endru81

edit 8.11.2023 - tak sem byl donucen koupit novy MAF sensor a auto slape jako hodinky (tuk, tuk, tuk). Prece jenom 22 let vydrz originalniho MAF sensoru je neskutecna 🙂 po vycisteni jeste 2 mesice fungoval ale nyni odesel do kremikoveho/plastoveho nebe) - koupen cely MAF 0 280 217 121 pro 1.9 TDI ATD =============== Fabia 1.9 TDI ATD 2001 Jak jsem vyřešil závadu se ztrátou výkonu. Nemusí ale pomoci každému, protože je toho hodně co se podílí na přípravě směsi a ovlivnuje funkci turba a vykonu auta jako takového. Muj skoroveteran ztratil vykon. Netahalo resp vubec nazapinalo turbo. Z niceho nic to zacalo jezdit jako atmosfera, od cca 1850-2000 nebyl cítit zátah turba - vubec. Nemel jsem zadne spatne starty, zadne kolisani na volnobeh, nic pouze citelna ztrata vykonu. Do mirneho kopce na 5ku pri 110 to zpomalilo klidne na 80 a musel jsem podradit, to je opravdu spatne a clovek by to mel zacit resit aby se neco nerozesralo. Řešení - krátce kdo nechce čist dál - zaprasený MAF sensor (viz fota) neboli váha vzduchu číslo MAF sensoru samotneho (originál) - Bosch F 00C 2G2 056 číslo celého MAF - 0 280 217 121 Postup diagnostiky : napíchnutí na VAG (mám svůj čajna, ale plně mi dostačuje) - žádná chyba pouze jedna klima chyba ale ta s tím nesouvisi, sensor G65 - pozdějí vyměním a zkoumám dál pohledově koukám na uniky vzduhu ze sání - všechno dobré - zkoumám dál pohledové okouknutí a otestování podtlaku k turbu a egr ventilu, zatahání za táhla u egr ventilu a turba, jde volně - zkoumám dál odpojuji MAF sensor a jedu na testovaci jizdu - a hele vykon se malinko zlepsil a auto se chova lepe, sice ne uplne ale lepe - zacina svitat pokud se po odpojeni MAF sensoru vykon zlepsi nebo minimalne nezhorsi, tak je velka pravdepodobnost ze to bude souviset s vahou vzduchu pokud se po odpojeni MAF vykon zhorsi tak je to nejspis nekde jinde vracím se k MAF sensoru (váha vzduchu - viz foto) - demontuji zadní část konektoru abych mohl oměřit signál voltemetrem (rozsah 20V DC) číslování pinů pri pohledu na MAF sensor zprava od 1 k 5 (viz foto) : 1 = nic, 2 = 12V (plus baterky), 3 = Ground (minus baterky), 4 = 5V (referenční napětí sensoru), 5 = signál MAF ( 0-5V) správný signál pro ECU 1.9 TDI ATD 2001 (řidící jednotku) mezi pinem 5 (MAF signálem) a minusem je někde mezi 1.8 a 4 V podle váhy a průtoku vzduchu - tedy aktuálního zatížení a průtokem vzduchu v sání pri rozpojenem konektoru změřit nasledujici (na tom co jde do utrob auta 🙂 nikoliv na MAF snesoru) pin 2 změřit vůč minus baterce - musí tam být 12V, pokud neni je nekde problem s dratovanim pinu 2 pokud predchozi bod ok tak zmerit pin 2 vuci pinu 3 - musi tam byt taktez 12V, pokud neni tak je problem s dratovanim pinu 3 pokud predchozi bod ok tak zmerit pin 4 vuci minus - musi byt 5V pri zapojenem konektoru zmerit pin 5 (MAF signál) vuci zemi - demontovat zadni krytku konektoru a zapojit ho do MAF sensoru, do pinu 5 vrazit opatrne spendlik protoze tam je gumova krytka, nebo tu gumovou krytku velmi malou pinzetkou vyndat, ale de to tezko, spendlik postaci bez nastartovaneho motoru tam musi byt 0V jakmile nastartujete za studena pri teplote cca 25°C musite zmerit napeti cca 1.8 - 2.3 V ja sem nameril 1.1 V => nekde je neco spatne je dobre aby vam nekdo pomalu pridaval plynem do cca 3 - 4 tis RPM - hodnota musi postupne vylezt az na 3.5 V, nesmi skakat, musi jit kontinualne me vylezla jen k 1.8 V => nekde je neco spatne demontuji MAF sensor a koukam jak jsou merici plisky zaprasene (viz foto) pouzivam Liqy Molly cistic MAF (upozornuji nepouzivejte nic jineho nez specialni pripravky, nebo isopropylakohol) - bezezbytkove odpareni cistice, jinak ten MAF sensor dozajista poslete do kremikoveho nebe po vycisteni vypadaji merici plisky jako nove - necham proschnout pro jistotu sundavam i cely kryt MAF sensoru a taky cistim montuji zpet znova merim jestli se cistenim neco zmenilo z pohledu elektro mereni HURA - po nastartovani signal 1.8V a po pridani cca 3.2V jedu na testovaci jizdu a muj veteranek v absolutne zachovalem stavu jezdi jako za mlada 🙂 chyba tedy byla soprocentne na MAF sensoru - nevim jak dlouho to vydrzi uvidim a pripadne hned vyměním ECU jednotka mela porad MAF signal pod hranici 1.8V a tudiz si myslela ze tam tece malo vzduchu a proto ECU jednotka podtlakem nezacala naklapet lopatky v turbu a tim padem nemohlo dojit nasemu znamemu turbo efektu a proc se hodi i mereni a ne jenom cisteni - protoze s jistotou vite ze do MAF sensoru jde signal a jaky signal tam je, taky by se mohlo stat ze sice vycistite ale nepomuze to, protoze bude treba nekde ulomenej dratek a vy budete hledat nekde jinde, kde ta zavada vubec neni, treba primo v turbu a to jsou uplne jine penize tak snad to nekomu pomuze a mejte se

