Přejít na obsah

octa.diskuter

Uživatel
  • Počet příspěvků

    22
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Vše zveřejněné uživatelem octa.diskuter

  1. Mám motor BFQ, cca z roku 2008 a hrdlo na nalévání oleje mi nedrží na víku hlavy válců. Co tak hledám na netu, tak existují dva typy. Jeden je takový, že ta svislá trubka na dolévání oleje tvoří společně s víkem jeden kus. To mám já a tam někde, kde trubka/hrdlo přechází ve víko se mi to ulomilo (je to na tom plastu poznat) a to hrdlo v podstatě visí na hadicích. Druhý typ podle fotek na netu vypadá tak, že víko je kovové, v otvoru pro hrdlo jsou dva výkusy, Na spodku hrdla je napříč tyčka. Hrdlo se do víka nasadí a pootočí a tím se do víka zacvakne. A mé otázky zní, jestli už ten první typ také někomu prasknul (?) a jestli to je zaměnitelné za ten druhý typ? Na skoda-dily k tomu nemají fotku a čísla jsou 06A 103 469 BA, 06A 103 469 AE, 06B 103 469 P. Tak teď babo raď. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a103469ba-viko-hlavy-valcu-skoda-17474.html
  2. Ta zavislost na chodu ventilatoru je zajimava. Navrh na pokus, ktery nejspis nikam nepovede, ale aspon budes moci neco vyloucit: Merit jake je kde napeti, kdyz je zapnuty nebo vypnuty ventilator. Proste zkusit, jestli pri zapnutem ventilatoru nepoklesne u nekterych ridicich jednotek jejich napajeci napeti pod nejakou kritickou mez. Protoze u normalniho auta si myslim, ze ventilator nemuze mit kdovijak vyznamny odber na to, aby se to nekde mohlo projevit. (Ale nikdy jsem to nemeril, protoze me to ani nenapadlo.) A jak nekdo pise o CANu, tak to by byl asi zajimavejsi pokus: Povesit osciloskop nekam na sbernici a koukat, jak hezke tvary a jakou uroven maji data na sbernici, kdyz je ventilator vypnuty a zapnuty. A totez zopakovat na ruznych mistech sbernice.
  3. Pokud to jde dalkacem (byt treba i zamykani/odemykani dveri), tak to znamena, ze sbernice CAN je v poradku. Protoze okno jezdi, tak pojistky a motorek jsou taky v poradku. Tak uz podle me zbyva jenom tlacitko ve dverich u ridice.
  4. Problem je bud v ridici jednotce ve dverich spolujezdce, nebo v zamku u spolujezdce, nebo v kabelech. Coz je rada na pytel, takze rozebrat, zmerit, vyzkouset. A jeste pred tim se schvalne pripojit diagnostikou. Podobna diskuze zde: http://forum.skodahome.cz/topic/132250-nefunk%C4%8Dn%C3%AD-z%C3%A1mek-%C5%99idi%C4%8De/page-4 http://forum.skodahome.cz/topic/129844-lev%C3%A9-zadn%C3%AD-dve%C5%99e/page-5 http://forum.skodahome.cz/topic/114915-nejdou-odemknout-pravzadni-dvere-o1/ http://forum.skodahome.cz/topic/129844-lev%C3%A9-zadn%C3%AD-dve%C5%99e/page-5 http://forum.skodahome.cz/topic/130793-nefunk%C4%8Dn%C3%AD-zadn%C3%AD-centr%C3%A1l-okno/ Z toho co pises, tak ridici jednotka ve dverich uplne mrtva neni, protoze kdyz otocis v zamku u spolujezdce klickem, tak posle do ostatnich dveri povel pro odemceni/zamceni. Ale treba uz nedokaze zatocit motorkem v zamku, kdyz ji prijde naopak povel ze dveri ridice, aby odemkla u spolujezdce. Nebo muze byt KO primo motorek v zamku u spolujezdce. Rozebrat, zmerit, vyzkouset. V jednech dverich jsem takhle musel menit shnilou ridici jednotku (nastesti nasli na vrakaci muj typ/generaci) a v jinych dverich naopak zamek (vzal jsem cinskej z AutoKelly, cena podobna jako u originalu z vrakace).
  5. No tak ukaz schematko. Ja jsem mezitim nasel nejakou dilenskou prirucku na Fabii, kde ve schematech na strane 67/2 zacina ridici jednotka ABS+EDS+ASR. A podle schematu tahle ridici jednotka ma 42pinovy konektor. Co by slo na tomhle konektoru po vytazeni ze ridici jednotky zmerit: Pin 23 (0,5 sw/gn) - napajeci napeti pres pojistku. Pin 2 (4,0 ro//gn) - dtto Pin 6 (2,5 ro/gn) - dtto Pin 1 (4,0 br) - kostra. Pin 5 (2,5 br) - dtto Pin 40 (0,35 or/br) - CAN LOW Pin 24 (0,35 or/sw) - CAN HI Priznam se, ze nevim, jestli pujde ten CAN zmerit cinskym multimetrem za 150 Kc. Ja na to mam osciloskop, kde vidim, ze tam opravdu jede nejaka komunikace. Pak je ve schematech jeste ridici jednotka vcetne ESP, ale ty piny uvedene vyse jsou stejne.
