Tonda-B

Motorové oleje existují v zásadě tři: - minerální - polosyntetický - syntetický. Pokud zkusíme vyjádřit jejich celkovou kvalitu jedním číslem, je kvalita minerálního 100 a plně syntetického 200. Polosyntetický olej (syntetic fortified) je blíž minerálnímu než syntetickému (fully syntetic) oleji s kvalitou cca 130. Když koupíš hodně dobrý minerální olej, bude mít kvalitu třeba 104, nic moc dobrý bude na 98. Ale nikdy to nebude takový rozdíl, aby se minerální olej vyrovnal polosyntetickému nebo plně syntetickému oleji. Nikdy jsem ve svém motoru neměl jiný než plně syntetický olej, ale jeho cena je nejvyšší. Olej měním po 10 000 km. Je na tobě abys zvážil celkový najetý počet kilometrů, intervaly výměny a cenu. Měl bys zvážit i viskozitu oleje. Určitě nekupuj dnes moderní olej 0W-něco. Fábie má sice výkonnější olejové čerpadlo než měla Felicie, ale takhle řídký olej není žádné štěstí. Aspoň 5W-40 nebo 10W-40 bude určitě fajn. Na druhou stranu není třeba kupovat olej 10W-60 (i když můžeš, pokud bude mít dobrou cenu), protože po 1000 km už bude mít olej parametry stejně 10W-40 (kdybys ho dal do laboratoře na otestování). Tak neplať navíc za něco, co bude stejně za chvíli pryč. Oleje budeš potřebovat 4l, když měníš i olejový filtr - jak je vhodné. Ve vaně by žádné piliny být neměly a co se týče otěru železného i neželezného, ten už by měl dávno být ve filtru. Olejový a vzduchový filtr je třeba koupit zvlášť. Svíčky používám Bosch Platin FR6DP.

A když už budeš kupovat nové tlumiče, kup aspoň Pickupové. Jen na nich mnohem pěknější svezení než na Limuzínových.

Já jsem to zažil na 1,4l 16V (VW motor) formuli Koenig, kde je v sání stejné čidlo pro řídící elektroniku. A protože na závodním autě je povinnost mít odvětrání vyvedené do zvláštní nádoby, vím jak to fungovalo, jak bylo třeba ho každou chvíli čistit a proč to tak na své Fábii neudělám. Ale na své Fábii si to samozřejmě udělej podle svého.

Tak nevím, buď to ve čtvrtek nedopadlo a nikdo nepřijel, nebo se to povedlo a jede to tak pěkně, že pořád jen jezdíš a na nic jiného nemyslíš....

Tak si klapku vyčisti (něčím jako je čistič brzd), udělej základní nastavení škrtící klapky a uvidíš hned, jestli to tím bylo nebo ne.

Nedělej to. Olejové páry ti teď omývají a čistí čidlo teploty a tlaku vzduchu v sacím potrubí. Když tam nebudou, začne se ti čidlo zanášet a motor bude pořád bohatší a bohatší. Dokud čidlo nevyndáš na nevymyješ.

Může. A i kdyby nebylo - máš na vybranou? Chceš každých 5 km vymazávat chyby z paměti? Pokud jsi klikař, budou to třeba jen zoxydované kontakty v konektoru lambdy nebo upadlý drátek... Chyba lambda sondy může vypadat tak jak ji popisuješ - je to v uvedené oblasti moc bohaté a tak to netáhne. Obvykle ale u lambdy podle které motor jede - to bývá ta první.

To je zajímavá otázka. Nedoslýchaví to mají pochopitelně těžké i tomhle. Pak už mě napadá jedině zkontrolovat počet ujetých kilometrů a pokud to má smysl - od poslední výměny jsi najel hodně kilometrů - zkontrolovat řetěz vizuálně. Nebo požádat někoho s dobrým sluchem o pomoc.

