Adnots

A ty se divíš? Vždyť je to normální jev, když jedeš z kopce s kvaltem bez plynu (brzdíš motorem), tak přívod paliva se uzavře a jedeš spotřebou za nula. Tudíž motor se neohřívá, protože nepapá naftu či benzínek - nehřeje celou vodní soustavu. Vodní soustava znamená chladící soustava pro motor a topící soustava pro kabinu. Jestliže při tomto ději ještě vyžaduješ od topení maximální teplo v kabině a foukáš víc jak půl rychlostí ventilátoru do kabiny, ubírá ti topení celkem hodně tepla z celé vodní soustavy, která tímto počinem pak chladne a za čas (z táhlého kopce) ti může začít v mrazech padat teplota v celé vodní soustavě. Na to není jiný lék, než papundekl aspoň na půl chladiče, nízké otáčky ventilátoru pro vyhřívání kabiny (pro manuální topení tzn. do 2. rychlostního stupně ventilátoru), popřípadě zkusit vyměnit termostat a hlavně jezdit v mrazech pro dovršení teploty chladící směsi 90st. často v otáčkách 2000-3,200 a po vyhřátí motoru na 90st. občas klidně i více otáček pod větším tahem motoru. A bude klid, uvidíš. pro rýpaly: myslím tím pokuď je motor studený, tak nepřidávat hodně plynu, ale pomalu rovnoměrně se rozjíždět (jak by se dalo jinak říct: třetinovým tahem motoru) do 3-3200ot. a pak přeřadit na další rychlostní stupeň (od 2000ot.) a tak stále, aby se motor zahříval a tím zahříval celou vodní soustavu (chladící včetně topící soustava pro kabinu).

Nejspíš ti to dělá vadný termostat nebo "jezdíš" lechtáš motor často do 2000 otáček a tím podtáčíš chudáka motora :-) nebo topíš kabinu na 3 a 4 rychlostní stupeň ventilátoru. Mám O1 TDi 81kW ASV 250 tkm a takovýhle problém nemám (ani při -16st.). Teplota mi drží vždy na 90st - z kopce pokuď možno nevyřazuju, brzdím motorem. V zimě topím na 2. rychlostní stupeň ventilátoru - regulace teploty naplno - 2/3 na přední okno a 1/3 na nohy, po té asi po 4-6km srazím rychlost ventilátoru na 1. rychlostní stupeň a topím 2/3 na nohy a 1/3 na přední okno. Snažím se jezdit vždy mezi otáčkami motoru 2000-3,200. Tohle nastavení stačí i při -10st., pokuď mám na sobě svetr nebo mikinu. Neubírá tolik tepla z chladící soustavy, přesto je v kabině dostačující teplo a okna nejsou zamlžená. Mám na podzim, zimu a jaro (do teploty +15st.) za spodními žebry plast z reklamy chycen uprostřed na dva šrouby zkrz žebra vpředu, kde mám vždy velkou podložku pod hlavou šroubu, která se opírá vždy o dvě žebra. Když jedu nad 70km/h plast se tím pádem náporem vzduchu láme (otevírá) na stranách dovnitř - vzduch proudí na chladič. Když jedu po městě 60km/h, plast je rovný (zavřený) studený vzduch tudy prochází na chladič jen minimálně. Tento plast má ještě dvě výhody. Odráží létající kamínky, které by mohly narušit chladič a na jaře a na podzim chrání proti hmyzu, který bývá nalepený nejvíce na dolní části chladiče. Nemám žádný problém.

Výborně, díky za upřesnění, dává to logiku, ale přiznávám, že by mě to až takhle detailně nenapadlo. Tak že mít benzína, zkontroluju poslední tlumič, zda tesař nechal dírku. Pokuď tam žádná nebude, vemu 3mm vrták a udělám pro jistotu tři na dně :-) Mít diesela, tak tam udělám dvě takové, ať je klid.

neva, moje poznatky s topnými dráty můžeš naaplikovat i do boků sedaček.

Přesně, je to kondenzace, jak kluci psali. Není se čeho obávat. Ta vzniká rozdílem teplot, které jsou v tlumiči na počátku jízdy - kondenzace vody. Podobná věc se děje ve vedrech, ale v opačném sledu, kdy po chvíli zapnuté klimatizaci začne kondenzovat voda tuším na výparníku a kape pak na zem. Pod motorem jsou také loužičky nebo alespoň kapky vody. V obou případech se nemáme čeho obávat, je to normální jev. Někde jsem slyšel, že vzít 3mm vrták a do zadního tlumiče výfuku vespod navrtat třeba 3 dirky, aby případná voda vytekla ven a nezůstávala v tlumiči - výfuk pak tím rychleji zrezne. Kondenzace u benzína bývá z nepochopitelných důvodů větší než u diesla. Autu, které při rozjíždění (nakloní se na zadek) vyloženě voda čůrá proudem z výfuku, má pravděpodobně plný tlumič vody :-)

