john_radich

Dobře spletl jsem si čistý proud s kapacitou proudu odebranou ze zdroje při rozsvěcování více ledek v sérii. Tím 3V zdrojem jsem chtěl vymazat rozdíl mezi paralelním a sériovým zapojením, aby bylo vidět, že s více LED roste proud odebíraný ze zdroje. Máš pravdu, že bez napětí v serii LEDky nedostanou svou dávku proudu. Různé rozsvěcení sekcí ve světle bude mít na svědomí buď nepřesnost v ochranném odporu nebo poškozené dráhy na DPS.

To jsem tušil, že to budeš chtít rozmáznout veřejně a ne na SZ jak jsem žádal:). Stejně už to nejde dál zapírat, že jsem magor, tak ten měnič proto, že bude jasně vidět, že na rozsvícení více ledek bude potřeba větší proud a ne těch 100mA pro všechny za cenu zvyšování napětí podle jejich počtu. Čili budu zvyšovat odběr "proudu" ze zdroje, abych rozsvítil víc ledek. A tím chci říct, že když jsem mluvil o tom, že je potřeba víc proudu na rozsvícení středové sekce, tak to není taková blbost jak se zdá na první pohled, jelikož z toho zdroje 3V např. se bude vlivem připojení více ledek zvedat pouze "proud" a ne napětí. Ten měnič samozřejmě napětí zvyšuje a proud za ním bude nižší, ale až "za" měničem. Zachování energie se neporuší, protože při snížení napájecího napětí, se zase úměrně zvýší odebíraný proud ze zdroje. Tak aniž bych to chtěl, najednou vidím, že seriové zapojení najednou nezachovává stejný proud v každém místě obvodu. Mezi zdrojem a měničem najednou teče proud několikanásobný než za ním:). To by taky chtělo odborný výklad, jestli ten zákon o stejném proudu v každém místě pro seriový obvod platí v každém případě, nebo s měničem najednou neplatí. Je to jen myšlenka ke korekci, tak to neberte smrtelně vážně, pokud něco není pravda.

Díky, tak nějak jsem si představoval fundovanou odpověď. Až na ty pošklebky s Radičem by to tak mohlo být. Na experimentu se domluvíme SZ. Základ bude zdroj napětí 3V pak měnič na 12V a měření spotřeby proudu ze zdroje s každou sekcí ze světla zvlášť. Tam se ukáže kolik proudu která sekce odebírá. Pls. lock, už na toto téma zde nereagujte, ať se to víc nezasírá jen SZ.

Takže přes nekvalitní vedení projde snáz 300mA nebo 400mA? Nevím proč chcete preferovat napětí, když je rovnocenné s proudem P=UxI. Musí projít obojí, tak nevím, proč bych nemohl psát o proudu?

Není OT pokud to vysvětlíme na příkladu toho světla. Nepotřebuju hledat knížky na netu mám doma několik knížek od Maliny a přečtených. Psal jsem, že na krajní sekce je potřeba k rozsvícení menší proud než na středu, kde je o jednu LED víc. Když dám příklad 1 LED potřebuje např. 100mA a 3 LED 300mA vkrajní sekci a 4 LED na středu = 400mA. Psal jsem jako o spotřebě proudu celé sekce. Krajní 300mA středová 400mA. Tak pořád nechápu co jsem napsal špatně, když 300mA je menší proud než 400mA. Když jsi žil v domění, že LED rozsvěcí napětí, tak ji napoj na zdroj předepsaného napětí ale nedostatečného proudu např zdroj 3,5V 50mA a co ti teoreticky chybí? Ampéry. Chápu, že po připojení LED na ten zdroj už na LED nenaměříš 3,5V. Je potřeba napětí i proud. Takže co je špatně, když jedna sekce potřebuje zdroj s 300mA a druhá s 400mA a já napíšu, že jedna sekce potřebuje větší proud než druhá? Studování el. teorie vynech. Stačí konkrétní odpověď na proud 300 vs. 400 jestli je jeden větší než druhý potřebný k rozsvícení krajní nebo středové sekce děkuji.

Jo díky za vysvětlení něčeho jinýho než o čem je řeč. Vím, že jsi odborník, ale spíš bys měl vysvětlit problém jednou než 5x někomu říkat, že je "amatér" a nechat to být. I amatér se může chtít poučit. A mluvil jsem samozřejmě o děliči napětí, takže seriově řazené. Což jsem pochopil, že mezi dvěma odpory stejných parametrů je poloviční napětí (seriově) a změnou jednoho se to projeví v bodě mezi oběma velikostí napětí.

Nejsem elektrikář. Bral jsem to z pohledu odporu, který omezuje proud pokud je jeden v obvodu. Když jsou dva může se dělit napětí mezi nima pokud jako druhý odpor neberete diody.. "Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí. Wiki"

Hodně koroduje deska plošných spojů, takže se může objevit závada, že nesvítí například krajní tři diody nebo celé světlo. Lze tam nastříkat nějaký ochranný prostředek pokud se to navrtá ze strany desky plošných spojů a sprejem s hadičkou tu desku nakonzervovat. Nějakým el. lakem nebo něco podobnýho.