Tak mě napadlo, že pokud jsi našel rozumnou vačku, nabroušenou na pevná zdvihátka, tak bys ji mohl klidně použít s hydry. Sice pojedeš trochu jiné časování a zdvihy ventilů než jak to autor vačky zamýšlel, ale pojede to docela dobře a ničemu to nevadí. Průšvih je to jen opačně - hydrovačku použít s pevnými zdvihátky. Tam totiž vačky nabíhají okamžitě do maximálního zrychlení a to obvykle dlouho nevydrží ani ventilový rozvod ani vačka. Viděl jsem některé výsledky takových pokusů - prasklá ventilová péra, prasklé klínky, vačky oskákané - hlavně na závětrné straně atd. Ale normální vačku použít na hydra - klidně. Aby bylo jasné - ne že bych to doporučoval. Optimální to není. Ale polepšit tak motor se dá a ničemu to neublíží.

Mně šlo jen o to, aby ses nenutil za každou cenu převzít úpravu i když s ní nebudeš moc spokojený. Myslím, že každý úpravce by měl dbát na zásadu č.1: "Motor po úpravě nesmí fungovat hůř než před úpravou." Zní to sice trochu nablble - taková banalita, ale po tvých zkušenostech ta zásada nabývá docela jinou váhu, co? Určitě bys mohl poslat sériovou vačku poštou a když bude OK, dostaneš na dobírku nesériovou. A asi by šlo zorganizovat abys přijel, vyměnili ti vačku a ještě ten samý den abys odjel domů. Ale to už by bylo dobré naplánovat i s výměnou oleje a filtru a asi i rozvodového řetězu a kol. Když už někdo do toho motoru poleze tak hluboko, mohl by ti zkontrolovat/upravit přesahy vložek, abys měl jistotu, že ti to za krátký čas nefoukne pod hlavou. Ale to je zase práce a zase peníze - navíc.

Anebo je to klasika v chování bubnových brzd: - na jedné straně auta jeden pístek v brzdovém válečku zarezlý - na druhé straně jeden pístek rosí.

Jestli to máš snížené a nehnul jsi ničím u regulátoru, tak jsi zadkům přidal. To musíš vědět sám, jestli je to při brždění OK nebo ne. No a nebo je regulátor zarezlý a nezměnilo se nic...

Tak to nevím, jestli by vzali 50 kW vačku protiúčtem. Já jsem tenkrát kolem nich asi týden obšlapoval, protože jsem z kalírny kam jezdím věděl, že dělají vačky a že je buď vysokofrekvenčně kalí nebo sulfonitridují. Nechtěli mi o nich nic říct. Až měl jednou pan šéf slabou chvilku a u té nezávodní Fábiové mi řekl časování v 1 mm a 0,4 mm kontrolní vůle, naklínování a zdvihy vaček. No a v tu chvíli jsem věděl, že mi ji pozavírají sériová ventilová péra, že má správná zrychlení pro hydra a že ji chci. No a vyšlo to. Tím zájmem bych si nebyl tak jistý - znáš hodně těch, co si rádi sundají hlavu, aby vyměnili vačku? Jen správné těsnění může stát 1200,-

To není sériová 50 kW vačka. Ta je hodně odlišná. Sehnal jsem ji v Praze.

Tak to je mi tě líto. Jestli to zase bude o ničem, tak ti seženu rozumnou vačku - nabroušenou na hydra a budeš mít klid. Já ji jezdím už přes 100 tis.km. Ale musí ti Janda vrátit hydra a sériovou vačku. Pevná zdvihátka ať si nechá. No jo, ale nové těsnění pod hlavu, olej, chladící náplň. Ach jo. Dát si ji tam ale musíš sám. Já teď marodím a nějak blbě srůstám. Nebo bych to někde domluvil. Ale jsem z Prahy a ty? Nic, pokud to nebude ono, nech si vrátit peníze, vrať jim jejich věci - data v ŘJ klidně nech jeho, to je fuk. Jestli to dopadne, tak hurá, když ne tak tě v tom nenechám.

