Slabší výkon, tiché cvakání

[Kenapuc]

Ahoj.

 

Svého Superba jsem koupil v dost ubohém stavu (koroze, škrábance, chybějící maska, problémy s elektrikou, chybí kus výfuku atd.), nicméně jsem díky tomu usmlouval cenu pod úroveň stejně staré fábie a vzhledem k bohaté (i když polofunkční)  výbavě a rok staré LPG přestavbě ho koupil.

 

Už od začátku mám problém s tím, že se mi výkon na 142kW zdá dost uškrcený. Do teď jsem to přisuzoval dlouhé automatické převodovce v kombinaci s vysokou váhou auta. Včera jsem si ale prověřil VIN cebií a spousta věcí se tím vysvětluje

 

7/2012 stočeno z 397.000 km na 330.000 km

9/2014 najednou 227.000 km a nyní má vůz cca 270.000km - reálně tedy kolem půl milionu.

Mimo to 2 záznamy o poškození  - jeden v hodnotě 541 EUR, druhý v hodnotě 1914 EUR.

 

Po tomto zjištění nájezdu a 2 nehod už přisuzuji nízký výkon špatnému motoru. Diagnostika mi stále vyhazuje nějakou chybu s teplotou v "bank 2 sensor 2" - co je to za čidlo? Mimo to se mi zdá, že z pravé půlky motoru (z pohledu řidiče) je slyšet tiché cvakání a přes diagnostiku jsem zjistil, že mi jedna půlka motoru vstřikuje mnohem větší dávky paliva než druhá.

 

Co je nejpravděpodobnější příčinou a na kolik by mohla vyjít oprava?

 

Pozn.: Do auta jsem dost investoval a ještě mám v plánu do něj dost peněz pustit, takže zvažuji možnost koupit celý motor - ale vyplatí se riskovat nákup zajíce v pytli oproti opravě, i když vím že objel 12x zeměkouli?

 

Editováno: 27. Únor 2017, autor: Kenapuc

[SUP1]

Zdar, bank 2 senzor 2 je lambda sonda - v tomto případě vyhřívání lambda sondy (dva bílé kabely). Je to pravá polovina motoru druhá lambda. Ovšem pokud je auto na LPG, neměly by lambdy mít na výkon vliv. Někdy ovšem tento problém způsobůjí jen staré svíčky, které hůře pálí a tím se mění emise-méně pravděpodobné. Vstřikování (v diagnostice se spíš ukazuje kompenzace vstřikovaného množství): mohlo by být způsobeno spíše už špatnými tlaky vzhledem ke stáří motoru. U přestavby na LPG u 2,8 ovšem vstřiky docela vesele odcházejí a to spíše horšími mazacími schopnostmi LPG. Mohla by to být i kombinace obojího - tedy horší vstřiky a ztráta komprese

Určitě začít výměnou svíček a bylo by dobré, až svíčky sundáš změřit kompresi všech válců. Pokud bude tlak u všech válců dobrý (což myslím vzhledem ke stáří motoru že nebude), tak máš částečně vyhráno. V tom případě tedy začít výměnou svíček a kontrolou a ev.repasí vstřikovačů. Tomu by nasvědčovalo i to tiché cvakání (špatný vstřik). Cvakání by mohly způsobovat i vadné hydroštely, tam ovšem je "cvakání" razantně slyšitelné. Zároveň zkontroluj i kabely od obou cívek ke svíčkám.

Takže se zaměř na tyto body:
svíčky a kabely

kompresní tlak válců

kontrola vstřikovačů

Editováno: 27. Únor 2017, autor: SUP1

[Kenapuc]

Děkuji za hodnotnou odpověď.

Kabely od lambda sondy jsem měl prodřené. Opravil jsem je, ale nejspíš bude tedy ještě problém jinde. Zkontroluji celou kabeláž.

