Napětí alternátoru

[Hanys.cz]

Zdravím, poradíte kde mám začít hledat problém? Pořád mě zlobila škrtící klapka, že se nějak resetovalo nastavení atd a dnes mi na dia řekli že to je tím že mám nabíjecí napětí v autě jen 13.2V a je potřeba minimálně 13.8 nejlépe přes 14. To je napětí když mám zapnuté všechny spotřebiče tak i bez nich. Mám začít alternátorem nebo zkratem na kostře.

Dveře u řidiče hlásí chybu:
02123 - Door Warning Light / Entry Light 
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent

dveřní varovné světlo, vstupní osvětlení, ale vše tam funguje..

Nesetkal se s tím někdo

[milanpf]

prosimte co je to za auto? kdo delal diagnostiku, pripadne cim?

[Hanys.cz]

Ahoj,

superb 2, 1.8 TSI, 118kw CDAA 2009. Dělali mi to na technické jak se dělají emise, všichni mi pána doporučovali. Podle autoelektrikáře mám špatný regulátor u alternátoru. Protože na volnoběh si drží napětí mezi 13.2 - 13.5 a i po přidání otáček se to nemění, když zapnu vyhřívané sedačky, klimu, zadní okno, xenony pořád se to drží u těch 13.2V. Takže to vypadá jen na vadný regulátor popřípadě ty uhlíky. Nejhorší je, že se pořádně nedobíjí baterky takto.. Měřeno diagnostikou BOSH, pak pomocí VCDS, měřákem na baterce i na alternátoru a zkoušelo se i přemostění kostry z alternátoru přímo na baterku a pořád stejné. 

Pán říkal že mu rukama prošlo na diagnostice spoustu aut, a já tam byl hlavně kvůli chybě škrtící klapky, hlásila pokles tlaku mezi turbem a klapkou a teď se přidalo ještě špatný signál od čidla v klapce. Pán mi zkontroloval všechny hadice okolo turba tam vše v pořádku, škrtící klapka se mu taky nezdála špatná, provedl základní nastavení klapky. A hned mě upozornil že nemá auto dostatečné napětí pro všechny řídící jednotky a čidla proto je možné že ta klapka ukazuje špatné hodnoty. Stejně tak zažala ukazovat chyba i tažné zařízení. 

Řekl že nejspíš bude problém že je zkrat na kostře nebo alternátor. Zkoušeli jsme hop tedy přeměřit a tohle vypadlo....

Takže objednán nový regulátor, nebudeme zjišťovat jestli jsou špatné jen uhlíky nebo celý, tak jsme ho raději vzali celý, není to nějak extra drahé a uvidíme no....

Nemá prý cenu řešit teď klapku když je auto pod nízkým napětím, že je možné se tím hodně věcí vyřeší samo.

[Hanys.cz]

Řídili jsme se tímto:

Citovat

Budou to uhlíky na regulátoru nebo přívod zpod palubovky "od klíče" k regulátoru.

 

Diagnostika je poměrně jednoduchá, stačí na ni libovolnej voltmetr s rozsahem 20V stejnosměrných.

Voltmetr se "připíchne" trvale k baterii ještě před nastartováním a měří se napětí - před startem má mít baterka kolem 12,3 - 12,5V, pokud má míň, je málo nabitá nebo už má život za sebou (to se odliší později).

Při startu by nemělo napětí padnout pod 10V - pokud padá níž, zase je málo nabito nebo konec životnosti.

Po naskočení motoru musí napětí stoupnout na 13-13,5V NA VONOBĚH. Pokud nestoupne, ale drží se na hodnotě naměřený před startem, nedobíjí altík.

Pak se musí krátkodobě přidat plyn, aby otáčky přelezly cca 2000rpm - a  měří se znovu.

Když při těch zvýšenejch otáčkách napětí najednou vyskočí a dosáhne cca 14,4-14,5V, je regulátor v pořádku, ale nedostává budicí napětí po tom "drátu od klíčku" - ten drát je tenkej, modrej a vede na konektor regulátoru z motorovýho svazku.Bývá přelomenej, nebo vyhrkanej a zoxidovanej konektor. Když je přerušenej, nesvítí po zapnutí zapalování před startem na palubce červená kontrolka se symbolem baterie.

Když ani při 2000rpm napětí nestoupne, je potřeba prohlídnout regulátor, jestli jsou v pořádku uhlíky i samotnej regec. Tím zvednutím otáček se totiž alternátor s funkčním regulátorem sám nabudí remanentním (zbytkovým) magnetismem i bez přívodu budicího napětí z vnějšku. 

No a jsme u posledního bodu - jestli je nebo není baterka kaput.

Pokud napětí zvednutím otáček vyskočí nad 14V, motor se nechá pár minut běžet aspoň na volnoběh a po jeho vypnutí baterka zase spadne pod 12V, je buď totálně vybitá, nebo kaput - přitom totálně vybitá by nedokázala natočit motor.

A pokud se ani při zvýšení otáček napětí na baterce nezvedne, musí se nejdřív opravit regulátor - baterka se musí nabít nejlíp externí nabíječkou a její stav se zhodnotí až potom.

 

[Hanys.cz]

No sice si tu povídám sám se sebou, ale to nevadí, někomu se to třeba bude hodit. Takže podle textů výše jsem dnes vyměnil regulátor napětí, byla to dřina přístup žádný, LPG co mám v autě tomu s přístupem dvakrát nepomáhá. Nedělal jsem to podle manuálu, protože jsme nechtěl odmontovávat kompresor klimatizace, nevěřím těm hadičkám, co se s nimi stane když se s tolik let nepohnuli :D. No některé šrouby sem povolil zespodu auta, některé vrchem. Nakonec se povedlo.

Po nastartování na mě začalo pípat nefunkční ESP, svítit kontrolka volantu, vše zmizlo po chvíli. U volantu se budou asi muset ještě seřídit dorazy (asi, nevím jak to napsat, pro parkpilota), musel jsem nastavit dojezdy oken atd... prostě vše když máte hodinu odpojenou baterku.

No původně altík dobíjel 13.2V jak při jízdě tak při stání, když se toho v autě zaplo hodně (xenony, radio, výhřevy sedaček, klima) naráz, kleslo napětí na 13V. Teď po výměně na volnoběh 14.2 při zapnutí všech spotřebičů, za jízdy nevím, nezkoušel jsem zatím. Jinak na původním regulátoru byli uhlíky zhruba v polovině životnosti ( 165 000 km), bohužel regulátor byl poškozen nejspíš stářím a namáháním elektroniky. 

Teď budu sledovat co budou hlásit řídící jednotky, jestli problém se škrtící klapkou přetrvá nebo se bude vážně muset vyměnit. 

Některé jednotky které ukázali chybu, jako senzor světla a deště nebo jiná kravina co nemá zásadní vliv na funkčnost totiž ukazovali u chyby napětí třeba jen 12.2 V což by být nemělo. S technikem jsme to napětí připisovali některým chybám. Takže čas to jen ukáže.

Jinak cena nového BOSH regulátoru byla 770,- bez DPH, což není moc.

 

Editováno: 12. Srpen 2016, autor: Hanys.cz