Regulátor napětí - alternátor - dobíjecí napětí?

[Almazek]

Potřeboval bych vyřešit problém s nízkým dobíjecím napětím, které pokračuje i po výměně regulátoru napětí.

Za 5 let provozu mám v autě již 3. baterii! Poslední 2 měsíce se zabývám měřením nabíjecího napětí, které mi přišlo dost nízké.

Před výměnou regulátoru:

Nabíjecí napětí alternátoru (měřeno na svorkách baterie a pak i při jízdě voltmetrem v zapalovací zásuvce) vypadalo zhruba takto:

14,1 V po dobu asi 3 minut po startu - předpokládám, že baterie vlivem většího vnitřního odporu nebere tolik proudu...

13,8 V - 14,0 V při běžné další jízdě s nezapnutými spotřebiči (tedy jen denní svícení, ventilátor), bez Columbusu a jakéhokoliv vyhřívání...

Když zapnu spotřebiče (vyhřívání sedaček, zadní sklo, rádio, klesne dobíjecí napětí na cca 13,1 - 13,4 V . To trvá, i když spotřebiče zapnu při běžícím motoru třeba po 2h jízdě!!!!

Pokud není zapnuto všechno,ale jen rádio a xenony je dobíjení cca 13,6V - 13,8V.

Tato situace je v podstatě totožná při jakýchkoliv otáčkách motoru (volnoběh až 3 500ot/min).

To znamená, že napětí 14,4 V potřebné k nabíjení obyčejného akumulátoru zdaleka nedosahuji. O vápníkovém Ca/Ag, kde doporučují 14,7 V ani nemluvě.

Před 14 dny jsem vyměnil vadný akumulátor a protože se situace nezměnila, došlo po poradě s autorizovaným servisem i k výměně regulátoru napětí...

 

Bohužel situace je stále stejná, možná o chlup horší. Včera, když jsem jel ze servisu a bylo teplo, napětí klesalo při zapnutých spotřebičích dost často dokonce k 13,1V. 

Regulátor, který mi tam dali sice není originál (volil se takový, který by měl regulovat na 14,5V) měli pocit, že u originál škodováckého by mohlo být napětí jen okolo 14,2 V. Takže se mi to zdálo lepší. Protože chci, aby v zimě, když se jezdí málo a baterie má větší vnitřní odpor dobíjení fungovalo pokud možno co nejlíp.

Bohužel problém stále stejný. Nabíjecí napětí je cca 13,7 - 13,8V bez zátěže(místy vyleze na 14,0V). Se zapnutými spotřebičemi (vyhřívání 4 sedaček, ventilátor naplno), klesá na 13,3 - 13,2V. Dnes ráno dokonce chvilkově na 12,8V, ale to byla výjimka. Nemám však zatím zkušenost s dlouhodobější jízdou...

Takovéto kolísání by možná svědčilo o tom, že regulátor by rád dodával vyšší napětí, snad i požadovaných 14,5V, ale nemá z alternátoru dost proudu.... Možná- nevím.

Auto je Superb combi 2,0 TDI DSG elegance vyrobené v roce 2010, od té doby je tam nyní 3 baterie.

Alternátor Valeo 140 A.

Zátěžová zkouška alternátoru se prý provádí speciálním testem, kdy je třeba alternátor vymontovat a někam poslat, kde ho zkouší v různých režimech. Tolik vyjádření autorizovaného servisu. Elektrikář o tom se mnou ochotně mluvil, snažili se myslím, jak mohli, ale výsledek po výměně regulátoru žádný.....

Výměna alternátoru (ptal jsem se na nejsilnější možnost 180A) je už v ceně 15 000 Kč. Tak do toho nechci jít pokud je jiné řešení. Navíc nikdo neví, zda by to pomohlo....

 

Tušíte někdo, kde může být problém?? Potřeboval bych to vyřešit. Napsal bych i do jiného fora, no nevím kam....

