Jump to content
kaarfii

Pierburg 2E - mechanismus vzduch. přívěry

Recommended Posts

ZDravíčko všem,

Potřeboval bych nutně schéma nebo jakejkoliv obrázek startovacího mechanismu kraburátoru Pierburg 2E. Má normální automatické ovládání vzduch. přívěry pomocí bimetalu, pneumatického ovladače s termoventilem atd. jako normálně u typu 2E3 a 28-30 LEKR, ale mimoto má ještě i ruční ovládání.

A právě tady jsem našel takovou nepříjemnou závadu - prasklé táhlo u mechanismu, za který tahá bowden ručního sytiče. To táhlo natáčelo jakýsi unašeč, který se volně protáčí kolem ovládací hřídelky vzduch. přívěry, hned vedle stupňovité vačky. Navíc divně zkroucenej a zohejbanej z nějakýho neznámýho důvodu. A díky tomu vůbec nemůžu vypozorovat, co konkrétně ten unašeč ovládal a jak vůbec byl s celým tím mechanismem spřažen.

Pokud máte někdo cokoliv, co by mi mohlo pomoct, prosím hoďte to sem na fórum nebo i na email. V žádný příručce pro Favorita ani v jiných materiálech se o tomhle zařízení ani nezmiňují, na internetu jsem nic taky nenašel. Já jsem se s tímhle u žádnýho Fáčka nikdy nesetkal, je to pro mě novinka stará pár dnů (a to jsem si dřív myslel, že Favority docela znám). A vůbec ani nechápu smysl cpát ruční ovládání sytiče na karburátor, když je už plně vybaven automatikou.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ten ručný sytič tam dávali z dôvodu menšej spotreby za studena,pretože automatický sytič vypínal až po zohriatí chladiacej kvapaliny.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ten automatický sytič fungoval následovně - dokud nebyla teplota kapaliny aspoň 40°C, zařadil se PŘED NASTARTOVÁNÍM do funkce pomalým prošlápnutím plynu až na doraz. V tichu bylo slyšet, jak přitom zacvakala rohatka přes západku. Při každém dalším prudším přidání plynu potom rohatka přeskočila o jeden zoubek = přívěra se postupně vyřazovala. Jak se motor ohřál, ohnul se bimetal a rohatka se vrátila pérem do základní polohy i bez šlapání na plyn. Problém byl při rozjíždění za chladných dnů ve městě, kdy se muselo vyjet z parkoviště a hned za rohem zastavit na sem-tam-fóru - případně několika dalších křižovatkách. Tam motor už s částečně vyřazeným sytičem občas chcípnul - a protože řidič většinou ve snaze ho rychle znovu nastartovat a rozjet se rychle šlápnul na plyn, vyřadila se přívěra ještě víc a motor se pak vůbec nedal nastartovat - nebo hodně obtížně. Další rozjezd pak byl jako na první hodině autoškoly - "na klokaní volej". Naopak pro řidiče, který motor nastartoval a mohl okamžitě vyjet na cestu, trvající minimálně než se motor ohřál, byl automatický sytič úžasným objevem, umožňujícím velmi snadný start i studeného motoru bez potřeby myslet na sytič nebo "našlapávání" benzínu do sání plus první rozjezd bez cukání a přískoků.