  6. Pred vymenou ridici jednotky bych hledal schema k ABS na Fabii a zkusil bych zmerit na kabelovem svazku, jestli do ni jde napajeni, zem a sbernice. To by nemuselo byt tak slozite zkontrolovat.
  7. Nemusi to byt v kabelech, ale v ridici jednotce dveri nebo v motorku v zamku. Neco podobneho jsem resil u zadnich dveri zde: http://forum.skodahome.cz/topic/114915-nejdou-odemknout-pravzadni-dvere-o1/ Je tam popsan pomerne jednoduchy pokus, jak si vyzkouset motorek zamku pomoci dvou dratku. Staci vyndat konektor z ridici jednotky dveri a mit spravne schema.
  8. Ja jsem nekde (v dilenske prirucce?) vykoukal, ze v prvnim poli ma byt 3.70-4.75 V a ve druhem 2.28-4.75 V. Jak jsi prisel na to, ze by tam melo byt prave 4.29 V a 3.42 V? (Tipuji, ze ta prvni hodnota je potenciometr skrtici klapky a ta druha hodnota je, jak moc se ji ridici jednotka snazi na volnobeh sama otevirat.)
  9. Nejaky pokrok v teto veci? Takhle se mi to chova celou zimu. Zatim to resim tak, ze prvni cca minutu dve, nez se motor prohreje, nesmim dat nohu z plynu. Tzn. na krizovatce brzdim rucni brzdou.
  10. Re: misumi Dekuji za popis "propalovace prechodovych odporu". Tuhle metodu jsem jednou videl v jinem oboru, nenapadlo me, ze by to slo pouzit i na servomotorek. Re: Martin Zw. Klidne muzes na tech pinech 1 a 2 (u oktavky) zkusmo prohodit polaritu napeti. Akorat to nebude odemykat, ale zamykat. Schvalne jestli neco uslysis. A klidne tech pulsu muzes zkusit vic za sebou. A jeste pred tim si jen tak ze zvedavosti muzes zmerit odpor mezi piny 1 a 2. Jestli nameris nekonecno, tak tam ani nemusis posilat napeti (pokud to nebudou nejake velke volty).
  11. Re: misumi Shodou okolnosti mam tedka totez docela nastudovano u oktavky, tak me to zajima. Moc mi nesedi vety "aparát, který umí otevřít zasejfované zámky i s vadným servo motorem" a "Jediná starost je dostat se ke konektoru zámku". Jak ti ten konektor pomuze, kdyz je motorek vadny? Jestli to teda neni tajemstvi.
  12. Nekdo se chytnul, super. Od teoretizovani k praktickemu prikladu, at se treba pouci i ostatni: Prave pred chvili se mi konecne podarilo odemknout prave zadni dvere. Octavia 1 combi, 05/98, elektricka okynka vsude, DO dodelavane predchozim majitelem. Zamek puvodne necvakal, po zatazeni za vnitrni klicku vyjel kolicek, po uvolneni klicky zase zajel. Nejdriv jsem nejak sundal tapec (ani jsem toho moc neulamal) a potom jsem koukal na 6pinovy konektor u zamku (F223) a 18pinovy u ridici jednotky (J389) ve dverich. Koukal jsem na sedy a zluty drat, ktere by prave mely jit z RJ k motorku zamku. Na odpojenem 6pinovem konektoru jsem zaznamenal, ze pri zamykani/odemykani dochazi k nejakym zmenam napeti, ale muj multimetr je na tohle moc pomalej. Pak jsem naopak zapojil 6pinovy do zamku a vypojil 18pinovy z RJ. Tam jsem si overil, ze napajeci napeti i zem pro RJ jsou OK (aby taky ne, kdyz RJ normalne komunikuje a funguje i stahovani okynek) a pak jsem pres tenhle konektor zkusil zmerit odpor vinuti motorku zamku. Uz nevim, jestli to byly 4 ohmy nebo 40 ohmu, ale byl to "rozumny" odpor. Spis ty 4 ohmy. Tak jsem vzal dva dratky. Jednim jsem proklemoval pin 9 (hneda kostra, tlusta 2,5 mm2) a pin od zluteho (pin7). Druhy dratek jsem pichnul do pinu 17 od sedeho a kratce tuknul do pinu 10 (cerveno-hnede tluste napajeni). Mala jiskra a bylo odemceno. Pak jsem prehodil napeti, tuknul a bylo zamceno. Takze rekapitulace: odemknout: seda (T6j/1=T18a/17) = +12V, zluta (T6j/2=T18a/7) = zem zamknout: seda = kostra, zluta = +12V (V zavorkach oznaceni ve schmematu