shrek_85

Blinkery spíná ŘJ vozu, tak nejspíš bude přilepený kontakt relé v té jednotce. ŘJ vozu je nad spojkovým pedálem vlevo, viz fotka.

@rudolfstiburek64 V lepším případě tam budou spálené jen pojistky. Pokud shořely i řídící jednotky, tak to asi bude horší. Zkontroluj napřed pojistky přímo na akumulátoru, potom ty vevnitř u pantů dveří řidiče. Panel přístrojů je SB1 (stálý plus) a SB16 (spínaný plus). Hlavní pojistka řídící jednotky vozu je SB43.

Zajímavé provedení. Bohužel je to vyfocené jenom z jedné strany a není tam vidět, jestli tam je nějaká elektronika na regulaci konstantního proudu nebo je to jen v sérii s rezistorem. Technická data k tomu pro jistotu neuvádí vůbec. Pokud to je jen v sérii s rezistorem, tak intenzita světla strmě kolísá s drobnými výkyvy palubního napětí. Např. když vypnu motor a zapnu blinkry, tak ve stejném rytmu bliká i vnitřní LED osvětlení. Já jsem do vnitřního světla vpředu uprostřed kupoval tyhle LED žárovky: https://www.autio.cz/62195-led-sufit-42mm-bila-12v-24v-17w.html https://www.autio.cz/55161-zarovka-led-t10-bila-12-24v-5w.html Mají integrovaný step-down měnič, který řídí konstantní proud LED chipy v celém rozsahu vstupního napětí. Čím větší je vstupní napětí, tím menší je vstupní proud. Takže se to nehřeje a intenzita světla je pořád stejná i při kolísání vstupního napětí.

@Štěpán H Díky za info! V tom případě bude opravdu stačit step-down s nízkým klidovým odběrem a automatickým vypnutím při podpětí na vstupu + jeden tranzistor. Hlavní problém asi bude sehnat kabel s tím 10-pin konektorem na konci.

@Hellik To spíš vypadá na problém s regulací turba. Zkontroloval bych podtlakové hadice a elektromagnetické ventily. Udělej si přes diagnostiku test akčních členů řídící jednotky motoru.

Já mám DPF, olej jsem měnil VW 508.00 0W-20 jednou za dva roky dle DP (tedy do první STK dohromady 2x) a na emisích byla při zvýšených otáčkách čistá nula. Auto jezdí na 100oktan od Benziny/Orlen.

@Radim955 Já mám pořád to původní radio. Píská mi to už přes 4 roky a žádná elektronika v autě mi neodchází. Toho bych se nebál. Jen to pískání v uších bylo ze začátku nepříjemné, ale člověk si časem zvykne...

Myslím, že zadní kotouče na Fabii mají vždycky stejný rozměr. Přední brzdy se dělají ve dvou provedeních: FS-III a FN-3. Ty první mají na třmenu vyražené FS-III z vnější strany, to jsou ty menší. Na FN-3 je z vnější strany vidět drátová pružina a jsou od pohledu větší. Na FN-3 se nedají nasadit 14" kola, protože se tam ty brzdy nevlezou. 15" kola tam pasují tip ťop. U té signalizace opotřebení si nejsem jistý. Mám 1.0 TSI 81kW v téměř plné výbavě s prodlouženými servisními intervaly a signalizaci opotřebení tam nemám. V dílenské příručce o tom nějaké zmínky jsou, ale tipl bych si, že většina vyrobených Fabii to neměla.

Ten kryt tam je proto, aby se manžeta vnitřního kloubu poloosy nepoškozovala teplem sálajícím z výfukové soustavy.

Motor 1.0 TSI ventilové víko nemá. Ten horní díl motoru je "skříň vačkových hřídelů" a sundává se komplet i s vačkovými hřídeli. Takže se napřed musí demontovat čerpadlo chladící kapaliny, rozvodový řemen a odpojit vstřikovací čerpadlo a hadice pro chlazení turbodmychadla. Tohle bych preventivně určitě nedělal...