Nějaký chytrý člověk proto vymyslel fígl, kterým se rohatka otáčela manuálně táhlem od řidiče - sytič se tak vyřazoval ne automaticky, ale podle polohy knoflíku někde pod palubní deskou stejně jako u starých Spartaků a Oktávií z 50. a 60. let. Při úpravě se vyřadila ta původní pružina, bimetal i západka a sytič = přívěra zůstala ovládaná jen manuálně lankem od řidiče. Fungovalo to pak stejně jako u staré šádynky včetně toho, že kdo si zapomenul "vytažený" sytič déle jak 5km, jezdil se spotřebou ruskýho tanku atd. Měl jsem možnost vyzkoušet obě varianty - a jak říkám, pro člověka s možností ujet po prvním rozjezdu aspoň kilometr plynule bez zastavení byl ruční sytič zbytečný, automatika to zvládala. Při jízdě ve městě se spoustou světly řízených křižovatek a hlavně ráno, ve špičce při couračce od červené k červené - tam byla automatika spíš pro zlost, muselo se opatrně s plynem - ručně ovládaná přívěra byla v takový den nedocenitelná.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takže ten ruční sytič tam byl proč? Protože fabrika něco odflákla nebo nedořešila anebo že s tím lidi neuměli jezdit? Jinak jsem už vydedukoval, že bowden musí zabírat za ozubenej segment. Zejtra budu vyrábět novej dílec, tak jsem zvědavej...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Spíš proto, že hlavně po městě, kde bylo potřeba po studeném startu na sytič několikrát poměrně prudce zaakcelerovat - a tím se sytič automaticky vyřadil ještě dřív, než se motor ohřál, to spoustě řidičů chcípalo - a naopak ti, co mohli vyjet a držet nohu na plynu ve stálé rychlosti, si stěžovali, že než se auto ohřeje, zvyšuje jim automatický sytič spotřebu. Možnost ručně si zregulovat přívěru tohle vyřešila. Myslím že největší renonc na tom automatu byl, že prostě závisel na něčem, co nehodnotilo podmínky pro svou funkci příliš objektivně - než se ohřála voda, než ohřála voda tělo karbce, než se od těla karbce ohřál bimetal... Elektronika s čidlem přímo v chladicí kapalině je samozřejmě přesnější.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zdravím :-) mě by také zajímalo co vlastně vevnitř mám, když se bavíte tak o automatickém a ručním sytiči. To, že když je větší zima..Tak kolem nuly a níž, tak studenej start ani neznám, protože mi nechce chytnout. Nevím jeslti jsem málo našlapal benzínu nebo až moc, nebo dokonce měl špatný benzín, ale jakmile se oteplilo na 4°C, tak chytnul hezky. Mám ho chvíli a s karbecama nemám moc zkušeností. Startér motorem točil, z motoru se ozýval zvuk rádoby chytnoucí směsi, ale nešel natočit. Tím, jak jsem ho držel přes startér a motor začal kuckat se dostal otáčkama na 1000, ale nechytnul. Nevím jestli jsem ho (přechlastal), ale to si myslím že určitě ne, tolik jsem ho nenašlapával nebo tím jak byla vetší zima, tak nebyl funkční nějak sytič. To mě dostává k mé otázce, protože když jsem ho natočil kolem teploty 4°C, tak nastartuje, dávám plný plyn, dělá to zvuk z vejfuku podobný střílení jako při špatně seřízeném zapalování, ale ve skutečnosti to nedělá takový rámus, spíš tam jakoby praská když je studenej..to je chvíle tak 6 sekund, kdy se to potom ustálí a já radši držim nohu na plynu, páč se bojím aby to nezdechlo a když sundám nohu z plynu, tak jsou otáčky kolem 600 a pořád kolísají..motor jde hrozně pomalu a mám pocit jakoby právě sytič vůbec nereagoval. Při ohřátým motoru mám kolem 850-900 otáček. Právě jeslti bych měl mít ruční sitič a tím že jsem nezatáhnul nějaké lanko, tak asi chápu proč za studena motor neběží ve zvýšenejch otáčkách. Možná je to i tím, že je hezky zaprasenej karbec. Když odendám kryt filtru, tak vidím, jak je celej od černých sazí. Ještě jsem ho nedával pročistit. Lanko na sytič do kabiny nemám vedené..alespoň jsem ho neviděl, a na karbecu také nic takového nevidím, ale myslím si, že když mám novější typ rv.1993, tak ruční sytič by měl být historie pro něj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Modrý Véčko (nebo Fáčko?) - KARBURÁTORY PIERBURG VE FAVORITECH MĚLY VŠECHNY SÉRIOVĚ MONTOVANÝ AUTOMATICKÝ SYTIČ, AKTIVOVANÝ JEDINÝM POMALÝM PROŠLÁPNUTÍM PLYNU AŽ NA PODLAHU PŘED SAMOTNÝM STUDENÝM STARTEM - DALŠÍ PROŠLAPÁVÁNÍ PLYNU PRÁVĚ TU AUTOMATIKU (postupně) VYŘAZUJE!!! Pokud se montoval ruční sytič, jednalo se o dodatečnou vestavbu!