Jaké napětí vám alternátor dává u vašich aut? Mohli byste to někdo změřit? Nebo poradit, pokud jste podobný problém řešili?

Poraďte prosím....

Na výzvu moderátora Pawouka, zakládám toto nové téma, dosud jsem se ptal v tématu Akumulátor, což bylo zřejmě špatně. Čímž zároveň prosím moderátory o smazání dotazu ve špatné sekci.

 

Děkuji.

[Ekkar_z_Bastlírny]

Ten dotyčnej elektrikář je buď vosel, nebo línej jak veš - a to toho parazita ještě urážím. Test alternátoru se dá udělat v pohodičce přímo v autě stojícím na podlaze - stačí voltmetr a otáčkoměr na palubní desce, akorát musí člověk mít něco v hlavě a nesmí se spoléhat na fabrický příčurky.

 

Moje diagnóza (učuněná výhradně podle Almazkova popisu a po telepatickým náhledu do auta s pomocí mojí křišťálový koule nabitý věšteckým softwarem Slepej Mládenec v.6.3) zní MÁŠ TAM BLBOU KOSTRU.

 

Je potřeba projít (málem) celou káru, odšroubovat všecky silový spoje, očistit až na kov oškrábáním nebo opilováním (NE šmirgl - nechává zrníčka), namazat tukem proti oxidaci a všecko znovu dotáhnout s novou pérovkou nebo vějířovkou - a to jak na kladným vedení od altíku k baterce, tak i na kostře a to i na kostře ke startéru a k motorovýmu bloku. Ono se do toho mechošům nechce, protože je k tomu přístup jak k penězům a tovární ceník na to pamatuje minimálním obolusem a pracovním časem = nejde na to nasadit cena v řádu tisícovek.

 

Další možná příčina slabýho dobíjní by mohlo bejt slabý buzení regulátoru z ŘJ palubní desky, ale to by asi nedobíjelo vůbec a baterka by odešla do kopru daleko dřív - ale i tak mít za 6 let třetí baterku je VSKUTKU VÝKON hodnej pozornosti - v tom negativním smyslu. Já chápu, že majitel není povinnej mít znalosti na identifikaci takový závady, ale svědčí to o naprostým kašlání na zákazníka v servisech, když si tam někdo na podobnou věc přijde stěžovat - tohle musí umět diagnostikovat kluk po 1. ročníku elektroprůmyslovky a s měřáčkem za 250korun v ruce, na to není potřeba počítačem řízená diagnostika za milióny - ale když se nechce, je to horší jak když se nemůže ...

 

Navíc kdykoliv během těch 6 let mohl kdokoliv v těch servisech jít, vymontovat podezřelej altík, namontovat na jeho místo jinej z jinýho koncernovýho auta, natočit káru, připojit voltmetr k baterce a protúrovat motor, nechat ho brblat 15 minut na místě a znovu protáhnout točky - a pak říct "pane, je to tohle - (altík, regec, řemenice...) a nabídnout opravu výměnou altíku, kterej se navíc mohl vyřešit už v záruce. Chce se mi blejt nad úrovní všech, kteří s do toho auta za celou tu dobu vlezli s pověřením učunit diagnózu a nedokázali aspoň učunit tohle.

 

A editace, po nainstalování softu "Věštkyně kněžna Libuše v.2.0" moje milá křišťálová koule vyhodila další zajímavej výsledek. Pokud by totiž nepomohlo to "vydezinfikování" všech spojů a jejich očista až na holej kov, další fáze už by mohla bejt opravdu hardcore - došlo by při demontáži i na samotnej alternátor. Ty popisovaný projevy totiž taky může způsobovat proražená jedna nebo i vícero z alternátorovejch diod. Obvykle je jich 6, jsou rozdělený na trojice a v nich taky zalisovaný do takovejch segmentů, který jim tvoří společnej vývod a odvod tepla. Jeden je natvrdo ukostřenej, druhej je naopak izolovanej od kostry - to jsou hlavní vývody zápornýho a kladnýho pólu, každej segment s diodama pak má další 3 vývody, ke kterejm jsou připájený vývody vinutí na statoru. Akorát mě zaráží, že když to dělá od začátku, že se na to NIKDO NEDOKÁZAL PODÍVAT, DOKUD BYLO AUTO JEŠTĚ V ZÁRUCE!!!!!