Pro všechny co si něco myslí, ale neví to jistě napíšu jak to je u F1 kombi SDI 2002. Třetí brzdové světlo má 14 diod rozdělených do 4 obvodů. Za přívodem napětí je běžná usměrňovací dioda, pak krajní sekce jsou po 3 LED a středové 2 sekce po 4 LED. Krajní LED jsou chráněny cca 120Ω a středové cca 85Ω. Jelikož na krajích jsou jen 3 LED stačí menší proud k jejich rozsvícení, takže, když je někde poškozené el. vedení a dostává se slabý proud do třetího světla může to stačit na rozsvícení krajních sekcí, ale už ne na střední sekce, které mají o 1 LED více a tím potřebují víc proudu. Ty předřadné odpory nejsou na krajích tolik velké, aby srazily proud na stejnou hodnotu jako na středu. Pro tunery je to tedy jednoduché si řídit jednotlivé sekce podle vkusu. Samozřejmě je možné rozsvěcet jen jednotlivé diody, ale je to mírně složitější, jelikož celé sekce jdou snadno oddělit přerušením vodivých cest na desce plošného spoje a napojit přídavné řídící vedení na rozsvěcení jednotlivých sekcí.

SDI 50kW je víc tlačená do otáček 4000 vs. 4200(47kW). Bych si nechal tu slabší, jelikož nejezdím dálnice a nejezdím na hodně otáček. Točivý moment má 47kW níž s větším rozsahem otáček, takže pro můj styl jízdy lepší. Jinak chipovací firmy mají softy lepší než 50kW. Je tu na to taky diskuze.

Dělá mi to také, ale nejspíš to bude nespolehlivý signál nějakého snímače a ŘJ pak špatně vyhodnocuje chod motoru.

Aha, už mi svitlo, ale chtělo to pořádnej kopanec:). Ta čára má navazující číslování na dalších schématech a tam je zase číslo z původní čáry (schématu). Díky.

Jsem trochu mimo z toho odkazu, že to je odkaz na pozici z dolní strany schématu. Je tam jen čára s čísly, ale co ta čára znamená stále nevim a ta čísla v rámečku jestli mají nějaký význam jako číslo pinu atd.... Nejsem z toho vůbec chytřejší zatím.

Ahoj, potřebuji vysvětlit značku čísla v obdélníčku ve schématech elektriky na fabii SDI nebo jakýchkoliv v příručce. Vysvětlení symbolů: Odkaz na další vedení vodiče. Číslo v rámečku označuje číslo linie, ve které vodič pokračuje. Konkrétně řeším ventil N108, kde jeden vývod je napojen na řídící jednotku pin 114 a druhý vývod je rozdvojen a konce jsou označeny obdélníčky s čísly 63 a 87. To bych potřeboval objasnit co ta čísla znamenají a kde tu linii najdu. Díky.

Šprcku na vejfuk dávat nebudu, má to o oktávu nebo dvě vyšší tón, než by bylo žádoucí pro moje uši. Jinak pro prdel dobrý. Spíš by tu mohl někdo nahodit link jak je to s tlakem ve výfukovým potrubí. Kdyby se udělala sonda pro tlakoměr v trubce před katem, tak by se mohl doladit výfuk podle naměřenýho tlaku a porovnání s doporučeným tlakem. Nezkoušel třeba někdo výkonovou brzdu jen s vývodem spalin bez katu a tlumičů jaký to mělo vliv na charakteristiku motoru?

Jde o to, že třeba při otočení klíčku na zapnutí přístrojů, ale ne ještě startování by všichni měli mít od řídící jednotky maximální buzení (Volty) zhruba na stejné úrovni, když ještě alternátor nedobíjí. A to je ta chvíle, kde by se dalo měřit jestli to lidem správně funguje. Mně to budící napětí nerozsvítí ani žárovku 2W nebo kolik je ve zkoušečce, ale dobíjení funguje hned od malých otáček po nastartování. Takže mi z toho vychází, že regulátor v altíku, je řízen přes ten modrý drát jen změnou napětí co nemá žádný výkonový potenciál, takže minimum ampér a jen změna napětí, tak jak vyhodnotí ŘJ. Ten silový proud co reálně pustí regulátor do budícího vinutí si vezme ze svorky, která je přímo napojená na Akumulátor. To jsem byl trochu vedle, protože jsem pořád chtěl budící silový proud po modrým drátu a ono to je jen takový povídátko mezi ŘJ a regulátorem a ten si už cucne šťávu z B+.

Je to lahoda pro uši, když to pořádně prdí. Ještě, když jsem měl díru ve sváru, tak to byla píseň motoru. To si člověk otevře okýnko až dolů a kochá se zvukovým projevem. Jak sportovní 8 válec. Ani k tomu nepotřebuju rychlost, stačí zvuk:).