V datech se dá třeba jen polepšit reakcím na přidání - cestou zdvojnásobení úhlové rychlosti otvírání klapky - a i když ostatní necháš plavat, nic se nestane, zákazníci budou spokojení. Ale to není změna výkonu. Ale je to přes to zlepšení chování motoru cestou dat. Já jsem kdysi našel někoho, kdo tvrdil, že má od Cimbu přečipovanou Felicii 1,3 MPi 50 kW. Aniž cokoliv v motoru změnil. Podle mého nesmysl a škoda peněz. To auto mělo data buď N a nebo C. Ty C byly docela dobré - tam žádný prostor pro zlepšení nebyl. Data N byla trochu horší. Tak mě zajímalo, co u Cimbu vymysleli, že jsem na to nepřišel sám. Byla tam jediná změna - omezovač posunutý o 500 otáček výš. To má logiku - když motor vytočím o 500 otáček výš, tak po přeřazení má motor zase vyšší otáčky a v nich má pochopitelně vyšší výkon. Takže zákazník má radost, že to lépe jede i když to není pravda a motor jede pořád tak, jak jel. Ovšem nevím, jestli to byla pravda a jestli to byla data od Cimbu, majitel to už tak s autem koupil.

Tak jsem to ale nemyslel. Pokud změníš plnění motoru, záleží na tom jak moc. Pokud jen tak kosmeticky - výměnou sacího potrubí za jiné, není vůbec žádný důvod měnit data. Vytvoří se adaptace a sériová data fungují dál. Pokud změniš to všechno co já , sání, výfuk, vačkový hřídel, antidetonační štěrbinu (z 1,3 mm na 0,85mm) a stupeň komprese, tak při různých otáčkách a při různém otevření škrtící klapky nasaje motor víc vzduchu. Ale nasaje různě víc - ne nějak lineárně. To je důvod proč potřebuješ jiná benzínová data. Protože se změní i rychlost hoření směsi, potřebuješ i jiná předstihová data. Ale tohle přece musíš vyzkoušet, to nikdo od stolu neuhodne, o kolik která data kde změnit. Takže data bys měl mít taková, která odpovídají HW konfiguraci tvého motoru. Jak může někdo říct, že má správná data pro tvůj motor, když neví a neotestoval co jsi v motoru změnil? To je nesmysl. To je skoro totéž jako kdyby někdo prodával o kolik ti u Š130 pootočí rozdělovačem a šroubkem bohatosti směsi na volnoběh a jakou ti tam dá hlavní trysku. To je přece u každého auta jiné - přijde na to, co v něm kdo změnil. Já jsem strávil tvorbou dat pro svůj motor 3 x 6 hodin. Já jsem řídil a vedle seděl kluk od Siemensu, místo ŘJ motoru jsem měl na kabelovém svazku emulátor, datový kabel vedl do noťasu, kde byla sériová data, která motor jel. Motor jel data z noťasu, ne z řídíci jednotky, ta ležela na zemi. No a v noťasu se data online upravovala. Jejich konečná verze se nahrála do jednotky místo originálních dat a tohle jezdím od té doby. Ne nějaká data, která někdo někde vymyslel a nezajímá ho, v jak upraveném motoru je kdo použije. Ano, mluvím o sériových neupravovaných datech - ve 44 kW ŘJ najdeš všude o 5 st. větší předstihy než v 50 kW. Abychom si rozuměli: načipovaný - je motor s upravenými daty v ŘJ motoru čip - je chip, většinou EEPROM na kterém jsou data uložena (něco jako CD, na kterém máš uloženou hudbu - také může být přepisovatelné) přeprogramování ŘJ - je vlastně nesmysl, protože program ŘJ se nikdy nemění, jen data. Ale program ŘJ si ve stejné situaci vždycky sáhne na stejné místo. Jen tam najde jiná data. Myslí se tím obvykle přemazání původních dat na chipu ŘJ a jejich nahrazení jinými. Nikdy změna programu. Takže když se ptáš na sériový x načipovaný motor, mluvíš vlastně o motoru se sériovými nebo upravenými daty v ŘJ motoru. Rozumíme si dobře?

Já ale nemám na autě ABS, takže si můžu ve výřezu zátěžového regulátoru změnit předpětí té pružiny, která spojuje zadní nápravu a páčku regulátoru. Když si zvedneš auto a podíváš se na to, přijdeš na to sám, kterým směrem s tím pohnout. Už 3 mm je hodně znát. Ovšem jestli máš ABS tak nic. Já jsem poznal jiné sací potrubí i se starými daty - někde od 4000 to začalo a od 4500 otáček to bylo jasné. Nevím, co máš v těch jiných datech - pokud změnu úhlové rychlosti otvírání škrtící klapky, tak to je pochopitelně hodně znát. Sice to nic nezmění na výkonu motoru , ale rychlost reakcí na sešlápnutí plynu je úplně jiná.