 

Dohromady těch 6 diod tvoří tzv. šestipulzní neboli trojfázovej můstek a pokud je jedna z nich tzv. NAČNUTÁ = má z nejrůznejších příčin snížený závěrný napětí, který se navíc ještě snižuje s nárůstem teploty, nebo je dokonce trvale proražená = vede v obou směrech, tak se snižuje maximální efektivní i vrcholový napětí, dosažitelný alternátorem.

 

Na diagnostiku diod stačí alternátor vymontovat z auta, shodit čelo, pod kterým jsou oba uměrňovací půlmůstky schovaný, odpájet od každýho trojici vývodů statorovejch cívek a pomocí žárovky 12V/15W (klidně i 12V/21W) a autobaterky ověřit, jestli každá trojice diod vede jen jedním směrem - v jedný trojici musejí všecky diody vést stejně, kompletní trojice vůči sobě jako celky pak obráceně - jedna tak a druhá opačně. Pokud některá dioda vede opačně než její sousedky ve trojici nebo dokonce vede v obou směrech, je nejlepší sehnat kompletní novej můstek než se snažit sehnat jednotlivý diody a přelisovávat je - dioda se při tom lisování může poškodit, přitom celej můstek (shání se podle typu auta a typu/proudu alternátoru) stojí pár stokorun a výměnu udělá šikovnej elektrikář za půl hodiny - já bych jim dal, chtít po mně za alternátor bez jakýkoliv diagnostiky 15 klacků - do prdele zepředu nakopat !!!!

 

Tudíž opakuju - pokud za celejch (skoro) 6 let existence auta v ceně minimálně 3/4 mičudy nebo kolik jsi za něj vlastně dal NEBYL ŽÁDNEJ SERVISÁK, KTEREJ DO TOHO AUTA VLEZ, SCHOPNEJ ANI BĚHEM GARANČNÍCH PROHLÍDEK (!!!!!!!!!!) UČUNIT ASPOŇ TAKOVOUHLE DIAGNOSTIKU A NECHALI TĚ S TÍM JEZDIT A V PODSTATĚ TAK ZLIKVIDOVAT UŽ 2 BATERIE (A TEĎ POSTUPNĚ LIKVIDOVAT DALŠÍ) , JE TO BANDA PÁNSKEJCH KOKOTŮ A JÁ BYCH JE HNAL VOKOVANÝM KLACKEM.

Editováno: 18. Duben 2016, autor: Ekkar_z_Bastlírny

[Almazek]

Děkuji za zprávu,

no situace je taková, že auto jsem kupoval jako roční vůz. A tudíž jsem si nebyl jistý, jak se původní majitel k baterce choval, takže po roce provozu v mé režii mě sice vadná baterie překvapila, no přisuzoval jsem to případnému častějšímu používání nezávislého topení původním majitelem nebo mnou. Žádal jsem s výměnou první baterie diagnostiku dobíjení, případně zjištění klidového odběru auta, zda není příliš vysoký... Zpráva servisu: Dobíjení v pořádku, klidový odběr také. Baterie 72Ah vyměněna za Silver Dynamic 77Ah a na další 2 roky byl klid. Bohužel se mi podařilo při pobytu v horách, kdy jsme v autě i spali baterii vybít a pak už jsem se podle toho co jsem dočetl neměl co divit, že vykazovala menší výdrž. Ale s občasným cca 2 měsíčním (v zimě cca 3-týdenním) intervalem dobíjení externí nabíječkou jsem přežil poslední rok. Pak jsem začal měřit klidové napětí  na baterii, abych tušil, kdy bude třeba dobíjet (jezdil jsem v poslední době spíš krátké trasy, často do auta lezl, páč v něm máme kočárek, který nemůžeme tahat do 3 patra v domě bez výtahu a kočárkárny, takže i tam jsem vnímal problém).