Je vidět, jak čteš předchozí příspěvky - jednoduše nechápeš, jak takový automat má fungovat. Jestli se snažíš při startu motor karbcového favorita "našlapávat" jako starou šáde, děláš nebetyčnou zhovadilost - a já se nedivím, že ten motor pak střílí a nejde stabilně. Šlápnout se musí jen jedenkrát, pomalu a až na podlahu - a předtím, než začneš protáčet motor startérem! Další prudké šlapání na pedál je pitomost, která jen schopnost motoru naskočit ZHORŠUJE - a o tomto faktu (nesmyslnost "našlapávání" při studeném startu u Favorita proti škodovkám řad 105/120) už se psalo v době, kdy byl Favorit žhavou novinkou - tedy na samotném konci 80.let minulého století. Přečti si ještě jednou, co jsem napsal výš - je to tam do detailu rozebráno.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ACHTUNG! Ta automatika vyřazuje sytič až teprve během zahřívání motoru!

Právě o to se stará bimetalová pružina, která určuje polohu přestavení dorazu podle teploty chladící kapaliny. Čím větší teplota, tím víc pootáčí stupňovitou vačkou (škrtící klapka se stupňovitě přivírá, vzduch. přívěra otvírá). Takže na plynovej pedál si můžete šlapat kolikrát chcete, ale bimetal podle teploty motoru prostě jinou polohu nedovolí . Problémy pak nastanou jenom díky akcelerační pumpě, která fakt může motor přechlastat. A nemusí se sešlápnout až úplně na podlahu, stačí, aby se škrtící klapka pootočila o několik stupňů, aby bimetal byl schopnej natočit celej mechanismus sytiče do správný polohy. Dokonce výrobce uvádí, že při větších mrazech se má sešlápnout 2x.

Jinak jsem si sehnal náhradní karburátor od kamarádky, která se nedávno Fáčka zbavovala a čirou náhodou taky s ručním sytičem. Tím jsem se ujistil, že bowden fakt zabírá za stupňovitou vačku...