Nebylo by nakonec jednodušší koupit originál dečky popřípadě originál ovládání Škoda? A nebo mě napadá taková náhražka za tisíc Kč, kterou jistě ocení nejen řidič, ale i zimuřivý spolujezdec. Rozhodně bych to ale necpal do sedáků jako origo dečky :-) Jukněte zde: http://www.zdravi-cz.eu/vyhrivana-prikryvka-do-auta-dkcb-p-194.html

Tak to je rozumné. Jsem rád, že si spokojený byť s jiným elementem. Tak ať ti slouží aspoň 7 let a ploutev předej třeba na aukru. Třeba jinému bude vhod. Není nikde napsáno, že to co neuspokojilo tebe, neuspokojí jiné. Ještě jsem si všimnul zajímavostí na tvých fotkách, které mi nejdou moc do hlavy: Na zesilovači Za1.1 jsou dvě cívky z Cu drátu a keramický kondenzátor - já je tam neměl. Spirálu jsem zapojoval na jiný pin na plošném spoji než na tvých fotkách, kde není vidět, zda je spirála zapojena přímo na nějaký pin tištěného spoje či na vývod poslední cívky. Pokuď by ta tvá spirála byla zapojena na jiný pin na desce než jsem zapojil já nebo pokuď spirála je zapojená na vývodu poslední cívky z Cu drátu, ani bych se nedivil, že pak zesilovač nepošlape jak by měl. Bohužel, ale nemám možnost si ověřit plošný spoj a zapojení z mých fotek, nýbrž ploutev se vozí na střeše cizího vozidla a vykazuje často činnost. Nemohu toto dál konzultovat detajlněji. Lze s výrobcem zesilovače nebo né moc dobře vysledovat z mých mázlých fotek. Upřesňuji, že výrobce mi tenkrát poslal pouze funkční tištěný spoj bez šasí, vývodů, potenciometru (zisk nastaven permanentně na maximum), bez přidaných dvou cívek z CU drátu a keramického kondenzátoru. Nakreslil mi papírek, kde byly nasimulovány piny in a out + napájení a kostření. Papírek bohužel již nemám, je to už dlouho. Prolétla mi hlavou myšlenka, zda tvé autorádio dávalo správné fantomové napětí zesilovači Za 1.1. V mém voze s čínským autorádiem (zesilovač Za 1.2 v origo balení instalovaným hned za autorádiem) jsem si fantomovým napětím nebyl tak jist, napájel jsem pro jistotu zesilovač Za 1.2 možností červeného kabílku +12V, tudíž "rovnou" napětím baterie nikoliv fantomovým napětím z anténího vstupu do autorádia (koaxiální konektor). Ještě jedna věc mě napadá, co by mohla snížit účinost ploutve a to barva, kterou si použil na skelet. Pokuď je to vážně metalizovaná stříbrná, dochází ke přistínění při pronikání signálu ke spirále. Dle mého názoru metalizované barvy obsahují kovové částečky (šupinky), které mohou zapřičiňovat přistínění signálu, což nepřidá, naopak ubere. Rozhodně bych ploutev nebarvil. Naopak, kdybych měl lis na plasty, udělal bych ploutev z co nejtenčího skeletu, protože každý materiál je svým způsobem odporem. Neber mé názory nikterak zle, každopádně oceňuji tvé schopnosti a vážím si tvých příspěvků a práce, kterou si vynaložil při rekonstrukci ploutve.

Jsem autor tématu. Tam musí být něco špatně, když jsi psal, že se příjem s ploutví narozdíl od origo starého biče nezměnil. Mě se příjem i poslech po namontování ploutve razantně zlepšil (Za1.2 v kabině + pasivní ploutev + čínské autorádio koupené nové) a mému známému také se vše zlepšilo (O2 combi 3 roky stará s origo rádiem Škoda) (Za1.1 v ploutvi) což je pádný důkaz toho, že to opravdu funguje, když je vše dobře udělané. Osobně bych pro jistotu zesilovač Za1.x nedával do ploutve, ale k nebo-li za autorádio v kabině - na trasu koaxiálu a nechal bych ho v origo balení, pokuď je místo za rádiem. Násilným vyjmutím zesilovače z origo krytu a instalací do ploutve se zvyšuje riziko nedobré funkčnosti a koroze zesilovače po nějakém čase (venkovní použití - vnitřek ploutve 100% netěsní). Záleží nejen na ploutvi, zesilovači, ale i na vedení, autorádiu a také na lokalitě, kde tě příjem vždycky štval a štvát pravděpodobně bude pořád (takových míst je ještě dnes hodně moc, pač dnes ten vzduch je přesycený frekvencema jak aktivními tak i rušivými a signálovými stíny). Jukal jsem na tvé fotky, zesilovač vypadá trošku jinak než ten, co mi poslal tenkrát výrobce (myslím ten ZA1.1 co jsem dával do ploutve známému). Sám mám ZA1.2 v origo balení u autorádia. Byl bych rád, kdyby se to někomu povedlo a napsal na to dobrý ohlas. Tušil jsem, že tu začnou být odpovědi, z kterých člověk ucítí, že není pevný v kramfleku zda do toho půjde. Souhlasím, že nezkorodovaný ( nejlépe z leštěného stříbra :-) holý bič 74cm bez žádného krytu nejlépe vztyčen uprostřed plechové střechy vozidla je nejlepší svod signálu FM 87,5-108 pásma než spirála 80cm ale jen 15cm dlouhá v plastovém krytu. Kdo by ten dlouhý bič chtěl mít dnes na střeše auta?? Ještě mě napadá jeden z ideálů, ale ten se zatím nikde neobjevil a asi neobjeví. Automatická teleskopická aténa, která by vyjížděla a zajížděla podle naladěné frekvence autorádia. Ale při použití dobrého zesilovače, dobré trasy a autorádia s dobrým střevem na FM pásmo, dobrými reproduktory i ta ploutev se spirálou někde na střeše bude ok. Lepší je mít 2 či více antén ve voze nejlépe rozložené na předním a zadním místě, popřípadě stranách vozidla. Ale je zapotřebí mít každopádně tzv. chytrý slučovač více antén (neustále analyzuje nejlepší příjem z antén a vybírá z antén, která bude nyní aktivní) popřípadě dobrý předzesilovač jinak bude dílo s více anténami nenaplněno, možná zhaceno. Viz. můj obrázek - graf použití antén vz. chování signálu. Oceňuji každého, který něco dělá pro to, aby zlepšil své hajfaj ve voze a nenechá se strhout marketingovými bláboly spousta obchodníků a překupníků. Pracuje s rozvahou, efektivně a spořivě, má pak dobrý pocit, když se to povede. Nic není 100%, záleží vždy co od toho člověk očekává a jakým pohledem na věc kouká. Poměr cena a čas vz. design, výkon či funkčnost. Pište, vymýšlejte, pracujte, pište těším se na další příspěvky k tomuto tématu.