Ale jak jsem začal měřit, tak jsem si všiml relativně nízkého dobíjecího napětí... A teď po výměně baterie prudím v servisu a zdá se mi, že ač jsou ochotní, neví si rady. Kdybych měl měřák dřív a nevěřil slepě, co mi kdo říká, mohlo se to řešit 4 roky záruky auta..

Po výměně regulátoru, které nepomohlo, mi mezi řečí přátelsky řekli, že kdyby mi sdělili, že to opravit nejde, měli jsme po starostech. Ale prý pošlou dotaz na podporu, tak jsem zvědav, co jim sdělí...

Každopádně děkuji za odpověď, z které snad mohu usuzovat:

1. Dobíjecí napětí je opravdu nízké a je třeba to řešit (i když mám zkušenost, že pokud jezdím delší tratě, tak se baterie jakž takž dobíjí)

2. Na problém s ukostřením by možná svědčil fakt, že po výměně regulátoru se situace o chloupek zhoršila (nevím jestli alternátor vyndavali nebo tam ten regulátor jen nasadili), ale nezdá se mi, že by u nového auta, kde k tomu nikdo dosud nelezl, aby to rozebíral a zase spojoval, by bylo ukostření špatné- možná si to ale jen zbožně přeji, protože přístup je k tomu na houby, a že to budu dělat sám - no z toho je mi ouzko.....

3. Kde najít kluka z průmyslovky, který mi změří zátěžově alternátor nevím.... Mnohé dostupné testery měří podle specifikace jen napětí a to si změřím sám.... 

4. Na dotaz po výměně regulátoru, která nepomohla, jestli by nemohla být chyba v ŘJ mi řekli, že napětí si hlídá alternátor sám... Tak nevím....????? Nemám baterii AGM, kde se napětí hlídá... ale tam, dle servisu, je řízení také přímo na alternátoru. K tomu jsem se dostal, protože mi přišlo, že kdybych měl AGM baterii, tak bych se s hlubším vybíjením lépe srovnal, ale tu mi nedoporučili, protože v autě prý právě nemám ono hlídání, které AGM baterie zřejmě potřebuje....

 

5. S výměnou diod či můstků si rozhodně neporadím.... ale možná by si poradili oni, kdybych si to víc nastudoval....

Ty diody možná proražené i budou a pokud tak asi mojí vlastní vinou. Když došlo k prvnímu problému s baterií, nenastartoval jsem v Rakousku, rovněž v horách. Bylo léto a vůbec jsem to nečekal, takže startovací kabely nebyly, automat DSG jakoukoliv možnost rozběhu motoru jiným způsobem vylučoval.... Naštěstí jsem našel člověka, který ač kabely také neměl, půjčil mi baterku ze svého auta, na kterou jsem nastartoval a pak byla krátká doba běhu motoru, kdy se přehazovala zpátky stará baterka a alternátor tedy byl chvíli bez zátěže dobíjení akumulátoru. Zaznamenal jsem později právě zde v diskusi, že by to mohlo vadit, sice tomu nerozumím, ale jsem už ochoten věřit všemu....   Jen nechápu, rozdíl mezi situací bez baterie, a situací, kdy baterie vlivem nabití už žádná proud nepřijímá - v tu dobu jde dle mého o případ velmi podobný situaci bez baterie....

 

Tak jsem z toho celý zmatený....

Každopádně děkuji za pomoc a kdyby tě (nebo kohokoliv) něco napadlo, budu moc rád....

Jsem rozhodnut počkat týden, co v servisu vykoumají a pak budu kdyžtak hledat nějaký další servis....