Ani ne po pul roce odesla i ta oprava. Takze nezbyva nic jineho nez koupit za bura novou, starou tam ani omylem davat nebudu, kdyz budu rozebirat celou palubku po treti 🙂 Puvodni original tam byl 22 let a to je kujva hodne i kdyz by se na tom nemelo nic pokakat - ale na druhou stranu je to preci jenom elektromechanicky dil a to soupani potenciometru ma sve limity proste no ... (tak bych asi uplne netrvdil ze to kazdemu odejde po 5 letech) ==================================== Nazdar pánové a dámy. Problém s nefunkčním servomotrkem potkal i mě po 20 letech na mojí fábce 1.9TDI rv 2000 🙂 Problém v současné době je ten, že už nejsou žádné skladové zásoby ani originálu za 5000kč. Takže člověk musí imporvizovat či sehnat ještě nějakou z vrakáče polofunkční - bohužel. Jestli máte někdo novou tak jí okamžitě koupim. !!!!!!! Pár faktů : 1. U prvních kusů, kde je větší kryt servomotorku nelze provést výměnu bez demontáže přístrojovky 2. Demontáž přístrojovky není nic složitého (dílenská příručka opravdu postačí) - jakmile sundáte spodní kryty na obou stranách a střední obložení včetně tlačítek, vyduchu vzduchu včetně stredniho s blinkrem, volant, páčky pod volantem, pojistkovou skříň odšroubovat, tak je nutné ještě odmontovat 4 srouby airbagu spolujezdce, ktery drzi ze spodu k palubce - potom jde palubka krasne vysunout krasne a pohodlne - cela palubka drzi opravdu asi na cca 8 sroubech. Sundání přístrojovky cca 2-3 hodky (absolutne poprve jsem to delal). Namontovani přístrojovky cca 1 hod - protoze uz vite kam sahnout. 3. Vyndat servomotorek bez demontaze pristrojovky u prvnich typu nelze - tj. tam kde kryt=drzak serva je 2 komorovy (viz foto) - je to nemozne a nepokousejte se o tom a je to i nesmysl, vsechno si tam polamete a mozna i pretrhnete nejaky kabely a navic si u toho jeste zlomite krk a dostanete migrenu. Demontaz palubky neni opravdu nic hrozneho jenom to tak vypada. Na co pozor - odpojit minus baterky, než budete ruzne odpojovat konektory - jinak budete muset na VAG a reset zavad - pozor na ruzne druhy konektoru a jejich vytahavani - nic nelomte silou a rychle Co k tomu bude potrebovat - gola sadu (Velkou a malou) - M12 12tihran na volant - kratky sroubovak na vycvaknuti airbagu na volantu - sadu torxu na povolovani sroubku Jak sem to prozatimne opravil ja : - Zavada je v 99 procentech ve "vybehanymi" (spise odpruzenymi) sberaci odporu v potenciometru, tj. ten sberac je napruzeny a za cas kdyz se vyhreje, tak proste uz netlaci na stycnou plochu odkud se sbira odpor. Špína se tam v zadnym pripade nedostane, nejaky prostrikovani kontoxem je nesmysl. Udelal jsem to tak ze jsem vytahnul ten potak z krytu (viz foto). Dale jsem pomalinku odlomil horni plastovou krytku potenciometru, ale tak aby to jeste drzelo v osicce, viz foto. A jehlou jsem napruzil zadni packy toho sberace. Ola nameril jsem zase spravny plynuly rozsah zmeny odporu. Snad to nejakou dobu vydrzi.