To by bylo jen na prvních 13 minut (respektivě 2-15min) po nastartování studeného motoru, aby se rozmzlo (zima) nebo nepotilo (podzim a jaro) přední okno - zvláště když v kabině sedí dva a víc lidí. Spouštění a vypínání v těchto minutách by zajistil třeba ruční vypínač a za ním časové relé. Podobně, jako to má lepší Fóbie. Potom by se to automaticky vyplo a topení v autě by převezal stávající topný systém. V téhle době se voda přes žhavičky moc neohřeje, pouze vodu zvlažní (v mrazech) malá tepelná účinost (delší doba) systemu žhavení-voda-vzduch. Po téhle době octa pak nemá problém zatopit (i v mrazech). Tak si myslim, že to nemá jak tlouct baterii, když to bude krmit altík (120A). Jen lehkým odhadem odběry po nastartování studeného motoru v mrazech: předžhavení vody cca 33A všechna světla (bez dálkových, směrových, zpátečních a mlhových) a osvícení interiéru (bez stropní lampy, kastlíku a dveřních) cca 12A systémy pro běžný chod motoru cca 15A běžné autorádio na 1/3 výkonu (bez externích zesilovačů) cca 5A ventilátor střední rychlost cca 12A vyhřívání obou sedadel cca 8A celkem řekněme cca 85A - letmý odhad, odběr se neustále mění zbývá cca 30A což je přibližně 400W pro přídavný topný element podotýkám slepým odhadem nebo cca 63A což je přibližně 850W pro přídavný topný element za předpokladu navždy odpojené tři stávající předžhavící svíčky vody můžete souhlasit či nesouhlasit, protože odběry jsou v danný čas po určité době různé, každý má ve voze jiné stáří el. zařízení tím pádem jinou účinnost zátěží nehledě na 100% funkčnost systémů tyto "zbylé" výkony jsou platné pouze pro zatížení vozidla uvedené výše (nepočítaje žhavící svíčky v motoru, které v prvních minutách žerou desítky A, pak ještě chvilku dožhavují na třetinový výkon) - vše letmý odhad, neberte info jako tutové - přesnější je měření klešťovým ampérmetrem. dám příklad: pokuď má někdo v autě přídavný zesilovač, či za autem připojený vozík či zapne další možnosti jako např. stěrače nebo vyhřívání zadního okna a zrcátek, musí počítat s tím, že o tyto další odběry má "zbylý" výkon pro přídavný topný element menší. Nakonec bych pro jistotu počítal s 10% ztrátou jinak řečeno rezervou pro alternátor, protože alternátor nesmí být 100% vytěžován na delší dobu (nominal RMS). Špičkově ano, občasné peaky na pár ms dorovnává baterie. Pořizovací cena je dle mého názoru pár stovek a trochu času. Oproti hotovým přídavným topením, kde je to pár tisíc, tak že desetinásobek pořizovací ceny :-). S tou instalací zatím nevím. Představu mám, že bych to vrazil rovnou pod výdech pod předním sklem do plastové trasy. Nevím, estli tam je místo. Zatím jsem to neřešil. Je fakt, že tohle není pro sváteční jezdce repektive pro popojížděče, které auto používají jen na krátké trasy (do půlhodinových tras), to pak by možná mohl být za čas problém s baterií. Příznivci nadstandartního el. vybavení musí počítat větší opotřebování alternátoru především uhlíků, zvýšení zatěžování regulátoru, větší opotřebení CU destiček rotoru, tudíž menší životnost celého dobíjení a nepatrné zvýšení spotřeby.