 

 

 

[Ekkar_z_Bastlírny]

Já bych nečekal, trval bych na tom, že se "přetěsní" = vyčistí a znovu dotáhnou všecky šroubový spoje a pokud to nepomůže, tak kontrola alternátorovejch diod s případnou jejich výměnou. Za tohle si rozhodně nemůžou naúčtovat 15 klacků jak tvrdili - ani když jde o Supa. Jo, pokud by ten alťas dávali novej ... možná. Ale to už bych si ho začal shánět sám odkudkoliv z druhovýroby.

 

A ten zátěžovej test altíku se taky dá učunit přímo v autě - stačí spočítat, kolik jednotlivý spotřebiče "žerou" proudu - vyhřívání okna cca 20A, kompletní noční osvětlení potkávačkama, obrysovkama a nezbytným podsvícením dalších zhruba 20A, dálkový k tomu přidají cca 15A, výhřev sedaček budou další ampéry, rádio s celým audiosystémem vezme další - prostě ampér k ampéru a zátěž poleze nahoru. Na otestování jak funguje regulace stačí zátěž 30-40% maxima, to v pohodě dáš výbavou v autě - a zbytek zařídí voltmetr. Před startem baterka v klidu pokud je dobře udržovaná, nesmí mít míň jak 12,3V - menší napětí varuje že buď není OK, nebo je vybitá. Při startu (funkce startéru) nesmí dobrá baterka spadnout pod cca 10,5V, po startu je potřeba počkat asi 10 vteřin a pak číst napětí na volnoběh (ŘJ postupně připojujou zátěž a regec nabuzuje altík) - na volnoběh nesmí napětí dlouhodobě padat pod 13,2V (krátký poklesy pod půl vteřiny trvání při zapnutí větších odběrů se nepočítají), při 1500rpm už má napětí překračovat 13,8V a při 2500rpm má mít maximálně 14,5V a s rostoucíma otáčkama už nemá lézt nahoru, naopak může o desetinku-dvě klesnout, ale 14,3V až 14,5V je maximum, kam může vylézt - a až do plnýho výkonu altíku nemá klesat pod 14V.

 

A moje vyjádření k baterce Varta Silver Dynamic - bohužel, mluvil jsem s víc lidma, kterým Varty odešly poměrně brzo - do 4 let od koupě i dřív bez ohledu na to jestli to byl Silver Dynamic nebo Blue Dynamic. Před půl rokem jsem sice ze svýho auta vyndal taky Vartu, ale bez přívlastku (jen bílá pixla a černej dekl, žádný luxusní svítivý barvičky) - má 44Ah a byla v autě od výroby, čili v momentě výměny bez dvou-tří tejdnů celkem 8let. A k výměně jsem ji "odsoudil" na základě zhoršenýho chování při startu, kdy citelně klesaly otáčky už při poklesu teplot k 10°C - nečekal jsem na mrazy a koupil náhradu - jak značku, tak druh můžu vřele doporučit, jezdil jsem se stejnou 8 roků ve formanu a když šel "do lázní", baterka v pohodě držela - jedná se o Banner Starting Bull, ve formanu to byla 44Ah, teď v Drobkovi je to 62Ah, fotřík má jen o tejden mladší 55Ah ve fábuli 1,4OHV. Do toho Supa bych se nebál jít do největší možný kapacity, která se rozměrově vleze - naprosto klidně i přes 100Ah, pokud ji dostaneš do "kastlíku". Jo, bude to darda za cca 4 500 kaček, ale mám s nima ty nejlepší zkušenosti - zatímco o Vartách se všude kam se vrtneš říká jak se kvalitativně zhoršujou ... bohužel.

