Vyhledávání

Pro ty, kteří kutí tak jako já a není jim cizí trocha té modelařiny, přidávám návod jak předělat zrcátka bez blinkru na verzi s blinkrem. Důvodem přestavby je to, že jsem nechtěl dávat 1500-2000 Kč za jedno zrcátko z bazaru. Vystačil jsem si s 2x 148Kč za blinkry 6V0 949 102 a 6V0 949 102 , 763Kč za kryty (v černé perleti) 6V0 072 530 A a 2x 25Kč za patici patici T10. Plus nějaké ty piny a dráty, které jsem měl doma z předchozích přestaveb auta. Časová náročnost úpravy je cca 4 hodiny ořezávání a 5 hodin elektrické zapojení. Základem je to, že se dá tělo zrcátka ořezat tak, aby v něm sedělo těleso blinkru. Stačí odřezat plochy, které nejsou funkční a kde je pak uložen vlastní blinkr. Na pevnost uložení zrcátka a stabilitu uchycení krytu úprava nemá vliv. Velké díky patří @wirer, který mi poskytl fotky, jak vypadá zrcátko s blinkrem zevnitř. Dobré je mít modelářské frézičky a rotační pilník o průměru 3mm. Lze je upnout do normální vrtačky a pak už jen opatrně odřezávat a pilovat přebytečné plochy, výztuhy a hrany. O zbytek se postará ostrý zalamovací nůž. Výsledkem je zub na vnějšku těla zrcátka. Vybrání těla v levé části fotky se musí přizpůsobit tvaru blinkru aby dokonale bez násilí seděl v tělu. Osazení na horní hraně těla zrcátka, kam zapadal horní kryt, se celé musí odříznout a vnitřek plochy obrousit až ke svislé ploše, aby zbyla vlastně jen tloušťka materiálu. Je nutné také ořezat nálitek s otvorem pro šroub (nevím k čemu tam byl, nic na něm není uchyceno) a srazit plochu čtvercového otvoru. Rámeček zrcátka se nemusí nutně měnit, stačí odříznout jednu západku a oříznout výstupek pod ní. Pak už stačí díly sesadit a případně doladit nedostatky, nesmí být nikde žádné pnutí ani velká vůle. Bez rámečku: S rámečkem: Blinkr je nutné uchytit k tělu zrcátka. U originálu je tam nálitek, zde je použito plastové distanční pouzdro 10x6x12mm. Hranu pouzdra u blinkru je nutné seříznout 1,5x45° nebo použít pouzdro průměru 8mm. Demontovat ovladač natáčení zrcadla (centrální šroub s hlavičkou TORX) a blinkr svrtat s tělem zrcátka. Přišroubovat šroubem M4x20. Matici pojistit proti povolení vibracemi základovou nitrobarvou. Půlka práce je za námi a můžeme se kochat. Druhá půlka práce je elektrické zapojení blinkru. Ideální je tahat vodiče ze svazků v prahu, kde je vše dobře dostupné na rozdíl od blatníku. U MR2013 je levý zadní blinkr černo-bílý vodič, pravý blinkr černo-zelený. Ty jsou v pravém svazku dva, je nutné tedy zjistit který je ten správný. Stačí k tomu odstranit opatrně izolaci a připojit zkušební žárovku. Multimetr mi neukázal nic, buď neumím měřit, nebo měřák nezaznamená impulzy blikání. Mě ukazoval totiž stabilních 5V.... Použité piny: 000 979 019 - 6ks 000 979 020 - 4ks Vodiče 0,5mm2: bílý, šedý, hnědý, černý, zeleno-žlutý. Pokud se budete držet originálu zapojení v autě, tak bílý s šedým by měl být černo-bílý https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-bily-cerny, hnědý a černý je hnědý https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-hnedy a zeleno-žlutý by měl být černo-zelený https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-zeleny-cerny. Od každého je potřeba cca 4m. Je nutné odcvakat kryty prahů, demontovat spodní kryty A sloupků, demontovat tapece dveří, vytrhnout krycí plast, kudy se leze dovnitř dveří a odvrtat nýty reproduktorů, aby byl dobrý přístup k upevnění nového vodiče na stávající svazek ve dveřích. Samozřejmostí je použití TESA textilní pásky https://www.autokabel.cz/izolacni-pasky/tesa-51608-19mm-x-15m, stahovacích elektrikářských pásek a PATEX silně lepící lepenky pro izolaci vstupu do pryžových průchodek, kudy se protahuje nový vodič. Ten jsem v celé délce (kromě částí blízko svorkovnic) omotal TESA páskou a připevnil ke stávajícím svazkům buď opět TESA páskou nebo elektrikářskými páskami. Odbočku ze stávajících vodičů nebo napojení na další vodiče dělám pomocí kulatých konektorů MATE-N-LOK https://www.autokabel.cz/konektory/konektory-mate-n-lok/dutinka-pro-konektory-mate-n-lok a https://www.autokabel.cz/konektory/konektory-mate-n-lok/kolik pro konektory mate-n-lok, které důkladně zaizoluji smršťovací bužírkou https://www.autokabel.cz/ochrana-kabelu/smrstovaci-buzirky/smrstovaci trubice 32 cerna a pak ještě TESA páskou. Potřeba je 6 párů konektorů Originální patice T10 pro blinkr, napsaná v ETCE, má číslo 161 949 111, ale bohužel jí chybí pryžová čepička, která ji jistí a těsní v těle blinkru. Proto jsem použil aftermarketovou pryžovou, i když stejně bylo nutné obalit ji 2x TESA páskou, aby dobře držela. Samostatnou kapitolou je použití oranžové LEDky místo žárovky - zde odkazuji na téma o LED blinkrech, couvačkách a brzdách, kde jsem úpravu na použití LEDky řešil - https://forum.skodahome.cz/topic/134601-ledky-do-blinkrů-couvaček-a-brzdových-světel-u-rapidaspacebacku/?do=findComment&comment=2392393 Zapojení levých dveří: Zapojení pravých dveří: No a výsledek je...... : https://youtu.be/J7Ga8JLj7O4