Ahoj, nechci rýpat, ale kam tohleto zařízení příjde? Není to zbytečné, pokuď v octě mám 1+2 žhavičky pro topnou vodu? Nebylo by lepší vyměnit ty stávající za nové a basta, pokuď to dlouho trvá s tím teplým vzduchem? Jukal jsem na jednu firmu, prodávají elektrické topné elementy pro průmyslové aplikace třeba jako vyhřívání rozvaděčů a pod. Dám příklad, ventilátor tak 120x120cm a u něj přisazený kovový element (opticky podobný plastovému skeletu ventilátoru), který topí vlivem průchodu proudu. Viz obrázek toho topného elementu. V katalogu měli jen na 110-240V, ale shodou okolností jsem tam byl pro něco a ptal jsem se paní a ta říkala, že občas dělají na požádání i pro velmi nízké napětí. Tohle, kdyby se strčilo někam na topný rozvod v kabině, nejlépe co nejblíže před výdechy do kabiny na přední okno třeba, udělala by se případná regulace a blokování proti přehřátí (proti případnému ztavení plastové soustavy), tak by to byla bomba si myslim. Co říkáte? Proč ohřívat zbytečně vodu a tou vodou vzduch (dlouho trvá) když se dá ohřát narychlo vzduch topným elementem? Věc druhá - co by to stálo, jaké jsou možnosti instalace, kolik by to bralo proud a jak by to bylo účinné ... rozhodně 1kW bych k plastu přímo nestrkal :-)

Ještě dopíšu po nějaké době (od spravení 3000Km) vše ok, jezdím jako před tím už ne jako důchodce. Přesto mám takový pocit, že spotřeba klesla o necelý půl litr a motor žere míň oleje. To byly ty ojeté ventily a vodítka ventilů, těsnění. Super je to, jsem spokojený. Doplnění po 1/2 roce: vše ok, motor krásně klape, prvních 2000km si vzal půllitru oleje než se zaklapaly ventily a pak od té doby po dolití přestal žrát nadobro olej - nedolil jsem za 5000km ani decku, hladina zůstala stejná na měrce a voda je pořád na max. v expanzce

Ahoj, chtěl bych reagovat na to dolití nafty. Není divu, že ti ten mlaďas dolil více než ty. Záleží na pěnivosti nafty - je u každé pumpy jiná a nevím, co máš přesně za škodovku, ale třeba u O1 je ze strany takový čudlík kovový a ten když zmáčkneš koncem kovové pistole, tak natankuješ asi o 7-9l více než při nezmáčknutí čudlíku :-). Pak je pravdou, že naftu dotankuješ po hrdlo a prvních 250km se ti ručička nehne, pak začne teprve klesat. Neustále používám Super diesel aditiv od www.VIF.cz a musím říct, že nafta tolik nepění při tankování, tak že nemám problém, že by mi automat pistole cvaknul a měl bych tam jen půl nádrže. Jinak v Maďarsku jsem tankoval v Budapešti a řekl bych, že nemaj až tak dobrou naftu. Řekl bych více kouřila a spotřebu jsem měl trošku vyšší. Lepší mi teda příjde jakýkoliv Lukoil v ČR :-). Nemůžu si na něj stěžovat. Nafta v zimě pěkně zelená od aditiv a v léťě pěkně zlatá bez pevných částic. Stejně leju ten aditiv. Mám s ním jen pozitivní zkušenosti.

Také místečko :-). Kdybych dával ven ten drátek nebo licnu, tak radši izolovaný a konec bych lehounce osilikonoval nebo zatavil smršťovačkou. Vím, co dovedou dvě zimy s mědí, která trošíčku vybruje. Co si budem povídat, nejlepší by byl sehnat drát stříbrný :-) ale ten se moc letovat cínem nedá. Dozadu (třetí třetina vozu) už druhou anténu nedávej, bude tam ploutev a ta ti vykrývá v podstatě 3.třetinu auta. Snaž se druhou anténu dát někam do první třetiny auta a co nejlépe v horní části vozu. Jak to mají třeba ostatní vozy s dvouanténním systémem? Bič v předním blatníku, nebo na střeše nad předním oknem (první třetina vozu) a vzádu mají polep napříč bočního zadního okénka či na zadním skle a nebo bič na střeše nad zadním oknem (třetí třetina vozu) - ku příkladu. Snažit se vždy o to, vykrýt první anténou zadní část vozu a druhou anténou přední část vozu.