dilenske prirucky, strana 67/8.) Tim padem si myslim, ze kdybych ovladani praveho motorku natahnul z ridici jednotky levych dveri (a odpojil tyhle dva draty u RJ pravych dveri), tak by to mohlo fungovat. Sice by ridici jednotka pravych dveri byla prekvapena ze zpetnych signalu zamceno/safe a ridici jednotka levych dveri by naopak vubec netusila, ze ve skutecnosti zamyka/odemyka dvoje dvere, ale fungovat by to mohlo. Re: Tonny Momentalne jsem ve stavu, kdy vubec netouzim po safemodu. Spis me zajima, jestli a jak se RJ pri povelech zamknout/odemknout necha ovlivnit zpetnymi hlasenimi ze zamku zavreno/zamceno/safe. Vzhledem k memu stavu je asi logictejsi vymenit RJ, ale mam obavu, jestli nebuze byt nejak zblbla zpetnym hlasenim ze zamku a tim padem sama neda dostatecne dlouhy/silny puls s povelem do zamku. Jeste pro jistotu promerim vsechna hlaseni od za zamku do RJ a pak se na ta hlaseni podivam i ve VAGu. Pokud se bude lisit realny stav od zmereneho, tak jsou vadne mikrospinace v zamku nebo draty. Pokud se bude lisit zmereny stav od stavu ve VAGu, tak keca RJ. Jak je slozite vymenit RJ? Lisi se nejak 1U0959812A (tu mi hlasi VAG) od 1U0959812B (ta se da sehnat na netu)?
  13. Sice o tri roky pozdeji, ale treba se nekdo chytne... Myslite, ze to otevreli to tou druhou jednotkou? Nebo dvema kusy dratu ze poslali spravne napeti na spravne piny konektoru od zamku? A neslo by ten problem se zamykanim prasecky dlouhodobe obejit tim, ze by si do zamku pravych dveri privedl skrz auto signal z ridici jenotky levych dveri? Stejne se obvykle leve a prave zadni dvere odemykaji/zamykaji soucasne....
  14. Co se toho adapteru Whiteenergy tyka, tak hlavne by si mel zkontrolovat, jestli bude pasovat konektor do notebooku a sedet napeti. Jak mu tady radite ten kabel z tridratove samice na dvoudratovou vidlici, tak samozrejme to neni podle predpisu, ale fungovat to bude. Navic pravdepodbnost, ze se ve zdroji stane takova zavada, kterou by bylo potreba odvest ochrannym vodicem, je velmi nizka. A podle me je jeste nizsi pravdepodobnost, ze ta zavada bude takove povahy, aby se objevila faze nekde na povrchu a nekoho zabila. Navic nebude prvni, kdo provozuje nejake mensi zarizeni s odpojenym zelenozlutym ochrannym vodicem. (Co se tyka faze vlevo, tak tomu uz dneska taky neverim, vemte si od sveho IT nekolik napajecich kabelu, rozpulte je a zjistite, ze vetsina jich bude mit hnedou vpravo, protoze cinani si na nejake barvy moc nehrajou. Jedina barva, ktera se dnes jeste jakz takz cti, je zelenozluta. Ale uz jsem zazil Ukrajince, kterym ta barva prisla takova hezka vyrazna barva, ze po ni posilali fazi, zatimco zem byla hneda, asi protoze hneda je hlina.) Jeste bych souhlasil s Petrikem, pokud to tak myslel, ze asi je lepsi nechat ten zelenozluty ochranny kolik nezapojeny, nez ho propojit s modrym nulakem. Protoze kdyby ty dve barvy propojil a zapojil vyidlici do auta opacne, tak by mohl mit fazi nekde na povrchu a bylo by vymalovano.
  15. Me se jednou stalo, ze se mi rozpojil konektor, co je v hadici u pantu dveri. Tim padem ridici jednotka danych dveri byla bez elektriky a tim padem dvere nezamykaly, neodemykaly a vubec nefungovalo stahovani daneho okna. Z toho, co popisujes ty, tak to vypada, jako kdyz u tebe napajeni ridici jednotky dveri funguje (tim padem lze lokalne stahovat okynko), ale nechodi povely po sbernici od ostatnich ridicich jednotek. (Tim padem se nezamkne, ale lze stahovat okynko, i kdyz ma byt zamceno.) Docela bych si tipnul, ze se ti s temito dvermi nepodari komunikovat VAGem.