Edited by kaarfii

Share this post


Link to post
Share on other sites

No mě šlo spíš o to, kde dělám chybu nebo co mám rozbitý, jestli jste se někdo s tim setkal co mi to dělá..teď to tedy chápu a řekl bych že dělám píčovinu jak to víckrát prošlapávám..měl jsem dojem že to je jako u šádiny..mám favorita fakt chvíli a teď je naštěstí teplo, tak jezdí. Myslel jsem že ty studený starty mi blbnou skrz né moc čistej karbec..jinak lítá docela hezky na favorita :-) Až bude větší zima tak ho zkusím jednou prošlápnout plyn a uvidím jeslti chytne :-) Ale zajimavý je, že jsem to do teď dělal pořád a když je teplo tak s problémama naskočil, ale jakmile bylo pod nulu to nehrozilo. No budu ho teď šetřit a jenom jednou prošlápnu plyn skrz ten bimetal :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vono dělá hodně, když se jenom všechno seřídí, jak má. Volnoběh, ventily, předstih atd. Pro jistotu zkontroluj, jestli dorazovej šroub na škrtící klapce se opírá o nejvyšší zub na vačce u studenýho motoru. Pokud ne, tak s největší pravděpodobností bude špatnej bimetal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jo, mám v plánu to všechno seřídit, venitly, předstih, vymením olej, filtry, nechám přetěsnit olejovou vanu, pořádně umeju motor, dám nový svíčky, kabely, popř. je jenom očistim, hlavně nechám očistit karbec, páč je hezky očouzenej..A pokud bude lítat líp jak teď, tak to bude normálně raketa :-) ještě bych chtěl dát sport. podvozek..ale to je trochu vyšší investice (nevíte kde levněji sehnat?) a na naše silnice to je každej měsíc ležet pod heverem a menit ramena a čepy :-) A jestli to karosérie vůbec snese. Ale to je tak úprava na konec..uvažuju teprve o tom :-) Máte někdo nějaký zkušenosti se sportovním podvozkem na fáčku? nedělá to nějakou neplechu? alespoň to nebude v zatáčkách pocit jak s dodávkou naloženou bramborama :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, já vím, jen mě čistě zajímalo jeslti o tom někdo ví. Jinak jsem našel schéma toho Pierburgu 2E2 28-30 jak jsi sháněl. ALe je to v ruštině ty popisky k tomu, ale je tam hezky strojnicky rozebranej ten karbec..myslím že to je ale ten bez ručního sytiče. ALe kdyby tě to zajíalo, můžu ti ho poslat

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak 2 věci:

1) Pierburg opravdu vyřazuje přívěru okamžitě po startu o 1 zoubek s kazdým přišlápnutím pedálu plynu, nečeká na ohřátí - bimetal reaguje až při cca 40°C tím, že odtlačí západku a rohatka spadne do nulové polohy přívěry. Potvrzeno to, co si pamatuju z doby ježdění se služebním F-135 Pick-Up rok výroby 1991.

2) ruštinu jsem schopný přeložit - kvalifikovaně, státnici z toho sice nemám, ale umím rusky skoro stejně dobře jako česky nebo slovensky. A ne jenom ze školy - musel jsem se TAM domluvit s lidmi na ulici... to jen pro ilustraci.