 

Auto je sice na LPG, ale to je dlouhodobě nefunkční (opět z důvodu kabeláže) - stále vyhazuje chybu na druhém vstřikovači (i když přehodím s prvním nebo třetím). Jezdím tedy zatím pouze na benzín.

 

Všechny svíčky jsem vyměnil ihned po koupi auta. Dával jsem kolem 500 kč/ks (NGK pro LPG), takže si myslím že v těch by problém být neměl. Hodnoty vstřikování na jednotlivých válcích jsem zjistil z LPG diagnostiky (klasickou diag. se mi zatím nepodařilo rozchodit) - z toho usuzuji že diagnostika viděla pouze dobu vstřiku (hodnoty bez jednotek).

Zatímco na 3 válcích byly volnoběžné hodnoty kolem 1,7-1,9, na dalších 3 válcích byly hodnoty kolem 2,1-2,4. Nepamatuji si přesně, ale vím že byly vždy 3 válce mezi sebou skoro totožné a další 3 válce mezi sebou také (např.: 2,2 - 2,2 - 2,1 - 1,7 - 1,8 - 1,7). Pokud budu mít večer čas, napíchnu to znovu a udělám screenshot.

 

Ještě mě napadá jeden poznatek, že když stojím déle na místě tak cítím trochu smrad - těžko ho něčemu přirovnat.

Další poznatek je, že když mám vyřazeno a lehce držím plyn, tak přestože s pedálem ani nehnu, otáčky pravidelně houpají cca 1200-1700. To se mi zdá jako dost velký rozsah. Pokud plyn držím na vyšších otáčkách (např. 2500), tak otáčky nehoupou a drží stabilně.

[SUP1]

Vstřiky nebo komprese, možná ventily. Každopádně pak poreferuj, jak jsi dopadl

[Kenapuc]

Dlouhou dobu jsem teď neměl čas to řešit a superb stál (protékající třmen, úniky vody), ale tento víkend jsem se na něj konečně dostal a kromě těchto věcí jsem opět řešil i samotný motor.

 

Našel jsem další místo kde byly prodřené dráty od lambda sondy - střihnul jsem je a opravil. Poté jsem vymazal závady a jel to projet. Po chvíli opět vyskočily chyby P0160 (O2 Sensor Circuit No Activity Detected - Bank 2 Sensor 2) a P0161 (O2 Sensor Heater Circuit - Bank 2 Sensor 2).

Dá se nějak proměřit funkčnost lambdy? Do kterého konektoru má být zapojená která? (nedivil bych se kdyby je předchozí majitel zapojil špatně)

 

Měřil jsem komprese. Motor nebyl úplně zahřátý (pouze najetí do garáže a asi 3-5 minut na volnoběhu) a naměřil jsem na všech válcích cca 10.

 

Natáhl jsem nový drát ke vstřikovači LPG a plyn už funguje bez problémů.

 

Při hledání přerušeného drátu od LPG jsem měl otevřený airbox, natočený směrem nahoru (samozřejmě s filtrem) a všiml jsem si další věci. Ze sání bylo slyšet bouchání, něco do něj evidentně tlakuje. Tipl bych si špatný ventil, ale bouchá to do toho sání naprosto nepravidelně. Myslím si, že to bude mít souvislost s tím cvakáním. Nicméně nejsem automechanik a nevím co všechno to může způsobovat.

 

Občas se mi stává že za studena déle točí než nastartuje. V tématu o dlouhých startech jsem postřehl že někomu pomohlo vyčistit vstřiky. Napadlo mě že by tedy teoreticky bylo možné, že vstřik nepráší jak má, občas se tedy nezapálí směs jak má a zůstane ve válci do dalšího cyklu - pak chytne když nemá a fouká do sání. Je to možné, nebo je to blbost?

[SUP1]

Foukání do sání by způsobovaly spíše špatné ventily. Projevilo by se to ale na špatné kompresi, kterou jsi měřil. Tam to nebude. Zkusil bych ty vstřiky

[Kenapuc]

Už jsem vážně zoufalý.