Ano myslím že 50 Ohmu maj koaxy v autě. Tak jestli ti to tam bude křížit tunýlek, tak to holt zahni do U. Neboj, bude fungovat také. Jen jak už jsem psal, nejlepší je rovný drát 74cm pod úhlem 30° od plechové základny, která je kostra vozidla (spojeno se stíněním koaxu), ale to si nikdo dneska nedá takový bič na střechu :-). Pamatuji si matně 20 let zpátky, jak jezdili žigulíci a fiati měli bič v předním blatníku až dozadu za kabinou přichycený :-). Ale tenkrát se převážně poslouchalo AM pásmo mono. Určitě si myslim, že někde v krámku s autodíly, kde mají anténní systémy mají konektor RAKU2 s kouskem koaxiálního kabelu pro "fauvéčka" budou mít i koaxiální kabel s DIN konektorem pro případnou druhou anténu. Já kupoval ve Stualarm Import na Praze 10 - uvádím na začátku fora. Tam to měli tehdá obojí. A nebo, pokuď budeš šikovný a máš v dobrém stavu originální koax s RAKU2 konektorem z origo biče, tak ho použij na ploutev. Ale musí být nezkorodovaný a v cajku - proměř oba póly, jestli nejsou ve zkratu, jukni na konec, kdyžtak uštípni, jestli je zkorodovaný a rozhol znovu.

Dle mého názoru bych ten drátek dal přes okno v rovině, žádné účko bych nedělal, pač tím se zkracuje délka antény. Mínus (stínění) koaxu bych nezapojoval na kostru lampičky, má sloužit jako základna pod anténou (jako střecha dělá základnu jakékoliv anténě) a v koaxu slouží jen jako stínění, čili určuje od kuď střed koaxu začíná být anténou a na druhou stranu (po koaxu směrem k autorádiu) střed koaxu není anténou, pouze převádí signál a není rušen okolím. Já bych to stínění vážně nespojoval zbytečně někde s kostrou. Mohlo by se třeba stát, že by se někde přes kostru naindukovalo něco a mohlo by to být pak přitěžují vůči dobré funkci drátku jako anténě. Je to přecijen "pár metrů tažené od kostry" tak proč to s ní zase jentak spojovat. Ale je to zas jen můj názor, neodrazuji od toho.

Pásku kdekoliv připojit se stíněním koaxu - mínus antény, ta by měla dělat tzv. mínusovou základnu - jako střecha dělá základnu jakékoliv anténě. Signál by se od ní odrážel a tím by dle mého názoru izolovaný drátek čapal i ten odražený signál. Nevím ale jak by to bylo pak při vedrech viz. včerejšek. Znáte ty nalepovací věci v autě ... těžko říct, zda by to drželo vždy. Tuhle jsem přemýšlel, že bych tu druhou anténu (izolovaný drátek) přichytil zvenku na obvodovou gumu (nebo je to plast) jak je mezi sloupkem a předním oknem. Nebo ten drátek přichytit třebas k plastu, jak je pod předním oknem a mezi haupnou u stěračů. Těžko říct. Možností je několik, to chce vyzkoušet. Myslím si, že kdyby byl venku, bylo by to lepší pro příjem než za sklem. Každopádně bych použil drátek nebo licnu s černou izolací, kdyby měl být na venkovním plastu nebo gumě že.

Mám O1 combi motor ASV 81kW na 110kW 340 Nm od TDiFUNa a K@N sportovní vzduchový filtr, zaslepený EGR ventil - chtěl jsem ekonomický chip, aby mi vše vydrželo několik stotisícovek km a při plnym plynu aby zbytečně nežrala. Žádná sériovka 1,9 TD nebo 2,0 TD mi neujede - mimo RSa samozřejmě. Má dlouhodobá skutečná spotřeba je 6,1l a v tom je asi 70% Praha a 30% mimo Prahu ! Jezdím zlehka, dokuď nemám vodu na 90 st. pak jezdím normálně mezi 2000-3200 otáček. Když to jde, roztočím to pěkně na chvíli naplno. Na dálnici dávám na 150km/h tempomat, občas se s někým tam pár kilometrů honím. Palubní počítač mi kecá o 0,5l ukazuje méně než reálná spotřeba. Měřil jsem to dlouhodobě podle km a litrů co jsem tam nalil. Mám origo elektrony a na nich klasický rozměry pneu tuším 195/65/R15. Pokuď jedu kamkoliv z Prahy ven, skutečnou spotřebu mám kolem 5,5l a je jedno, jestli jedu do hor nebo k moři, prostě dálku mimo město. Vše měřeno bez klimy, jinak s klimou tak o litr výše v krátkých trasách a v dálkách tak půllitr výše. Jako lidi, pokuď se chcete bavit o spotřebě, napište vždy k tomu jestli máte chip či sportovní vstřiky, jaká kola s rozměry pneu máte, kde převážně jezdíte jestli město nebo mimo město po rovinkách či po horách, jakým stylem jezdíte jinak se to nedá srovnávat a řešit. Dokážu se ploužit s průměrnou spotřebou 4,8l "jako důchodce" a dokážu tu stejnou trasu udělat s průměrnou spotřebou 8,5l a pojedu pořád "brzda vz. plný plyn" - tak že asi takhle v tom je rozdíl pro srovnání s jinými :-)). Extremy: Dokázal jsem jet jednou trasu z kopce a kousek po rovině za neuvěřitelných 3,7l ale to nebyla jízda, spíše brždění dopravy motorem. Dokázal jsem jet jednou trasu jako magor brzda vz. plyn, házet myšky mezi autama a stál jsem v zácpách, měl jsem klimu zapnutou a muziku dost nahlas, má průměrná spotřeba byla 9,2l. Tak o čem jsou porovnání různých spotřeb za různých okolností, pokuď se nepojede spolu stejná trasa za stejných podmínek??