[Almazek]

Tak s baterií je to jednoduchý. Spodní plato je na rozměr 275mm. Tj, největší tam jde dát právě ta 77Ah. Někteří hoši tam sice narvali baterii 85Ah (315mm), sám jsem o ní kdysi uvažoval, ale musel by se ten deklík pod ní trochu upilovat... Uvažoval jsem chvilku také o druhé baterii do kufru, která by živila nezávislé topení a další spotřebiče při vypnutém motoru (u typu Superb 3,6 je tam standardně, páč se k motoru nevejde), ale aktuálně jsem to zavrhl pro komplikovanou instalaci vedení - jsem zvědav, kdy se to opět vynoří... Baterku mám teď novou(onu Silver Dynamic)+- 3 týdny, když přišla, tak měla napětí 12,2V, což mě trochu znejistilo, tak jsem ji dobil, bez zátěže drží napětí 12,6  - 12,7V, ale když otvírám auto a nabíhají systémy tak mě překvapuje, že napětí klesá na 12,2V a při startu samotném krátkodobě na oněch 10,5 -ale i 9,5V, no je to mžik, páč auto hned chytne.... Ráno po nočním stání je tam těch cca 12,7V první týden po dobití, 12,6V druhý týden po dobití, tento týden už 12,5V (asi vlivem krátkých jízd a mizerného dobíjení), při startu už mi kleslo napětí předevčírem i pod 9V opět na mžik - mám měřák v zapalování v kokpitu.  Začínám být asi paranoidní... Ale zvažuji i ohledně tohoto napsat prodejci baterie. Každopádně jsem dal dnes baterii opět na nabíječku.

 

K alternátoru, kde mě pálí pata nejvíc: Z popsaného v posledním komentáři usuzuji svým selským rozumem, že problém asi bude spíš v alternátoru (tedy v těch diodách) než ve spojích... Selský rozum mi velí, že pokud regulátor má držet napětí 14,3V - 14,5 V při vyšších otáčkách a to i v libovolné proudové zátěži. Tak by napětí vlivem špatných kontaktů bylo nižší (odpovídalo těm mým 13,8 V), ale při proudové zátěži po spuštění spotřebičů, za předpokladu vyšších otáček motoru by bylo dál drženo na této nižší úrovni, ale ono vesele klesá otáčky-neotáčky - na ty to vůbec nereaguje k oněm 13,2 -13,4 V. Co říkáš této úvaze? Je špatná...? Možná je podvědomě generovaná nepříjemností lézt do všelijakých nepřístupných míst okolo motoru, vymontovávat a čistit....

 

Šlo by zjistit měřením přímo na alternátoru? - nevím tedy kde, proto se ptám, jestli nabíjecí napětí přímo na něm je už nízké? Respektive, právě tímto měřením vyloučit problematické kontakty na špatně dostupných místech? Pořád mi připadá, že auto je "skoro nové" vidina, že se v tom budou hrabat, kdoví jak to očistí a vrátí vše na správná místa (shora lakované šrouby odrbou a otevřou rzi), a pak se ukáže, že problém je v diodách... Hmm .

 

Pokud jsi ale stále přesvědčen, že to je těmi kontakty, mohl bys mi vypsat místa, která se uchycení silových kabelů týkají... Případně bývají nejkritičtější? Na těch viditelných a přístupnějších místech bych to kdyžtak zkusil očistit sám... Kostru k motorovými bloku, ale stejně asi nenajdu, už k tomu alternátoru je nahouby přístup... Nejsnáze přístupná je kostra k mínusovými polu baterie, ale ta bude asi nejméně problémová myslím....

 

Nevím co si mám také představit pod slabým buzením alternátoru z ŘJ palubní desky.... Myslel, jsem, že to dělá právě ten regulátor na alternátoru?

 

Každopádně děkuji za příspěvky a čas, jež tomu věnuješ, pomáhá mi to udělat si obrázek a plánovat postup. Děkuji!