  16. Autosport Kucera v Liberci nemel problem, abych se koukal jednou na vymenu oleje v prevodovce a podruhe na vymenu brzdove kapaliny. Ale to byla rychla prace. Naopak se vzdycky kroutili takovy ti garazovy opravari. Ne ze bych jim neveril, ale chtel bych proste videt profiky pri praci.
  17. Po roce budu mozna za chytraka, ale v diagnostice ridici jednotky motou AKL je skupina hodnot 022, kde se nejak porovnava poloha klikoveho kridele oproti vackovemu. Tusim, ze to slouzi prave k detekci preskoceni remene. (?)
  18. Mam hodne podobny problem, ale zatim ho neresim. Stejny motor: 1.6 74kW AKL Na emisich jsem mel take lambda vetsi nez 1,03. Ale bylo to pouze pri zvysenych otackach. Navic jsem mel deravy koncovy dil vyfuku, ten jsem nechal vymenit. Nastesti jsem prosel bez nejakeho premlouvani, ale dobry pocit z toho nemam. Tusim, ze problem muze byt v tom, ze mi motor dost zere olej. Cca 1 litr na 2 natankovani. (Pouzivam Shell Helix 10w40, ma normu WV502.00 a internetu je docela levny.) Tim padem kdo vi, jak vypada lambda sonda a katalyzator. Zatim jsem to neresil, protoze nevim jak (gufera na ventilech? pistni krouzky?) a je levnejsi dolevat olej. Ale mam trochu strach, co bude, az pojedu za dva roky zase na emise. I kdyz ted si ctu tu odpoved o tom lambda a jestli vyssi nez 1 znamena moc kysliku, tak to by na konci deraveho vyfuku bylo OK. Respektive z pohledu motoru, na konci deraveho vyfuku at si je co chce, hlavne kdyz lambda sonda pred katalyzatorem (za katalyzatorem u AKL zadna neni) ukazuje pravdu.
  19. Jestli to spali pojistku 25 A, tak by to melo jit snadno gohledat. Odpor toho neceho vandeho je mensi nez 0,5 Ohm a pritom normalne by mel byt vetsi. Jeste mi neni jasny termin "zapnout topeni". Rad bych si upresnil, ze se tim mysli "zapnout ventilator". Potom rychlost 4 podle dilenske prirucky pro stejny motor v Oktavce je vyobrazena, jakoze tam zadny predradny odpor neni a napeti jde z prepinace primo na ventilator. (Pricemz do prepinace to jde podle schematu prave pres nejakou 25A pojistku. To bude asi ta, co ji palis.) Uplne nejdriv bych tedy odpojil ventilator a zmeril jeho odpor. Pokud bude mene nez tech 0,5 Ohmu, tak je nejspis kaput. (I mene nez 1 Ohm by mi bylo podezrelych. Bohuzel nevim, kolik ma byt normalne. Budes si muset jit k nekomu zmerit odpor funkcniho ventilatoru.) (Kdyz to budes rozebirat, tak zrovna muzes promerit predradne odpory. Ale pokud tu 25 A pojistku prepalis pouze pri nejvyssi rychlosti, tak v nich problem nebude.) Ze zvedavosti bys mohl promerit svorky prepinace rychlosti ventilatoru, jestli neni nejaka bota tam. (Ale tam bych zkrat nekam na kostru moc netipoval.) Pokud furt nic, tak bys samozrejme mel jit po dratech a hledat zkrat na kostru. (Hledal bych hlavne cestou od prepinace pres odpory k ventilatoru.) A pokud tam je klima Diavia (nevim, jak felda normalne vypada), tak se muze stat, ze pri dodelavani klimy nekdo neco k temto dratum pripojil. Ale nejakou takovou klimu mam v Oktavce a podle schematu tusim, ze se tam spis zapojovalo neco pouze k 1. rychlosti. (Kdyz zapnes klimu, tak to samo pusti ventilator aspon na 1. rychlost.)
  20. Po letech si dovolim reagovat. To oslizle vpravo dole na hadici z motoru do chladice mam ve svem aute taky. Co jsem vycetl, tak v mem pripade to je termostat blokujici dodatecne dodelavanou klimatizaci Diavia, pokud teplota chladici kapaliny prekroci cca 110 °C. Jde o to, ze pred chladicem (nekdo tomu rika "sahara") je jeste jeden chladic klimatizace a pokud bezi klimatizace, tak je nejspis chladic od klimy teply a tim padem chladic od chlazeni nema takovou ucinnost. Takze kdyz hrozi prehrati chlazeni ("uvareni motoru"), tak se radsi klima vypne. Tenhle termostat je v klidu rozepnuty a az pri prekroceni kriticke teploty sepne. Me odesel, nasel jsem nekde nejaky za asi 2 tisice, coz za to nedam, tak jsem ho rozpojil a klimatiuzuju dal.
×
×
  • Vytvořit nový...