Utažení šroubů na přestavovači vačky jsem kontroloval dva roky zpátky a všechno bylo v pohodě (po dvou letech a 21 000km). Není potřeba kvůli tomu sundávat trubku vedení vzduchu. Akorát bylo potřeba otočit klikou, abych se dostal k jednomu z těch pěti šroubů. @shmaicNe, není to stejné téma. Tam se mluví o šroubech, co drží vačkový hřídel (pod víkem ventilů).

@suri.To jsem nevěděl. Tak aspoň ušetřím, až ty destičky jednou budu měnit. Akorát je zajímavé, že v dílenské příručce Brzdové systémy pro Fabii III se o nich pořád píše: "18 - Držák třecího segmentu; při výměně třecích segmentů vždy vyměnit; přiřazení --> Elektronický katalog originálních dílů"

@ferokuldaKupoval jsem je před rokem na Fabii I: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0615231-meziplech-skoda-26025.html a myslel jsem, že pasují i na Fabii III. Podle VINu mi to teď taky píše, že na Fabii III nepasují. Na první pohled ty brzdy vypadají úplně stejně, ale na Fabii III jsem ty zadní ještě nerozebíral, protože ty zatím (4 roky a 48 000 km) fungují zcela bezúdržbově.

To lepidlo časem povolí, i když brzdy nerozebíráš. Na funkci to nemá vliv. Když dáváš ty původní destičky zpátky, tak není potřeba je znovu přilepovat. Meziplechy tam z výroby jsou a při výměně destiček by se podle dílenské příručky měly dávat vždy nové meziplechy. Když ty staré meziplechy mají správný tvar a trochu je přimázneš vysokoteplotní pastou, tak budou taky fungovat. Bez meziplechů bych tam destičky určitě nedával. K origo destičkám se teď nepřibalují ani meziplechy ani nové šroubky na přichycení třmenu. Když jsem to kupoval na skoda-dily.cz, tak jsem jenom za origo meziplechy + šroubky dal 712 Kč. Za tu cenu se dá koupit neoriginální sada i s destičkami.

S ročním odstupem se mi podařilo problém vyřešit. Brzdovou trubičku jsem zkrátil a novým holendrem spojil s novou hadičkou. Koupil jsem si na to pertlovačku a ohýbačku brzdových trubiček. A taky jsem musel odmontovat levý přední tlumič, abych se k tomu dostal. Ale vzhledem k tomu, že jsem stejně potřeboval vyměnit kulové čepy, tak to znamenalo jen tři šroubky a dvě matičky navíc.

Já mám tu první variantu (akorát bez té podložky proti otáčení pístku): https://www.mojedilna.cz/pripravek-na-zatlaceni-brzdovych-pistku-s-integrovanou-rucni-brzdou-quatros-qs70407 Na obou stranách jsem při zatlačování pískem točil ve směru hodinových ručiček. Přesně tohle se řešilo o pár příspěvků výše.

Podle dílenské příručky se filtr pevných částic poprvé kontroluje při 210 000 km a potom každých 30 000 km.

Ohledně životnosti FS III nesouhlasím. Možná záleží na konkrétní šarži nebo taky kdo a jak s tím jezdí, ale obecně FS III netrpí žádnou vývojovou vadou. Na F1 jsem poprvé měnil FS III kotouče/destičky po 15ti letech a 200 000 km. Podle tloušťky ty kotouče ještě nebyly opotřebené ani z 50% a ani nijak neházely/nevibrovaly. Měnil jsem je spíš proto, že mimo brzdné plochy byly tak rezavé, že už se to odlupovalo...

Na té fotce mi nepřijde nic divného. Není u toho Superba jen zkosený náběh na okraji destičky? Velké mezery mezi kotouči a destičkami nejsou žádoucí, protože to prodlužuje mrtvý chod brzdového pedálu.

Na co přesně chceš použít Arduino? Na to vypnutí po 24 hodinách? Jinak by na to měl stačit jeden tranzistor a 5V měnič, co se automaticky vypne při podpětí akumulátoru. To Arduino chceš napájet z akumulátoru vozu při vypnutém zapalování?

To jsem si udělal taky, protože nemám rád, když mi tam náhodně cvakají relátka a nevím proč. Doporučuji ty kontrolky napojit na tom konektoru vedle plynového pedálu. K releovému boxu je přístup daleko horší...