Kdo má stržené kolečko z motorku na recirkulovaný vzduch jako já na středové ose, tak stačí kvalitním lepidlem na tyto plasty slepit. Použil jsem Lepox univerzál a drží to jak svařený. Pořádně odmastit a z hladkých ploch udělat nehladké. Doporučuje se použít nějaký aktivátor plastu před lepením, ale neměl jsem ho, tak zatim to drží víc než dobře po několikanásobném vyzkoušení.

Pokračování. Po delší době jsem vyměnil regulátor alternátoru za náhradu od Huco 303 130573 14V. Dobíjení funguje hned po startu s tím, že auto dobíjí tak 14,1V +- 0,1V. Je to dobře nebo má dobíjet stále na 14,4V ? Tak to dobíjelo, když ještě fungovala samoindukce při zvýšených otáčkách. Budící kabel jsem vystřihl a naletoval nový, takže mi odpadl spoj na startéru, protože jsem ho naletoval až za ním. To napětí v buzení 11,3V jsem dál neřešil, když to začlo dobíjet, tak kdo to změřil u sebe a má to vpořádku, může to tady napsat, aby se vidělo jak to mají ostatní. Díky za rady.

Mám SDI a znát vykuchanej Kat je. Jen je auto trochu hlučnější.

Osciloskop nemám, ale pokusím se to dohledat nějak vizuálně nebo multimetrem. Auto stojí na dešti, tak to vázne:).

Podařilo se povolit všechny šroubky, ikdyž plast trochu prasknul, ale dá se ještě použít. Napočítal jsem 6diod. Alternátor je Bosch 14V 120A 023 903 028E bez záruky, jelikož je to označení dost odřené. Regulátor Bosch BR14-HO, F OOM 145 261. Existuje replika nebo se musí objednat origo Bosch? Ta řídící jednotka posílá budící napětí na altík přímo nebo přes relé?

Dík, ale to napětí tam stejný jako na baterce neni, tak budu muset asi rozrejpat kde co, abych našel místo přechodového odporu. Alternátor jsem vyndal, ale zaboha nejde povolit B1, takže se asi rozletí ten vrchní plast když zítra zaberu víc. Nechal jsem to přes noc namočený na odlehnutí, ale myslim, že něco křupne. Ten křížák taky povolit nepude. Od té spínací skříňky jde proud stále nebo se jen krátce nabudí alternátor a pak už si vyrábí jen sám sobě a na modrý už nic nejde?

Ahoj, mám problém s dobíjením Fabie SDI 2002. Auto nedobíjí ani při zvýšených otáčkách. Jak jsem si tu přečet, tak jsem šel po kablíkách od altíku dál až po svazek pod vz. filtrem. U startéru jsem modrej utrhnul, ale nevim, jestli byl načatej nebo jsem moc zatáhl:). Svazek pod filtrem zoxidovanej není, ale na zkoušku jsem tam odstranil izolaci a zkoušečkou zkusil jestli není přerušen jeden nebo druhý kablík od altíku, žárovkovou zkoušečkou jsou nepřerušený po ten spoj u startéru. Napojil jsem tedy náhradní kablíky od startéru do alternátoru, ale stále nedobíjí jen svítí kontrolka dobíjení což před tím nesvítila, takže asi ten modrý kabílek byl už poškozený. Pak jsem zklusil napojit kabílek (z místa modrého na altíku) přímo na baterku a za pár vteřin se začalo zvyšovat napětí na baterce, ale až na 16,8V a pak pravidelně spadlo na nějakých 14V, ale tak 2x za sekundu zase vyletělo na 16 a spadlo na 14. Čím dýl jsem to nechal takto běžet tím se horní napětí snižovalo až na 14,6V, tedy asi jak se dobíjela baterie tak to přestávalo dělat napěťové skoky, když jsem zapnul větrák jako zátěž napěťové skoky se hned zase zvýšily. Po oddělání kablíku nedobíjí. 1. otázka: Jak je možný, že nezafungovala zbytková magnetizace po oddělání buzení z baterie ani při vysokých otáčkách? 2. Jaké hodnoty mám naměřit na alternátoru v místě připojení modrého a dvoubarevného kabílku a jaké přímo na odpojených kabíkách. (multimetr ukazuje asi 11,3V na obou (nerozsvítí ani zkoušečku asi 2W) tj. asi o volt méně než baterie.)? 3. Kde najdu další konektor zmíněných kablíků na změření jestli oddělat tu stěnu pod stěračema nebo jít rovnou do palubovky a tam místo měření najít? Kde to tam hledat? 4. Jaká je funkce dvoubarevného kablíku a musí být připojen nebo není pro dobíjení potřeba a řídí si to regulátor v altíku? 5. Modrý kablík má pojistku v pojistkovém bloku na boku palubovky? Jde přes relátko(číslo)? 6. Diody jsou v regulátoru nebo když koupím regulátor, tak to je elektronika bez výkonových diod? Díky.

Ty "obrovské" jsou ty plechové propojky na šroubky co vidíš, když sundáš kryt na akumulátoru. Nejsou vytahovací jako ty v boxu hned vedle.