[Ekkar_z_Bastlírny]

Podívej - altík má kostření na motorovej blok a blok by měl mít ukostření měděným pleteným pásem cca 0,5cm silným a asi 2cm širokým vzadu za sebou na motorovou přepážku = kastli. Dává se to proto, že jinak je motor v podstatě do kastle všude zavěšenej přes silnou gumu = silentbloky a jinde přes silně mazaný kontaktní plochy (přes převodovku do poloos a z nich přes ložiska a těhlice do tlumičů - jenže všude je "na prst tlustě" maziva, takže k dokonalýmu elektrickýmu kontaktu hodně daleko). Proto ten Cu pletenej pásek - měl by bejt i u převodovky, protože na obal převodovky se ukostřujou další věci. Startér ne, ten by měl bejt kostřenej na blok - a já nemám tédéíčko, tak nevím v kterým místě má přesně to ukostření učuněný. Plusovej kabel vede z altíku přímo na + pól baterky a tam je rozdvojenej - druhá větev vede na startér (kvůli úbytku napětí). Kromě přívodu k servořízení jsou to nejvíc proudově zatížený spoje = nejvíc citlivý na čistotu. Jejich šrouby se proto nelakujou a plochy pod nima na kastli se ošetřujou jen tukem. Pokud tam najdeš lak, tak je lakováno jen přes vrch už namontovanýho a utaženýho spoje (správně by to tak MĚLO BEJT, bohužel nikdo nezaručí, že to tak je u každýho kusu auta).

 

Buzení altíku z ŘJ palubky znamená, že altík dostává proud ještě než se roztočí - aby byl nabuzenej hned od začátku. Nedostává tak ale všechen budicí proud, kterej potřebuje - proto se od cca 1000rpm dobuzuje ze svýho vlastního výstupu - má proto speciální propojku uvnitř regulátoru. Bez předbuzení z tý ŘJ by začínal dobíjet až po prvním překročení "samobudicích" otáček někde na hranici 2000rpm - to bez vnějšího předbuzení dodá altík už tolik proudu, že se z něj sám nabudí.

 

No a něco měřit přímo na altíku - nejvhodnější by byl osciloskop a mrknout se, jestli jsou za usměrňovačem všecky impulsy pěkně po 120° posunutý, jestli některej nechybí nebo na jeho místě není "díra". Jenže ty ho nemáš a v dnešních servisech ho skoro neuvidíš - to už je jednodušší vymontovat celej altík z auta, shodit mu dekly s ložiskama, opatrně odletovat oba dva ty "měsíčky" s diodama a prověřit pomocí zdroje aspoň 12V všecky diody. Správně má alternátorová dioda vydržet v závěrným směru připojení napětí minimálně 70V - a nesmí "povolit" = nesmí skrz ni téct proud větší, než naprosto zanedbatelnej = maximálně jednotky až desítky mikroampér. Nevím jestli to zvládneš sám, nebo jestli si k tomu vezmeš někoho elektrikářsky zběhlejšího. Ale tohle jsou asi všecky možnosti, protože aby měl altík mezizávitovej zkrat ve vinutí jsem ještě neviděl - teda viděl, ale to byl altík "trošku jinýho" provedení a nesloužil v motorovým vozidle. Do aut si žádnej výrobce nalajzne dát neověřenou a nevyzkoušenou věc, takže na tom altíku než vůbec on samotnej vyjede z montážní linky se udělá minimálně 20 měření statickejch stavů a při funkční zkoušce je určitě každej kus podrobenej krátkodobý, ale plný funkční zkoušce. To co o něm popisuješ že dělá by byla šílená vizitka pro výrobce, ale hlavně to je "vizitka" všech, co se kolem tý elektriky vochomejtali a mají "na ni papíry". Prostě to odvez do servisu a trvej na oměření - JAK to servis učuní je už jeho věc, on za to bere prachy.

[Almazek]

Včera jsem volal do servisu, jestli dostali odpověď ze Škodovky, jak jim doporučují postupovat a technik mi řekl, že toho měli moc a ještě jim nestačil dotaz poslat. Po týdnu!!! Přestávám pro ně mít pochopení! A to jsem jim před 4 dny psal mail, kde jsem jim ve snaze pomoci stručně závadu popsal, aby s tím neměli práci... Psát, že jsem zklamán je asi slabé slovo. Tak to jen trochu výlev emocí a Off topic.