 

Teď jsem měl auto 2 týdny rozložené, narval do něj spoustu peněz a pořád nejezdí. Vyměnil jsem mimo jiné všechny brzdové kotouče a desky (ATE), pojezdy ve třmenech, kupoval jsem pitomou plastovou přírubu na termostatu za 1700Kč, novou hadici vody, měnil rozvody s vodní pumpou, napínák, nápravnici pod motorem a další věci... Při výměně těsnění pod ventilovými víky jsem si všiml docela volného řetězu na vačkách. Takže otázka #1: Je normální že ten hydraulický napínák trochu povolí, nebo má být napnutý i ve vyplém stavu?

 

Po složení a testovací jízdě jsem zjistil další nepříjemnost a už hledám obchod kde prodávají VELKOU palici nebo obří krumpáč. 

Ujel jsem cca 20km a najednou při popojíždění po městě koukám že mi svítí kontrolka baterky. Instinktivně jsem vypnul rádio, světla a chtěl zajet ke kraji, čímž jsem zjistil proč se rozsvítila baterka. Neběžel totiž motor. Nastartoval jsem a vše se tvářilo normálně. Než jsem dojel do křižovatky, kde mi to z ničeho nic znovu chcíplo. Bohužel asi sekundu předtím než skočila zelená, takže jsem tam pěkně blokoval dopravu v dopravní špičce. Startér točil, ale motor nechtěl běžet. Vyběhl jsem ve vestě ven, zkontroloval svorky na baterce, kostru motoru, koukal jestli mě něco nepraští do očí a nic. Všechno se tváří OK. Skočil jsem zpět do auta a nastartoval jak kdyby nic... Ujedu půl kilometru a zase to chcíplo. Prostě jak kdybych vypnul klíček. Dostrkal jsem to na benzinku, natankoval (měl jsem na rezervě) a opět nastartoval. Motor běží "normálně", tak se jdu zase podívat pod kapotu a jestli si něčeho nevšimnu a jen ji otevřu tak z ničeho nic zase chcípne. Jdu znovu nastartovat a než dojdu před auto tak zase chcípne. Prostě plynule běží a najednou vypne. Bez jakýchkoliv příznaků jako houpání otáček, vynechávání válců, rachtání nebo čehokoliv jiného... Dělá to na plyn i na benzín. Řídící jednotka žádnou chybu nehlásí. Bylo to za velmi hustého deště tak jsem usoudil že se nejspíš někam nešťastně dostala voda a nebudu to zatím řešit.

 

Druhý den už sucho, teplo, tak jsem sedl do auta a vydal se na cestu. Prvních 15 km v pohodě, pak to zase začlo. Jedu a v 90 km/h najednou přestane reagovat na plyn. Stihlo zpomalit cca na 60 a najednou zase začal táhnout. Po chvíli najednou zase vypnul. Vyhodil jsem na "N"ko, dvakrát otočil klíčkem a nastartoval. Zajel jsem ke kraji, chtěl hodit "D" a najednou koukám že motor zase neběží. Šel jsem si vybít zlost na svodidlech a když jsem se s nateklými pěstmi vrátil do auta tak chytlo na poprvé a v pohodě se rozjelo. při prudším přidání plynu bylo cítit slabé pravidelné škubání (že by přece jen začal vynechávat válec?), ale při slabší akceleraci se chová naprosto normálně. Dojel jsem těch 5 km na dílnu (se 4 "mezizastávkami") a vyměnil zapalovací cívku - bohužel se auto chová stále stejně.

Otázka #2 tedy je: Čím to sakra může být? Čidlo otáček? Čidlo teploty? Může motor vypnout nějaká závada převodovky? Jaktože nic nehlásí diagnostika? (kromě chyby lambda sondy už od počátku věků) Jaký konektor/ventil/kabelový svazek jsem mohl poškodit při výměně nápravnice? (motor byl přizvedlý na řetězu)

 

Vážně jsem už zoufalý, mám to auto 10 měsíců a z toho 8 měsíců stojí u dílny a je v něm 35.000,- Kč jenom za díly... 