Ahoj, já mám jiný problém s relé denního svícení na fabia 1. Po 20 letech mi odešlo - vyhřály se kontakty a už to nešlo ani propájet. Tak jsem koupil nové - ale strašně to relé hřeje - má tak 50-60 stupńů - je to v pořádku nemáte s tím někdo zkušenosti ?

Naprosto stejny problem. Jak tam to rele cvaka a hreje tak se vyhrejou nozicky a potom nesepne. Hrozny jak to skodovka vymyslela, no jo auto vyroba 2000, ale na tu dobu az doted zadnej problem 1.9 TDI - rodinny dedictvi - budu ho opecovavat az do veterana - jeste 3 roky :-) Karoserie uplne ok, motor opecovavanej, jenom tyhle bolistky dany starim vozidla. Ja to auto proste miluju :-) Opravil jsem to uplne stejne - normalne vysunout rele - chce to trochu vetsi silu na vyrahnuti. Rozebrani te leve casti palubky je docela porod, pozor jsou tam sroubky kterey to drzej i nad volntem, ten kryt nad volantem se musi vycvaknout. Potom rozebrat to rele a propajet ty nozicky. Je to mechanicka vec, takze tam zadny slozity obvody nejsou, proste se vyhrejou ty spoje na tech nozickach. Projev chyby vypnuta svetla = nesviti denni sviceni + nesviti podsviceni palubky, ledky/ikony v palubce sviti, pojistka 36 vporadku, SPZ osvetleni vporadku zapnuta svetla = svetla sviti + nesviti podsviceni palubky, ledky/ikony v palubce sviti, pojistka 36 vporadku, SPZ osvetleni vporadku

Otáčkoměr se nehýbe, protože s tím ECU počítá. Jemný škubaní na volnoběh a jakoby nepravidelný chod na volnoběh je právě to adaptivní řízení chodu na volnoběh kvůli emisím. BSE, BGU jsou konstrukce založené na původním AKL, který nemuselo plnit normy EU4/EU5 a proto to tam neřešili. Tyhle poslední 1.6 MPI jsou vymazlený k dokonalosti - KDYŽ SE O NÉ PATŘIČNĚ STARÁŠ a jedinej neduch je to jakoby škubaní na volnoběh a samozřejmě zámky, ale to jen když je to auto permanentně vlhký. Máš tam teda kompletní generálku a hlavní je že nežere olej. Pro příště si pamatuj - nedávat tam starý díly - NIKDY. Mluvim o dílech který plněj nějakou funkci. Nemluvim o blinkru, nebo zpětnym zrcátku. Ale díly jako katalyzaotr, lambda sondy, atd. musíš dávat nové - uštříš si tím spoustu nervů. Třeba ty lambda sondy tam nejsou jen kvůli katalyzatoru, ale hlavně kvůli řízení palivové směsi. Jemný škubání neřeš, to dělá i mě na udržovanym autě a spousta lidí mi to potvrdilo tak, řeš to jakmile ti začne vyloženě kolísat a zřetelně. Hlavně měnit olej po max 10tis. Já dávám od novýho auta 5W-30 LL. Mám najeto 140t a věř mi že mi to na volnoběh taky jemně cuká, ale už sem si zvyknul. Kámoš má golfa BSE a taky mu jede nepravidelnej volnoběh a cuká. Takže opravdu klid. Rozvody si pro klid duše můžeš zkontrolovat, ale kdyby to bylo špatně, tak ti to kolísá opravdu.