Když to srovnám s ochotou lidí zde nezištně pomáhat a trávit čas vymýšlením možností závady a psaním relativně dlouhých komentářů, tak nevím co si mám myslet....

 

Každopádně děkuji! Zvlášť po téhle zkušenosti, musím napsat, že moc děkuji! A časem dám vědět, jak se situace vyřešila...

 

Po včerejším stání auta na nabíječce, bylo dnes dobíjecí napětí alternátoru z zátěži spotřebiči cca o 0,2V vyšší. Tedy 13,3 - 13,5V. Víceméně bez vlivu otáček motoru.. Bez zátěže ustálené na 13,8V.

[Ekkar_z_Bastlírny]

Zveřejni tady ten servis - myslím, že jeden servis z mýho geografickýho okolí s podobným přístupem na základě stížností od "vox populi" dostal padáka ze značkový sítě. Sice jako servis fungujou dál, ale pod jiným vlastníkem - tomu původnímu ŠA sebrala nejdřív koncesi na značkový zastoupení prodeje a následně i na značkovej servis.

[Martin Marada]

Ahojte,

řeším dnes stejný problém, octavka 1,6MPI, r.v. 2007, 250tis km, všiml jsem si, že poslední dobou se mě hůř startovalo, ale nic zásadního, změřil jsme baterku a na baterce napětí 13,05V s nastartovaným motorem. Nechal jsem repasovat alternátor a nic:)) napětí stejné.

Na radu odborníka Ekkar_z_Bastlírny jsem začal řešit kostru. vzal jsem startovací kabel a připojil ho přímo na upevnovací šroub u alternátoru a druhou stranu kabelu na mínus pól baterky a napětí stouplo na 13,8V. (nahradil jsem částečně stávající kostru)

Pak jsme ještě změřil výstup z altíku a ten je 14,43voltu. Usuzuji že je to orpavu kostra a o víkendu to celé projdu.

Ještě jednou díky

Taková základní věc, ale altík už repas potřeboval, ložiska byli chycené....

Martin

Editováno: 12. Květen 2016, autor: Martin Marada

[Hanys.cz]

Řešil jsem něco podobného, u mě napětí celou dobu 13.2, hodně jsem toho přečetl a dal se do výměny regulátoru a bylo to tím. teď na volnoběh při zapnutých spotřebičích 14.2V.

cokoliv pod 13.8 je pro automobil i baterii málo

 

 

[Tomáš touran]

Ahoj ve spolek. Obdobný problém jak almazek. No nic po pár dnech pátrání a přečtení diskuzi. Proč se spina ji oba větráky a zvyšují otáčky na cca 1000.a výměně regulátoru za nový vše marne pokusy. Dnes jsem vyměnil alternátor a super rozdíl 14,4V na volnoběh bez zátěže a že zátěži 14,1V.tak doufám, že vám to pomůže. Byla nejspíš propalena dioda. 

[Miki000]

Ahoj, uz to je ted zrejme neaktualni, ale mel jsem nedavno stejny problem na svem aute jine znacky. Na toto tema jsem narazil a velice mi zdejsi prispevky pomohly k odhaleni zavady. U me se jednalo o studeny spoj (uklepane svorky) mezi vyvodem jednoho z vynuti a diodovym mustkem. Nebylo to na prvni pohled videt, az kdyz jsem za kabel nechtene zatahl tesne predtim nez jsem chtel zkusit vymenit regulator (coz by v mem pripade vubec nepomohlo, ale usmernovac jsem mel pripraveny k vymene take). Zatim jsem to jen znovu pripajel cinem a funguje to. Oprava to bude ale asi jen docasna protoze spravne ma byt vodic zalisovany ke svorkam toho diodoveho usmernovace a cin nejspis povoli vlivem vysokych teplot a vibraci

Editováno: 8. Září 2020, autor: Miki000