Pokud nemáš problém s topením, tak bych to neřešil. Nevím o nikom, kdo by na ATD měnil těsnění pod hlavou a podobně. Tyhle motory fungují i za studena a jsou prakticky nezničitelné (pokud nejedou bez oleje nebo tak něco). Já teplotu motoru vůbec neřeším. Dálnici mám dvě minuty od garáže a, když potřebuji, tak v připojováku klidně šlápnu na podlahu s úplně studeným motorem. Jezdím s tím takhle už 9 let a zatím na motoru nepozoruji žádné opotřebení. Kouřivost na emisích mám na čtvrtině povoleného limitu. S těmi PTC členy je to, jak píšeš. Ve VCDS je najdeš v ŘJ motoru (01) -> zobrazovaná skupina 016. Vidíš tam napájecí napětí ŘJ motoru, stav relátek pro malý/velký topný výkon, důvod proč to nehřeje, když to nehřeje, a aktuální zatížení alternátoru v % snímané přes DFM. Kromě PTC členů na studeném motoru teče po startu několik minut proud i do žhavících svíček (tzv. dožhavení). Termoregulátor na filtru nafty funguje tak, že do určité teploty se teplá nafta vrací přes filtr rovnou zpátky do motoru, a od určité teploty se teplá nafta posílá přes chladič pod autem zpátky do nádrže. Řídí se to samozřejmě teplotou protékající nafty, ne teplotou bloku motoru.

Jezdím s ATD už 9 let a takhle se to chovalo vždycky. Nikdy jsem s tím neměl problém. Palubní počítač ukazuje větší spotřebu nafty při kratších trasách, ale na skutečnou spotřebu to nemá zásadní vliv. Na 96 509 km jsem spotřeboval 4950 l nafty, což odpovídá dlouhodobé spotřebě 5,1 l/100km. Přitom poslední 4 roky to auto jezdí většinou trasy do 5km (asi 4000 km ročně). Auto sice parkuje v garáži, ale nepoužívám žádné zakrytí chladiče nebo podobné úpravy. Pokud máš v pořádku elektriku (alternátor, akumulátor, signál DFM), tak se v zimě při studeném motoru zapíná elektrické topení. Dá se to zkontrolovat přes diagnostiku.

Ano, v dílenské příručce to je popsané dobře. Je tam mimo jiné napsané, že při každé demontáži se mají dávat nové šrouby pro přichycení třmenu k vodícím čepům. Při výměně destiček se mají dávat i nové meziplechy, po kterých ty destičky chodí. Ještě bych doporučil namazat vodící čepy (tím, co tam patří, aby to nežralo manžetu). Na tom spodním vodícím čepu je menší vůle a, když se přidře, tak brzdy pískají při couvání. Musel jsem to mazat mimo výměnu destiček a zbytečně jsem vyhodil peníze za další sadu šroubů. Taky bych doporučil očistit a nastříkat krycí plechy. Drží je ty stejné šrouby, co drží čep nápravy. Když ty krycí plechy zreznou a musí se měnit, tak se pak zbytečně vyhodí další peníze za nové šrouby a dvanáctihranné matice.

Na mall.cz píšou "Zařízení Mio MiVue Smartbox se může využívat s jakýmkoliv zařízením používajícím mini USB port.": https://www.mall.cz/fotodoplnky/mio-smartbox Musí to tedy aspoň částečně odpovídat specifikaci, aby to neodpálilo kamery, které s tím nepočítají. Pokud se používá "analogový" signál, v tom USB kabelu je jenom jeden drát, kterým se dá ten signál poslat, a úroveň je 0/5V. Pokud to používá sériovou komunikaci pro zasílání událostí o změně stavu napájení na svorce 15 přes USB protokol, tak se to podle mě nevyplatí bastlit. Kup si jednu krabičku za 800 Kč a zjistíš, která z těch dvou variant to je. Alternativně si můžeš koupit levnější krabičku se stejným konektorem a zjistit, jestli je kompatibilní, např.: https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-viofo-gitup-autokameram/vylepseny-3-wire-mini-usb-hard-wire-kit-kompatibilni-s-a129-a129-duo/