Dobrá kombinace, jen ploutev je malinká, tudíž drátek jako anténa v ní bude lepší pracovat jen ve vyšších pásmech rádií na FM jestli se nemýlím. Nejlepší anténa pro FM 88-108 MHz je drát dlouhý cca 74cm :-). Je lepší mít co nejvíce dlouhou ploutev. Ale i s tou krátkou to bude také fungovat si myslím. Necci odrazovat, to se muší vyzkoušet :-)! Doufejme, že v té ploutvi není nějaký zesilovač, poněvadž pokuď by byl a měl by větší svůj šum než zesilovač Correct, tak by ten Correct zesilovač zesiloval šum zesilovače v ploutvi. Doporučuji případný zesilovač v ploutvi vyjmout, jestli to půjde.

Myslím, že střeva starého či nového typu zesilovače budou nejspíš stejná. Mám nový typ (v plastu) Za 1.2 zesilovač. Montoval jsem i starý typ (v plechu) zesilovače. Řekl bych nebylo rozdílu, ale nedá se to říct nahlas. Jiné auto, jiné autorádio, jiná lokalita, jiná stanice ... těžko porovnat. He, tak ode mě bys to chtěl připravit? Bude to dražší než by sis to dělal sám a nebude to za týden od souhlasu, říkám narovinu. Díly nemám a času jen někdy. Jestli tě to zajímá, pošli mi na antoninstribrsky@seznam.cz poptávku. Uveď jaký typ zesilovače bys chtěl Za1.1 (jen ploutev) nebo Za1.2 (ploutev + příprava pro druhou anténu)? Zesilovač bude v ploutvi nebo ve voze? (Za1.2 jen za autorádiem ve voze) Budeš chtít montáž na auto nebo jen připravit ploutev že by sis montáž a připojení na autě udělal sám? Budeš chtít montáž druhé antény? Kam jí chceš instalovat, jakou chceš použít, jestli drát na sklo nebo třeba vysouvací do blatníku? Budeš chtít diodu do ploutve jakou barvu? Máš u díry ve střeše také kablík +12V nebo budeš chtít montáž a zapojení toho kablíku? Co si vymyslíš, tak od toho se cena odvodí. Jako nepočítal jsem s tím, že bych to někomu dělal, ale proč ne. Mě šlape dobře :-).

Mám na autě ploutev bez barvy - barva je překážkou pro pronikající signál do ploutve a jsou to další vyhozené peníze. Nehledě na to, když to stříkneš sprejem, co ti ta barva udělá přes pár projetí myček, zim a lét na tom plastu, který pracuje?. Stačí že je před drátem plastový skelet ploutve. Černá ploutev není na autě ošklivá věc. Biče jsou také převážně černé. Ale ber to jako jen můj názor. Neodrazuji nikoho od barvy.

Ahoj, jsem autor tohoto tématu. Zkušenosti: Vyrobil jsem si do své O1 combi Ploutev pasivní s aktivním zesilovačem Za1.2 které jsem schoval nad kaslík autorádia - tam je místa celkem dost. Výrazně se mi zlepšilo stereopodání zvuku - je slyšet více prostorově, což český výrobce zesilovače Correct říkal. Mám čínské autorádio noname za 3000,- a zlepšil se mi příjem tak cca o 30% na místech, kde často projíždím. To víte, když zajedu za Prahu pár km tak příjem rádia začne slábnout a šum se zvětšuje. Vyrobil jsem do O2 combi ploutev s aktivním zesilovačem Za1.1 (zesilovač je v ploutvi jako je na obrázkách). O2 byla jen 3 roky stará a měla originální autorádio škoda neměla problém s hifisoustavou. Majitel po měsíci řekl, že se mu zlepšil příjem o třetinu - nemá ve městě problém se signálem a pochvaloval si stereopodání zvuku - je slyšet ještě více prostorově. Od té doby, co mám ploutev, mám takový někdy pocit, že se mě snaží občas předjet více tuněných aut a auta s originálními ploutvemi jako jsou BMW a Volvo, ale mě je tohle :-). Obecně záleží na spoustu věcí. Tam, kde je slabé pokrytí signálu či signál rušen jinou podobnou frekvencí nebo signál není, tam mají problém i ti, co mají ve voze špičkové autorádio a špičkové antény. Nebojte se a jděte do ploutve s Correct zesilovačem. Neubere, spíše zlepší poslech oproti staršímu biči na Octě. Při rekonstrukci ploutve buďte opatrní a důslední při práci. Nerad bych, aby někdo špatně postupoval a pak tu napsal na forum, že to je naprt. Špatný příjem nemusí být jen špatnou anténou - uvádím nakonci tématu - těch věcí je iks. Uvažuji vyzkoušet alternativu se dvěma anténami, protože mám ve voze zesilovač Za1.2 (umožňuje 1-2 vstupy antén a je natolik chytrý, že si vybírá anténu, na které je lepší signál - říkal výrobce). Že bych si koupil 1,5m koax a anténa by byla v podstatě neizolovaný drát přichycený na horním okraji předního skla, tam, kde mám zatmavený pruh proti slunci. Ještě by byla ideálnější varianta s izolovaným drátem, který by byl přichycen hliníkovou páskou po celé své délce na skle. Drát by byl spojen se středem koaxu (anténa) a hliníková páska by byla spojena se stíněním koaxu (kostra). Vodič antény by se nesměl nikde dotknout Alu pásky. Počítejte, že nejideálnější délka drátu by byla kolem 74 cm na FM 88-108 MHz.

