Ekkar_z_Bastlírny

V rodině mělo každé auto své jméno - minimálně proto, aby se mu dalo vynadat když má "brouky". Už jsem viděl/slyšel na Roomstera i takové pojmenování, jakým je "ZRŮDSTR", ale ten náš je "Drobek" nebo "Drobeček". Manželka sice prosazovala "Berušku" (Drobek je červený - Corrida), jenže byla smetena ze stolu s poukazem na neexistenci černých puntíků - a na nežádoucnost jejich objevení. Jinak dosavadní vozidla byla okrová Š120L - "Matylda" (po jedné neoblíbené tetě, aby se v rakvi obracela jak ventilátor) a zelený Forman 1,3SPi GLXi - to byl "Ferda"...

Jindra2 - můžeš upřesnit typ měřáku a čidla? Mám čtvrt roku Rooma 1,4 16V bez Maxi-Dotu a nad podobnou vychytávkou se zamýšlím, co ho mám doma - nejsem profesionální řidič, ale léta na cestách a ujeté km mě přesvědčily o potřebě kontrolovat teplotu chladicí kapaliny i u vozů, u kterých výrobce tvrdí opak. Navíc kontrolka přehřátí se rozsvěcí až když už je pozdě a kapalina se vaří - s teploměrem se dá omezit zatížení agregátu včas ještě před dosažením kritické teploty. Mé úvahy zatím dospěly k čidlu LM35 (polovodičové kalibrované čidlo, výstup je napětí lineárně závislé na teplotě) přitaženému Sika-páskou někam do míst těsně před termostatem nebo na něj a k elektronickému voltmetru s displejem cejchovaným ve °C a umístěnému někam do podobného místa, do jakého jsi ho umístil Ty. Zajímalo by mne také, kde se dá koupit ten panel na 1DIN neznačkové rádio s přihrádkou pod ním - co jsem zatím viděl panely, všecky měly díru na rádio uprostřed výšky a nad- ani pod rádiem nebyl žádný přístupný prostor. Nebo to je samo-domo tvorba?

Jednoduchá pomoc - zásadně se nabíjí baterie odpojená alespoň na jednom pólu, minimálně se tedy musí odpojit kostřicí kabel, aby do elektrických obvodů auta nemohlo proniknout přepětí při náhodné poruše nabíječe. Olověný akumulátor může při nabíjení dosáhnout napětí až 16,8V (nabíjení ze zdroje proudu bez omezení nabíjecího napětí) a norma pro autoelektroniku požaduje odolnost minimálně proti připojení napětí 18V - ale náhoda je vůl, navíc odlehčené nabíječe běžně můžou mít "naprázdno" napětí dosahující i 30V - to klesne na obvyklou hodnotu kolem 14-15V teprve po připojení k akumulátoru. Jinak - kdo chce nabíjet baterku mimo auto a neriskovat přitom vymazání pamětí, tomu doporučuju koupi malého "gelového" akumulátoru pro zabezpečovací systémy, má parametry 12V/7Ah a stojí kolem 400-500Kč. Tento akumulátorek lze držet trvale nabitý nějakým malým adaptérem na stálém napětí 12,8 až 13V (při tomto napětí má v alarmech životnost kolem 4-5let) - a pro potřebu vyjmutí hlavní baterie auta tento malý akumulátor připojit ve shodné polaritě do zásuvky pro zapalovač. Pokryjou se s tím odběry všech pamětí a ani při úplném odpojení hlavního akumulátoru nehrozí výmaz registrů po dobu cca 3 dnů. Běžnou nabíječkou se přitom hlavní aku nabije nejpozději za 24 hodin. Napětí 20V na nabité 12V autobaterii je pitomost - jak jsem napsal výš, elektrochemicky je vyloučeno, aby Pb akumulátor v neporuchovém stavu i s připojeným nabíječem překročil velikost napětí 17V. Navíc se ve všech návodech jasně uvádí, že po odpojení nabíječe se má akumulátor před uvedením do provozu ponechat cca 30 minut stabilizovat a "odplynovat" - během této doby se napětí ustálí na max. 12,8V, takže nějaké "lítání pytlů" v žádném případě nemůže nastat - naopak k této událost by mohlo dojít, pokud by se někdo pokoušel nabíjet aku v autě NEODPOJENÝ. Co se týče svařování - akumulátor se má odpojovat hlavně proto, že vypnutá elektronika je značně odolnější proti případným impulsům, naindukovaným silným svařovacím proudem do kabeláže. Co může odejít, je alternátor a jeho diody popřípadě další elektronika v ŘJ, pokud by se při svařování prorazilo svařovací napětí (zápalné napětí u CO2 je cca 70-90V, u TIGu s vf zapalováním oblouku to jsou až kilovolty!!!) do rozvodu - proto se nemá v autě svařovat elektrikou tam, kde jsou pod plechem nebo v plechovými díly tvořeném kanále natažené kabely. Pokud už se musí na takovém místě vařit, má se kabeláž buď vytahat, nebo zakrýt plechovým krytem (co je snadnější). Jinak při nabíjení za chodu motoru by při dobrém regulátoru napětí v alternátoru nemělo dojít k nárůstu napětí nad 14,5V - nad tímto napětím totiž dochází v akumulátoru k prudkému vývinu kyslíku a vodíku z elektrolyzované vody a krom toho, že taková směs je třaskavá, dochází při prudkém bublání k vystřikování elektrolytu ven z akumulátoru otvory pro odvod plynů. Co takový kyselinový aerosol v prostoru kolem baterie udělá, nikdo z nás nechce. Výrobci regulátorů/alternátorů se proto shodli na nejvyšším napětí 14,5V (náklaďáky 28,5-29V), které dovolí "regler" alternátoru dosáhnout - pak by ho měl odbudit a dalšímu nárůstu napětí zabránit.