[SUP1]

1. hydraulicý napínák by měl být napnutý i furt, resp. je v něm pružina, která lehce drží napnutý řetěz, aby neskočily rozvody při startování. Hodně jsem se na něm vyškolil, když předchozí majitel zasilikonoval vanu až tak, že se zbytky toho sajrajtu dostaly až k němu a ucpaly vstup oleje.

2. nemohla by to být třeba jen spínačka?

[Kenapuc]

Kdyby to byla spínačka, tak by zhasly kontrolky a možná i ostatní věci (topení atd). Ale všechna elektronika běží, jen to přestane zapalovat (asi i vstřikovat, ale to nemám jak zjistit). Vzhledem k tomu že ŘJ nevyhodí žádnou chybu, si nejspíš myslí že nemá důvod zapalovat. Zapálit má, když jsou písty/ventily v určité poloze, to zjišťuje čidlo polohy vačky a čidlo polohy kliky. Je možné, že po zahřátí přestane fungovat? Neměla by pak ale ŘJ hlásit chybu, když dostává signál od jednoho čidla a nedostává signál od druhého? Jsou tam ještě jiná čidla polohy (např. na převodovce)? Nebo nezávisí zapalování ještě na něčem dalším? Může to mít souvislost se špatným napínákem řetězu?

[SUP1]

S napínákem ne - to by se projevilo nepr.chodem, nebo klepáním, zapalování také ne - cívky tam máš dvě, takže nepavděpodobné, že by odcházely obě najednou. Čidlo polohy kliky by Ti napsalo chybu - sice by to chcíplo také, ale chybu by to 100% uložilo. Ještě mě napadlo čerpadlo v nádrži. Zkus ho napojit přímo na akumulátor a pojezdit...

Editováno: 15. Srpen 2017, autor: SUP1

[Kenapuc]

Na volnoběh občas zahoupá a bouchá do sání, jak se řešilo na začátku, takže ten napínák asi bude určitě K.O., ale s tímhle to teda souvislost mít asi nebude.

 

Kdyby to bylo benzínovým čerpadlem, neprojevovalo by se to i na LPG. Když by čidlo polohy (vačka/klika) hlásilo chybu, tím to tedy taky nebude. Pak už mě opravdu napadá jen nějaký zkrat/volný kontakt na elektrice. To by snad ale zase nemohlo mít souvislost s teplotou motoru ne? (dělá to až po těch 15km cca) Po kterém kabelu případně jít?

[SUP1]

Teplota spíše ne.

Zkus sundat dekl pod volantem a zkotrolouj "svorku 30". Jsou to kabely u relátek na 10ku klíč. Jestli třeba není nějaký volný. Dále může zahýbat i relátkama (vyndat, kontrola, zandat). Zkontrolovat kostřící body u relátek a u motoru

Dále projeď pojistky, jestli třeba není nějaká volná

Najdi si spínaný plusový proud na obou cívkách a zkus přes pojistku napojit na + akumulátoru

Aspoň nápady...

[M-P9]

čus,

taky přidám jeden nápad, spíš zkušenost. Kdysi v pravěku jsem měl šestivál automat jisté německé značky a měl jsem podobný problém, neprojevovalo se to až tak brutálně jako tobě, ale chcíplo, nešlo nastatrtovat, za jízdy zdechlo, po chvíli šlo natočit, nebo zas vůbec, nebo šlo různě startovat teplý, nebo studený, naprosto nepravidelně, když to jelo, nikdo mi neujel. Dělal jsem, nebo spíše nechal dělat všelijaký kouzla, vyměnil víc čidel a snímačů než jich tam dohromady bylo, některý i dvakrát, v autorizáku nevěděli co s tím, už jsem z toho byl fakt zoufalej, a nakonec  to byly nějaký čidla nebo co na automatu, cosi co má hlídat aby nešlo startovat v nepatřičném režimu.

