokud nenarazíš na kovový kolík, který se nachází pod logem. Ten odkryješ v dostatečné délce až na jeho konec a tam odkryješ jeho okraj pro jeho zachycení. Ostrým šroubovákem jej posuneš směrem ven. Jde to ale ztuha, drží pevně. Jakmile povyleze, zbytek už by měl jít malými kleštěmi. Pak už půjde pouzdro rozloupnout podobně jako u starších modelů klíčů. U modelů po face není transpondér jako samostatná součástka ve skle či plastu ale je součástí elektroniky dálkového ovládání včetně cívky na feritovém jádře, která komunikuje s cívkou na kroužku spínací skříňky. Tu cívku (nachází se na zůžené části spoje) je nutné opatrně odpájet a vyndat - pozor, je také přilepená ke spoji lepidlem. Na místo cívky se pak přilepí transpondér vhodný pro předface. Nicméně jak zde kolegové potvrzují, dálkové ovládání nebude kompatibilní, klíč ti bude sloužit jen pokud budeš otevírat dveře mechanicky. Jestliže vrták či fréza zajede příliš hluboko, může poškodit plošný spoj. V tomto případě je to ale vlastně jedno, protože jeho služeb nejspíš nevyužiješ.

Tam bude nejspíš jiný typ dálkového ovládání a bude nutné taky (pokud jsi původně měl 2 klíče) do jednoho z nových klíčů pořídit nový transpondér (čip).Transpondéry z nových klíčů jsou na nic, pokud jsou originál z výroby.

Je to tak, že při malém napájecím napětí (a to zrovna nemusí být problém v baterii) přestane fungovat nejprve odemykací tlačítko. I když občas nelze vyloučit vadný mikrospínač. Já sám to ověřuji jeho "překlemováním" pinzetou. Pokud je to napájením, může být slabá baterie ale také problémy s přechodovými odpory. Doporučuji postup, jaký popsal libor11. A pokud nic z toho nepomůže, pak už zřejmě jen nové DO a přizpůsobit. Postupy jsou popsány na vláknech.