Pořídil jsem do rodiny novější auto - Roomster s motorizací 1,4 16V, výbava standartní s některými prvky na objednávku - je to bazarovka, d.v. je 11/08, uvedení do provozu 12/08, ale najeto (v momentě koupě - 1.12.2009) jen 18500km. První majitel ho nestačil nijak poničit (bylo firemní - lízačka), takže si docela libuju. Vadí mi ale některé věci - mimo jiné mizerné rádio "Škoda BEAT", které tedy rozhodně neoplývá citlivostí a selektivitou - projevuje se to tak, že při průjezdu některými lokalitami mi úplně vypadává příjem FM. Zjistil jsem, kde se dá lacino sehnat nový 1DIN panel na neznačkové rádio, ale potřebuju poradit, JAK vyndat ten původní se značkovým rádiem a přitom nic nepoškodit a co vše se musí doplnit do dutiny palubní desky, aby se dalo připojit standartní "přespultové" 1DIN autorádio. Servisní "klíče" na vytažení rádia samozřejmě nemám. Foto originálního rádia přikládám, internetové obchody, kde nabízejí ten panel jsou například zde: http://cgi.ebay.com/SKODA-ROOMSTER-CD-RADIO-FASCIA-SURROUND-TRIM-PANEL_W0QQitemZ250437410810QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_FasciaPlates_SM?hash=item3a4f3b9ffa http://www.vpcentrum.prodejce.cz/p-783/k-171/ramecek-pro-autoradio-skoda-roomsterskoda-fabiaii-07/ http://www.stualarm.cz/produkt/10413-iso-redukce-pro-skoda-fabia-ii-07-roomster-07/ ...

Spočítej si, jakou pojistkou je jištěná která zásuvka - jestli je tam 15A, můžeš z ní cucat 15A x 12V = 180W příkonu, což při započítání účinnosti měniče nebude na výstupu víc jak 150W (při 230V přibližně 0,65A). Pokud bude jištění 25A, máš možnost odběru až 25A x 12V = 300W, což odpovídá asi tak 250W na výstupu (1,08A při 230V). Pokud bys chtěl provozovat měnič s vyšším výkonem (300 a více W na straně 230V), musíš ho připojovat samostatnými kabely s větším průřezem pomocí kleští přímo na baterii - úplně přesně stejně, jako startovací kabely. Takové měniče mají v sobě i patřičné jištění - tedy pokud to jsou certifikované výrobky a ne bastly Velkého Maa od rejžového pole u Žluté Řeky. Každopádně - je nutno počítat s kapacitou akumulátoru, aby po provozu měniče nebyl vyždímaný natolik, aby nenatočil motor - zhruba počítáno, na každých 100W výstupního výkonu takového měniče se z akumulátoru za 1h provozu odebere 10Ah.

Formana jsem jezdil ještě před 1/4 rokem - vypadá to na silentbloky přední nápravy a záchytu momentu - stojí to pár desetikorun, jsou to takové cca 5cm kousky gumy, když zestárnou a omačkají se, tak to při prudším přidání plynu tluče, stejně tak při rozjezdu nebo při parkování, když se pocouvává atd. Výměna je tak na hodinku. Nebezpečné to není, daleko hůř to vypadá. Za 5,5 roku, co jsem tento typ jezdil, jsem je nechával měnit 3x...