A co to znamená škube. Jsou to škuby, že ti malém chcípne motor a potom to vyjede hned třeba na 1000 - 1500 otáček. Nebo ti to jenom jemně kolísá ? Je tisíc druhů záškubu. Pokud cejtíš jenom velmi jemné drby do volantu, jakoby se velmi málo zachvěje auto a otáčkoměr se ti ani nehne, tak to je naprosto v pořádku. Protože se jedná o adaptivní řízení volnoběhu kvůli emisním normám. Když už ti to bude někdo měřit, tak by bylo vhodné změřit i lambda sondy. Lambda sondy vydrží od 140 - do 200 tisíc podle toho jaké používaš palivo a jak to auto používáš. Signály z lamda sond se aktivně podílejí na řízení směsi ve všech režimech a na volnoběh je jejich řízení nejvíce znát. Všichni to podceňují a mění je až když začnou projevy, to je ale většinou pozdě, protože potom se kurví další věci jako katalyzátor, více se všechno karbonuje, víc to žere, atd. Když budeš měnit lambda sondy tak obě naráz a pořádnou prvovýrobu, žádný čínský jebky. Dále je nutné zkontrolovat velmi důkladně sání, jestli to někde malinko nepodfukuje. Jestli ti dělal rozvody nějakej jouda, tak si to změř taky, ale kdyby to bylo o zub, nedej bože o 2 vedle, tak bys to poznal i při zatížní, mělo by to mnohem menší výkon a poznal bys to. Řídící jednotka si s tím dokáže docela dobře poradit. Postup jak a co kontrolvat je někde tady v tom vlákně, musíš to projít. Začíná se správně mechanikou (nastavení rozvodů), sáním - nejdřív si musí bejt mekánik jistej, že je to správně mechanicky a potom se postupně řešej čidla, elektrika, lambdy, atd.

Přesně tak - sleduji už toto tema pouze po tichu, protože když si myslí, že má řešení, tak by měl taky poradit, čim to bylo. Už v nějakém předchozím příspěvku jsem mu odepisoval, aby si založil nové tema na kolísání BGU - poněvadž to je stejný odlitek motoru ale prostě "jiný" motor. Velká část jiných dílů. Ale pozor to video je na youtubu nadepsano chod motru BSE.

Standardní chod motoru BSE - velmi jemně nepravidelný volnoběh (kolísání o cca 10-40 otáček). Ve škodovce tomu řikají - adaptivní plnění na volnoběh (kvůli emsiní normě). Je jedno jestli je to ohřatý nebo ne. BSE ma jinou vačku a tudiž nepotřebuje EGR ventil, protože se dovírají výfukové ventily o kratičko později. Permanentně se tedy míchají spaliny s čistou směsí. Řízení volnoběhu potom řeší ECU na základě lambda sond, teplot a dalších parametrů. Takže tak. Pokud to všichni chcete minimalizovat - tankujte natural bez etanolu=biosložky (a přidávejte aditivum). Olej minimálně norma 504.00 - např tento Castrol EDGE Titanium FST LL 5W-30 a měnit ho nejpozději za 15 tis - podle způsobu jízdy. Kdo nechá olej v motoru déle jak rok a půl a nebo více jak 20 tisíc km, tak je magor, a zadělává si právě na tyto problémy - zasírání lambda sond, zasírání ventilů, zasíraní sání, žraní oleje, atd. atd. - haugh.

A nechces to auto dát někomu kdo má všechny nástroje, diagnostiku a měřáky a vybavení ? A ještě další věc - měl by si si založit nové téma - toto je téma o kolísání na motoru BSE, nikoliv BGU a dost to podle mě ztíží dalším aby se v tom orientovali...

2Noxik600 - pozor na ty vyplachy - je to k hovnu - jsou to rozpoustedla a polorozpustenej olej se ti dostava do pistnich krouzku a pokracuje dale do katalyzatoru, tam nema co delat. Kdyz pruplach tak jedinne olejem stejne kvality stejneho vyrobce. Najet 500km a vymenit. Ale je to presne tak, ze lepsi je menit po 10 - 15 tis max, podle stylu jizdy (kratke, dlouhe trasy) a vymenit a nemusis provadet zadne pruplachy. Starsi auto, pokud ho nemas od miminka, tak staci provest pruplcach 500km a potom snizit první dvě výměny na 5000 tisíc a máš to propláchnute. O ostatní se ti postará kvalitní benzín/nafta. Těsně před výměnou oleje doporučuji nalít do nádrže čistič palivové soustavy a celou jí vyjet, čistič dočístí vstřiky, ventily a jejich sedla. Potom teprve vyměnit olej a jezdit normálně. Tyhle motory byly stavěný v době paliv bez aditiv, dnes už se prodejci jako benzina, shell a omv, předhánějí kdo má lepší aditiva - takže to zase v určitých ohledech auto prospívá, na druhou stranu trpí katalyzátor, naštěstí už teď katalyzator neni vyměna za desitky tisic. Vsechny ty marketingovy dekarbonizace, pruplachy a dalsi picoviny jsou jenom marketing a nic ...