Poznámka pro případné předělávače předfl Rapida na facelift. Bowdeny ovládání zámku kličkou zevnitř se tváří jakože jsou stejné a že to funguje, když to zapojíte. Není tomu tak. Bowdeny jsou rozdílné délkově, což by až zas tak nevadilo. Nahoře delší předfl 5JA 837 085 B, dole kratší pofl 5JA 837 085 C. Rozdílné jsou "T" koncovky. Ta zelená a kratší je facelift. Klička ve faceliftivých tapecech má jinou drážku pro "T"-čko na lanku, je užší. Původní širší koncovka se v kličce tím pádem volně neotáčí, lanko se ohýbá. Je jen otázkou času, kdy praskne, jako mě. Nešly otevřít dveře u řidiče a důvodem bylo právě prasklé lanko přímo za tím "T"-čkem. Holt nejotevíranější dveře. Takže nutné obrousit koncovku na rozměr 3,3mm symetricky z obou stran. Uložení "T"-čka v kličce namazat bílou vazelínou. Pak se bude lanko otáčet lehce a nebude se ohýbat.

Návod pro ty, kdy by chtěli realizovat výměnu mlhovek z faceliftu na předfaceliftová auto jako doladění vzhledu po výměně halogenů/xenonů za bixenony: Mřížky provedení černá satén bez lišty: 5JA 853 677C 9B9 prostřední, 5JA 807 681A 9B9 levá, 5JA 807 682A 9B9 pravá - cena za komplet cca 800,-Kč (v autodíly+) Mřížky provedení pro chrom lištu: 5JA 853 677D 9B9 prostřední, 5JA 807 681B 9B9 levá, 5JA 807 682B 9B9 pravá, chrom lišta prostřední 5JA 853 551 2ZZ, chrom lišta levá 5JA 853 767 2ZZ, chrom lišta pravá 5JA 853 768 2ZZ, cena za komplet cca 4.000,-Kč (v autodíly+) Mlhovky: levá 5JA941699D a pravá 5JA941700D, cena kolem 2000,-Kč (např. Vrakoviště Mělník). Instalace vyžaduje u předface aut trochu ořezat otvor pro světlo. Jde to dobře zalamovacím nožem, plast nárazníku je hodně měkký. Snadnější to mají ti, kdo mají např. mlhovky s LED modulem, s jejich náběhem už jedna úprava tvaru nárazníku proběhla. Jak má otvor vypadat a co je nutné ořezat je viděn na fotkách. Koresponduje to s tvarem otvoru v nových náraznících viz foto nárazníku z bazoše. Návratu k původním mlhovkám již není, zmizí jeden úchyt původní krytky mlhovky (označeno svislou šipkou). Oproti faceliftovému originálu bude ve vyřízlém otvoru také chybět materiál pro jednu boční západku (označeno vodorovnou šipkou), ale to se dá vyřešit úpravou mlhovky, viz níže. Patice na svazku souhlasí. Při nasazování je nutné dávat trochu větší pozor, aby naváděcí packy byly tam, kde mají být. Boční packa se musí trochu upravit, protože zde chybí kus plastu v nárazníku (aspoň u mého MR 2013). Já to vyřešil nanesení tavného lepidla a přizpůsobení délky západky skutečným rozměrům ořezu. No a takhle to vypadá po montáži mlhovek a krytek. Při nasazování krytek to chce trochu víc citu, aby krytka zapadla tam kam má a byla docvaknutá až na doraz. Týká se hlavně části u spodní hrany mlhovky. Vyndavání krytky je stejné jako u předchozího typu, otvor pro háček je dole v oblasti za vlnkou směrem k prostřednímu dílu. Otvor pod mlhovkou je určen pro imbus na seřízení polohy mlhovky.

Dobry den chci se zeptat na predelani narazniku z predfacu do facu jestli se musi menit svetla i ta vnitni mriz..Dekuji