Edited by Ekkar_z_Bastlírny

Share this post


Link to post
Share on other sites
:aggressive: Příště si dám teda majzla a nebudu v dobrý víře myslet na historii 105 a přišlapávat víc plynu před startováním, aby to chytlo, spíš je to naopak. Teď o víkendu hlásej trochu ochlazení. Tak zkusím nastartovat s jedním prošlápnutím a uvidím, kde se stala chyba :feve: Kdyby to dělalo pořád, tak bude nejspíš špatnej bimetal jak psal kolega nebo špatně seřízenej motor. Dám potom vědět jak jsem dopadl ;) Edited by Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samotný mechanismus poloautomatického sytiče (nikoliv automatického - i zde je potřeba lidský faktor... plně automatický je např. u VW Golf II a karburátoru Pierburg 2E2 kde není potřeba před startem sytič aktivovat plynovým pedálem) je ve skrze odolný a většinou s ním nejsou problémy. Co je ale nesmírně důležité... vzduchová přívěra ve svém uložení i samotné přepakování musí chodit naprosto volně a nesmí váznout. Přívěra je uložena excentricky (osička mimo střed klapky) a to z jednoho prostého důvodu... tím je ochuzení směsi už během samotného startování tzn. protáčení motoru. Pokud se dobře podíváte na sytič v bezvadném stavu během této fáze pak uvidíte jak se přívěra do rytmu protáčení mírně otevírá a zase zavírá. Tím je docíleno toho aby nedošlo k přílišnému obohacení již během samotného startování (kdyby tomu tak nebylo došlo by k utvoření směsi která má lambda poměr za hranicí zápalnosti tj. bude příliš bohatá). Pokud je toto splněno tak nastává další fáze... a tou je situace ihned po naskočení motoru. Zde je nesmírně důležitá funkce objemového ovladače (neboli také Pulldown) a termoventilu. Objemový ovladač v součinnosti s termoventilem má za úkol dvoufázově pootevřít vzduchovou přívěru (a v druhé fázi i snížit zvýšené volnoběžné otáčky) ihned po startu motoru jinak by došlo k tomu samému jako v předchozím případě tj. přílišnému obohacení. A zde je další kámen úrazu u starší a neudržovaných karburátorů... Není to sice pravidlo, ale platí že objemový ovladač "odchází" u 90% karburátorů starších 10 let nebo 100 tis. km... na vině je ona membrána objemového ovladače kdy dojde k protržení vinou stáří a únavy materiálu a tím pádem již není objemový ovladače schopný "udržet" podtlak což znemožní i jeho funkci kterou je prostřednictvím svého táhla tlačit na páku nuceného otevření přívěry tzn. ihned po startu přívěru pootevřít... a tady bych ještě rád upozornil na jednu skutečnost. Tou je nátrubek respektive kanálek přívodu podtlaku na kterém je nasazena hadička... tento kanálek má průměr 0,22 mm (to není chyba... skutečně to je jen lehce přes dvě desetiny mm) a může se stát a i se to stává v případě vadného Pulldownu že se tento kanálek ucpe a pak ani při montáži nového Pulldownu nepracuje jak má. A co se týká další součásti kterou je Termoventil... ten obvykle slouží dlouho a sním takové problémy nejsou. Pokud má někdo nějaké otázky klidně se ptejte... Jinak pro dokonalé pochopení odkazuji na knížku od autorů Andrt, Malina (ke stažení v pdf např. na uloz.to) a přikládám odkaz na dílenskou příručku Felicia karburátor která naprosto shodná s tou pro Favorit (karburátorové Felicie se vyvážely do východních zemí Turecko, Rusko atd.) Felicia - karburátor, zapalování (nejedná se o můj upload)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pánové, díky moc za odkazy. Jinak už mám ovládání spraveno. Ale ještě by mě zajímalo, jakou úlohu má topná spirála za bimetalem. Podle mě vyrovnává tepelnou setrvačnost chladícího systému, ale jistej si tím nejsem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak já jsem už zjistil, že moje chyba ve špatném (velkém) našlapávání plynu nebyla. Alespoň momentálně to nejde poznat, protože jsem již vyzkoušel jenom jednou prošlápnout pedál a je to stejné. :help: Mě napadlo že by to mohl být bimetal, ale jak tam Ekkar hezky rozepsal funkčnost toho sytiče, tak by to mohla být i ta špatná membrána na objemovém ovladači nebo termoventil či ucpaný ten kanálek. Když nastartuju studenej motor, tak je přesně ta směs hodně obohacená, hulí to jak tovární komín, otáčky motoru jsou velmi malé. Když se motor ohřeje, je vše v pohodě. Nevím, jak to zjistit čím by to vlastně mohlo být. :-(

Share this post


Link to post
Share on other sites

ajo, překoukl jsem se :feve: Omlouvám se ;)

Edited by Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zdarte.

Je to tu ešte živé?

Ja mám tento karbec na motore Suzuki Samurai 1.3.

Mám problémy s voľnobehom v zime.

Pred naštartovaní zošlapnem pomaly plyn. Naštartuje to väčšinou OK. Motor nechám bežať na voľnobeh. Po nejakej dobe (rádovo 3 min) to začne brblať, znižujú sa otáčky až do zdochne. Keď to znovu naštartujem a držím otáčky pedálom, tak to ide, po nejakej dome (rádovo minuty) keď sa motor ohreje, tak to už zas ide na voľnobeh OK.

Mám pocit že to zdochne na príliš bohatú zmes (ale niesom si istý..) Napríklad mi to spravilo dnes keď bolo asi +2stC.

Čím by to mohlo byť? Predpokladám že to ten termostat začne uberať (sytič) príliš skoro alebo neskoro. A nebola tu vysvetlená funkcia tej topnej špirály...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...