Postupuješ docela logicky držím palce.

[Kenapuc]

před 16 hodinami, SUP1 napsal:

Zkus sundat dekl pod volantem a zkotrolouj "svorku 30". Jsou to kabely u relátek na 10ku klíč. Jestli třeba není nějaký volný. Dále může zahýbat i relátkama (vyndat, kontrola, zandat). Zkontrolovat kostřící body u relátek a u motoru

 

Z těch kabelů u relátek jsem vykuchal nějaký dodělávaný modul na automatické svícení, ty matičky na 10ku klíč jsem všechny dotáhl, ale zkontroluji tedy znovu.

 

 

před 10 hodinami, M-P9 napsal:

... nakonec  to byly nějaký čidla nebo co na automatu, cosi co má hlídat aby nešlo startovat v nepatřičném režimu.

 

Tím jsi mi odpověděl na obrovský otazník a to jestli může dát motoru povel k vypnutí převodovka. Jak je v tom případě ale možné že nevyhodí chybu na diagnostice? Převodovku mám už dost špatnou, buď seženu za rozumné peníze jinou nebo ji budu dávat na repas.

 

Co všechno může ještě způsobit vypnutí motoru? Nějaké čidlo klepání, čidlo nárazu? To by ale taky vyhodilo chybu, že?

Editováno: 17. Srpen 2017, autor: Kenapuc

[Kenapuc]

Záhada se chcípáním motoru vyřešena. Nebo přesněji ne vyřešena, ale zjištěna. Opravdu ho vypíná převodovka, která je už úplně K.O.

 

Převodovka už začla škubat až jsem myslel že chce vyskočit z auta. Po vyšroubování zátky jsem zjistil, že v ní je málo oleje. Dolil jsem tam něco málo přes litr. Auto hned jelo o mnoho lépe a převodovka už ani tolik neprokluzovala při zatáčení. Po 3 dnech se chcípání a trhání opět vrátilo. Předpokládám že bude zase chybět olej. Nikde z auta nic nekape, takže se s největší pravděpodobností někde v převodovce olej vypaluje.

Oprava 40+, továrně repasovaná 65, nová ve škodovce 120. Takže koupím za 10 z vrakáče a budu doufat že na tom není špatně...

 

Tím jsme odběhli od hlavního tématu, kterým je problém s motorem. Na diagnostice mi ve Škodovce vyjeli 4 stránky chyb, polovina z toho jsou nesmysly které nejspíš vyskákaly když jsem měl volnou kostru (vadný brzdový spínač, klakson apod.).

Mimo jiné tam bylo ale "netěsnost sání", "vadné čerpadlo sekundárního vzduchu" a nějaká chyba s podtlakama. Tahle kombinace bude stoprocentně souviset s houpáním na volnoběh a malými otáčkami. Co jsem se dočetl, tak čerpadlo sekundárního vzduchu je pouze k tomu aby přes EGR ventily hnalo vzduch do výfuku dokud se neohřeje na 30°C, aby se rychleji ohřál katalyzátor. Co když ho odstraním a zaslepím EGR ventily? To by mohlo možná i vyřešit problém s boucháním do sání (teoreticky, pokud EGR ventil nedovírá) a zmizí mi dost "zbytečných" hadic.

[SUP1]

S tou převodovkou z vrakáče si to hodně dobře promysli....