Ahoj, tak auto spraveno, zatím to vypadá ok - tekutiny nemizí ani nepřibývají. Bylo to těsnění pod hlavou na dvou místech přerušené. A když už ten motor měli otevřený, vyměnili mi všechny ventily (byly podpálené a nedosedaly), vodítka ventilů, hydroštely nebo-li zdvihátka ventilů (motor začínal totíž postupně více klapat nahlas ostřejšími kovovými zvuky), těsnění výfuku, vlnovec na výfuku (při nastartování studeného motoru při prvních 20 sekund mi unikaly spaliny zkrz prasklý vlnovec motorem vzhůru kde mi to bral kabinový filtr a v kabině byla cítit spálená nafta, pak se vlnovec vlivem ohřátí zatáhnul a vše bylo pak ok), klínový řemen, olej motorový a převodový a filtry, celou chladící směs. Hlavu nechali zbrousit do roviny, pač prý byla lehounce do vrtule a tím nedosedala na těsnění rovnoměrně, proto se na těch místech časem drblo. Připomínám, že motor má 250.000 km najeto a předemnou to auto bylo jako firemní, jezdil s nim každý Nimrot jak chtěl. Celá ta sranda stála 12 tisíc - oleje, filtry a vlnovec jsem si kupoval sám. Vadné díly mi kluci ukázali - řeknu vám, nebyl to hezký pohled :-). Motor se výrazně ztišil, sice chrochtá dál, ale řekl bych, že je to jiný chrochtot. Před tím zněl, jako mlácení kov na kov nerovnoměrným mlácením. Teď hezky rovnoměrně klape tišeji než před tím takovými nepronikavými kulatými klapavými zvuky. O to víc teď slyším, turbínu, jak si hezky zpívá :-). Uvidím časem, co to udělalo s žraním motorového oleje a spotřebou. Teď nemohu říct. Spotřeba je 5l na 100km ve městě nebo jinak řečeno ujeto 450km z plné nádrže a více jak půl nádrže nafty tam ještě je :-). Jezdím totíž opatrně, no jako důchodce, říkali mi, ať tak jezdím prvních 1500km, ať mi těsnění a ventily sednou. Hlídám často olej a vodu, zatím ok. Prý mám od problémů s motorem už pokoj. Jen nezapomenout vyměnit po intervale 90.000km vodní pumpu, rozvodový a klínový řemen, kladky. Motor nevytáčím víc jak na 3300ot. a nemačkám plný plyn - pozvolna přidávám. Už se těším, jak na to začnu zase hamtat a jezdit jak chci, ale až si to pěkně sedne! Tohle se nedá ... Blok motoru a válce s pístama prý byly jako z fabriky. Toť info pro ostatní o problému s unikáním vody z motoru přepadem nebo není-li vidět kudy uniká, přesto uniká ...... Doplnění po 1/2 roce: vše ok, motor krásně klape, prvních 2000km si vzal půllitru oleje než se zaklapaly ventily a pak od té doby po dolití přestal žrát nadobro olej - nedolil jsem za 5000km ani decku, hladina zůstala stejná na měrce a voda je pořád na max. v expanzce

Mám šikovný mechaniky za rozumnou cenu. Každopádně až budu vědět víc, dám vědět. Auto jim zůstane minimálně do pátku. Jinak pro info kolik stojí cca náhradní díly motoru třeba na O1 combi 1U5 TDi 81kW: http://www.automedik.cz/automobily-nahradni-dily-motor-octavia-combi-1u5:2870:23320.html?sk=21 .... tak že zdvihátko ventilu INA je za 254Kč s DPH což není moc. horší je ventil, hlavně výfukový, ten je dražší než sací, je za 673Kč. Tak to vypadá, že do desítky se asi nevejdou :-). Čínu mi tam strkat nebudou :-)