A proč bys jí nevyměnil ? Držíš se pravidla měnit až když díl odejde. To je správně ale ne u lambda sond která řídí směs. A jak píšu druhá lambda dolaďuje tu řed katalyzátorem a jestli už má stejné stáří, nebo je stejně optořebovaná, což je velká pravděpodobnost, tak jí určitě vyměnit. Píšu to záměrně právě u lambda sondy. Moje zkušnost a také zkušenost zkušených techniků od fochu.

Lambda sondu jedině takovou, kterou používá Škoda jako originální díl, tedy Meyle, nebo výše zmíněna NGK, vždy použít direct fit - nikoliv nějakej universál. Já osobně bych vyměnil obě dvě sondy. Lambda sonda před katalyzatorem se stará o bohatost směsi a za katalyzátorem ti jemně dolaďuje bohatost a hlavně hlídá samotný katalyzátor. Jestli odešla lambda před, tak brzy odejde i ta za katem. Vždy je dobré měnit obě dvě naráz. Výrobcem doporučeno je cca 160 tis. Ale ze zkušenosti platí nečekat a zkrátit interval na 120-140 tis km. Lmabda sonda je elektrochemický díl a proto se časem opotřebovává, stává se pomalejší na reakce pro ECU. ECU si s tím sice poradí, ale řízení směsi není úplně optimální i přestože je v normě.

Moje BSE 1.6 žere od výměny do výměny 10 - 15 tkm 0 litrů oleje. Vono to něco bude ale bude to max 0,1-0,2 litru, pač na risce mi to nemizí vůbec, ale s podstaty to něco sežere. Taková normální hodnota je so 1l na výmenu, pak už bude v háji nějaká mechanika motoru ...

Motor BSE - 2012 - 130tkm. Já mám spotřebu 5,5 až 7,5 podle toho kde jezdim. Při 120km/h to začíná papat kolem 7-8 litrů. Při 140 už je to kolem 9. Proto se nikam neženu a jezdim kolem 110km/h, což je hranice kdy se velmi začíná projevovat odpor vzduchu a tím pádem i spotřeba. 130km dávám jenom když předjíždím kamiony, abych nebrzdil ty za mnou. Hodně záleží jak je motor zajetý, jestli už jsou vyběhaný pístní kroužky, atd.

Já mám O2 1.6 BSE. Leju do něj Total Quartz LL 5W-30. Těch pár kaček navíc oproti 5W-40 klidně přidám za mnohem lepší vlastnosti tření. Výměna vždy po 10 až 15 tis km. 15tis nebo 1rok je pro mě maximální hranice. Záleží taky na stylu jízdy. Když vim že sem s tím jezdil delší trasy klidnou jízdou, klidně to nechám dojet až k 13 max 15 tis km, když vim že se s tim jezdilo hodně město, tak měnim za 10 tis a klidně i dříve. Kdo maže ten jede. A každej kdo tvrdí, že mění po 20 a více je magor. Důležitý je styl jízdy a doba. Pozor - nelejte do svých aut žádný zkurvený průplachy. Pokud průplach tak olejem o stejné kvalitě. Nechat v autě 500km a znovu vyměnit. To je správný průplach. Nelejte do olejové vany žadný sračky, který tam nepatří. Nelejte tam žádný zlepšovače oleje, jsou to jenom kokotiny. Potvrzeno přímo z vývojového oddělení motorů škoda. Nejnutnější je dát si pozor na pančované oleje a kupovat jen u osvědčených prodejců, kteří berou z oficiální distribuce. Tady je jeden borec, kterej dělá testy olejů. Total z něj vyšel pro moje auto nejlépe, přitom tak jednoduchý test : https://www.youtube.com/watch?v=I-2bMQXhRf0