Čerpadlo sek.vzduch je skutečně k tomu a jeho odstraněním moc škody nenaděláš, ani si nepřilepšíš, to bych nedělal, i když je nefunční, zbytečná práce

EGR radši zprovoznit, než kuchat, nezapomeň také, že někdy půjdeš na STK

[Kenapuc]

Ano, na STK půjdu hned co to nějak rozběhám, protože už je prošlá. EGR nemá (pokud je funkční) na měření emisí téměř žádný vliv, měl by se otvírat jen v určitých režimech jízdy a to zrovna na emisích asi nebude. Alespoň mi to už několik lidí řeklo. Naopak nefunkční když nedovírá může mít negativní vliv. Mám to ověřeno na naftovém fordu, který se špatným EGRem měl problémy i nastartovat a hulil jako kamna a po zaslepení i prošel emisema... (samozřejmě po řádném protažení na rychlostní silnici)

 

Je ale pravda, že naftový turbomotor a beznínový atmosferický motor má možná otvírání/zavírání EGRu úplně jinak...

 

Nerad nechávám v autě součásti, které jsou buď nefunkční nebo zbytečné. To je radši vykuchám pryč. Každopádně až vyměním převodovku a zaslepím ty EGR ventily, dám vědět jestli to některé problémy s motorem vyřešilo...

 

[SUP1]

Ano, na emise to podstatný vliv nemá, ale jakmile technik na STK EGR neuvidí, tak neprojdeš. Proto než kuchat, je lepší jen zaslepit, nic víc a všechny hadice ponechat

[Kenapuc]

Po dlouhé odmlce a odstávce auta mám další poznatky.

Vyměnil jsem sání (bylo prasklé), tím se vyřešilo houpání na volnoběh a věřím že to možná i lépe pojede.

Našel jsem a opravil další přetržený kabel na lambda sondě, od té doby to zatím chybu nenahlásilo (ujeto cca 55km).

 

Vyměnil jsem konečně převodovku a při té příležitosti jsem zaslepil EGR ventily.

Za prvé jsem zjistil, že je v háji vnitřní homokyneťák (tím se vysvětluje vylítnutí otáček při zatáčení).

Za druhé po výměně převodovky sice auto už nemlátí jak kdyby chtěl motor vyskočit z auta ven, ale problém se samovolným chcípáním pokračuje. 

 

SHRNUTÍ PROBLÉMU:

- Auto za jízdy samovolně chcípá - čím je tepleji, tím častěji

- Když nastartuju a jedu dálku, je to v tomhle počasí v pohodě (ujeto 30km v kuse)

- Když zastavím na místě, nechám to např. po 10km jízdy třeba 5 minut stát na volnoběh, tak potom neujedu ani půl kilometru (někdy ani 50m) a vypne se motor

- Po následném nastartování to někdy chcípne ještě dřív než se stihnu rozjet

 

POZOR!

- Jednotka motoru - bez chyb

- Jednotka převodovky - bez chyb

- Jednotky všeho možného - prostě vše bez chyb (jen utržená regulace světel a pravděpodobně odpojený airbag řidiče)

 

Co mě zaráží nejvíc, zkusili jsme odpojit čidlo otáček vačky. Nic. Odpojil jsem i druhé čidlo otáček vačky. Stále nic. Obě čidla vačky odpojené, motor běží a chyba žádná. Předpokládal bych že to hned chcípne, nebo minimálně vyhodí chybu synchronizace kliky s vačkou nebo něco na ten způsob. Ale nic, prostě běží dál. Je to normální?

 

Hodinu jsme jezdili a sledovali různé hodnoty na diagnostice, auto stále chcípalo a na nic jsme nepřišli. A stále žádná chyba motoru ani převodovky. Žádné kolísání napětí, žádné vynechávání zápalů, prostě nic... Nápady?

[Kenapuc]

Po roce se odehrála s autem spousta věcí (viz. téma Váš SuperB), ale zde shrnu řešení problémů:

 

Samovolné chcípání - čidlo otáček klikové hřídele

Občasné cukání - zapalovací kabely

Bouchání do sání - o zub posunutý rozvod na jednom vačkovém kole

 

Nicméně je v autě aktuálně jiný motor (obě hlavy po repasi, komprese na všech válcích 12,5) s NOVOU převodovkou a stejně nejede tak jak by mělo (maximálka 220 tacho).