Ahoj, právě jsem najel tolik, kolik je na pravidelnou výměnu oleje a filtrů, tak jem strčil auto do servisu v pátek a řekl jim o tom unikání vody. Dneska mi volali, že jsem měl na dvou místech přerušené těsnění pod hlavou - nechali zbrousit hlavu válců (možná byla trošíčku zkroucená) a při tom, když už mají ten motor otevřený budou měnit ventily (prý byly celkem jetý), zdvihátka ventilů (to vím, že to chtělo, začal mi o trošku víc klapat motor a říká se, že by měly být měněny jednou za stotisíc km) a vodítka ventilů. Ještě nevím, jak dopadne zkouška těsnosti hlavy, ale technici říkali, že to bude nejspíš ok, že asi nebude prasklá, jen trošku zkroucená. Prt vím, jak s tím jezdili ty předemnou a zda třeba nevařili někde na dálnici. Proto se to těsnění pod ní odrbalo na dvou místech a voda nejspíš unikala do válců, jak už jsem před tím psal. Z toho je vidět, že kdo koupí jen nové těsnění a vymění ho bez zbroušení hlavy, tomu se problém za nějaký čas může znovu objevit nebo také ne - pokuď nemá hlavu křivou a hezky mu dosedá po celé ploše těsnění stejnou silou a nebo nemá prasklou hlavu. Tohleto okem člověk nepozná. Cenu ještě nevím, ale říkali, že vyndavali hlavu půl dne. Tak to celé bude cca do 10000Kč si myslim. Ještě písnu, jak jsem dopadl. Tohleto je jen začátek a spekulace. Ještě podotýkám, mám taky chip (jede to o třetinu lépe než sériově a baští to asi o 0,8l na 100km nafty méně při stejném výkonu jako sériový motor.)

Ahoj, mám stejný problém s O1 TDI 81kw motor ASV - dle hlavní řídící jednotky motor necelých 250000km. Když jsem auto koupil z bazaru, doléval jsem čtvrt expanzky až za 7 měsíců, což mohlo být normální (vypařování vody). Asi po roce a půl jsem tohle doléval po třech měsících. Voda vždy držela pěkně na 90st. bez ohledu na jízdě, olej krásně černej, žádný šlem kolem víčka oleje, nikde žádný náznak mokrosti v prostoru motoru a chladiče, hadice ok. Dál po 2 letech dolévám celou expanzku jednou za týden (kontrolka pískne). Vždy platí, že když jedu normálně, tak voda odchází pomaleji. Pokuď auto občas honím, voda mizí dvojnásobnou rychlostí než v předešlém případě. Nová zátka (kolem 300Kč) nepomohla. Včera jsem to zkusil honit na dálnici s konkurentem. Sice jsem vyhrával do kopců :-), ale asi po 30 km velmi ostré jízdy pískla na mě kontrolka vody a koukám, ukazatel teploty opřený o 130st. Zajel jsem do odstavného pruhu, nechal jsem klapat motor, přepadem v expanzce unikala pára vody. Pomalu jsem otočil s víčkem o tři závity a nechal pomau odtlakovat vodní okruh - syčela mírná pára ven. Když přestalo syčet, otevřel jsem víčko a dolil 2,5 litry vody! Teplota klesla pomalu na 90, ale kontrolka vody svítila, v systému nebylo dost vody - voda nebyla vidět v expanzce. Sjel jsem opatrně do první vesnice (teploměr na 95st.), kde mi pán naplnil pro jistotu dvě 3l bandasky vodou a já dolil do systému ještě litr a půl vody - expanzka dolitá do 3/4 - po restartu motoru kontrolka vody konečně zhasla. Dojel jsem na místo. V noci jsem se vracel zpět a jel jsem klidně po dálnici 110km/h (cca 2100 ot. na 5.stupeň) a takhle jsem ujel zpět 70km a voda poměrně držela. Uteklo asi 2dl vody. Podle mě to můžou být věci: buď voda uniká někde v oběhu mimo motor, nebo uniká v motoru do válců, kde expanduje na páru a pak výfukem spolu s popelem ven. Tak že těsněním pod hlavou, prasklá hlava nebo prasklý blok motoru. Popřípadě termostat (ale to si myslim, že s největší pravděpodobností nikoliv) nebo mikro dírka-y někde ve vodním oběhu mimo motor (hadice nebo chladič nebo vodní pumpa popřípadě topení v kabině) a jak má voda 90st., nezanechává stopy a vypařuje se ven. Na to existuje barvící látka, kterou v servisu nalejou do vody a ukáže stopy, kudy utíká voda. A nebo trpaslíci, ty kurvy se dostanou všude :-) Ještě poznatky: když jedu normálně, tak pak mám prvních 40s mikro bublinky ve vodě expanzky, pak už ne. Když povolím zátku, je v systemu podtlak, voda mi stoupne asi o 2-3 cm. Auto moc nehoním od té doby. Voda vždy drží pěkně na 90st. bez ohledu na jízdě, olej krásně černej, žádný šlem kolem víčka oleje, nikde žádný náznak mokrosti v prostoru motoru a chladiče, hadice ok. Dolévám expanzku jednou za týden. Jezdím pro jistotu jen krátké trasy s kanystrem a čekám, až příjde stav kilometrů k výměně oleje. Spolu s tímhle se mi podívají co s tím je. Už se mi vizuálně dívali na chladič, roury a vodní pumpu a prý všude všechno suchý. Tak uvidíme. Těsnění pod hlavu stojí do 1500Kč. Zdvihátko ventilu do 300Kč kus. Zavaření prasklé hlavy - 1 kanál do 4000Kč. Ventil 600-800Kč kus. Nevím, za kolik je tlaková zkouška hlavy. Při demontáži a montáži hlavy většinou vymění i rozvodový řemen popřípadě kladky a vodní pumpu.