To si nemyslím. Zátěžový regulátor mi šel nastavit tak, až jsem měl dokonce přebržděný zadek. Takže brzdný účinek bubnovým brzdám nechybí. Když nechám stranou cenové důvody, tak kotoučové brzdy vzadu se mi líbí víc hlavně kvůli lepšímu průběhu součinitele tření v závislosti na teplotě. S kotoučovými brzdami kolem dokola si nastavím rozdělení brzdného účinku předek/zadek a tohle rozdělení tam zůstane od studených brzd po žhavé. Když máš vzadu bubny, máš tam nastavené rozdělení brzdného účinku jen v určitém rozsahu teplot.

1) Když vyměníš sací potrubí za 50 kW, odšpuntuješ motor zejména ve vyšších otáčkách. S větším množstvím nasávaného vzduchu si lambda regulace poradí, aniž bys musel cokoliv měnit v datech. Tak velký rozdíl to zas není. 2) Ne, nevznikne tak automaticky 50 kW motor. 50kW vačkový hřídel má sice stejné časování a zdvihy ventilů jako 44 kW-ový, ale je jinak do polotovaru nabroušený. Já jsem koupil za 3600,- bez DPH jiný vačkový hřídel (když origo 44 kW jsem musel vrátit protiúčtem), který má zejména jiné zdvihy ventilů. Takže teď se ventily otevřou tak, že skoro nevadí vyplachování a to je mnohem účinnější, zatímco origo vačka je pootevřela, ventily pořád překážely vyplachování a motor plnil podstatně hůř.

popsaných Pokud jsi už vyměnil sací potrubí (je to tak, rozumím ti dobře?) a chtěl bys měnit vačku, bylo by - podle mých zkušeností - fajn, kdyby sis už rovnou upravil hlavu. Tím že Fábiový blok nemá vpředu víčko jaké měla Felicie, nezbývá při výměně vačky jež sundat hlavu. Jinak nedostaneš ven hydra. No a když už platit nové těsnění, tak na té hlavě udělej potřebné práce, ne? A taky bych na tvém místě radši koupil lepší vačku, než je origo 50 kW. Prodávají se a jsou i nabroušené se zrychleními na hydra. Výfukové svody jsou strašně krátké a vůbec motoru nepomáhají ve vyplachování. To by musel motor točit 11 000 otáček, aby mu pomohly. Delší svody jsou dost dobré, ale pak budeš mít na vybranou - buď dáš pryč katalyzátor, nebo ho umístíš místo středního tlumiče. Na oboje už místo mít nebudeš. Já jsem dal pryč katalyzátor a nechal v datech vypnout kontrolu (mám 2 lambdy), jinak mi tak 1x za 1/2 roku auto řeklo, že mám vadný katalyzátor. Po všech možných úpravách můžeš jezdit pořád s původní ŘJ s původními daty. Ty hlavní jsou 2 věci - benzín a předstih. To je od dob karburátorů a rozdělovačů pořád stejné. Se změnou množství benzínu, díky jinému množství nasávaného vzduchu, si lambda regulace poradí bez problémů. Tam kde by ti chyběl předstih (a nemyslím, že by taková místa byla nebo že by jich bylo moc), ti ho jednotka nepřidá, to neumí. Ale kde by ho bylo moc, tam ho díky čidlu klepání odreguluje a motoru nic nehrozí. Mně se osvědčilo napřed upravovat železo a až po skončení všech zásahů změnit data na výsledný mechanický stav motoru.

Už to funguje, nebo to pořád řešíte?

Tvoje auto, tvoje rozhodnutí...

Tenkrát 3k, kotouče myslím 1k a destičky už nevím. Pískání? Rozkmitáním destiček. Jestli je chceš utišit, vyndej je a v půlce přeřež jejich obložení pilkou na železo. Kolmo na destičku a napříč, ne podél. Nad železem destičky nech tak 1 mm obložení nepřeřezaný. Tím jejich plochu rozdělíš na 2 plochy a bude ticho.

Všechno je možné. Ale když ti tam, kde jsi to slyšel, podepíšou, že je nesmrtelný a 300 tis. vydrží, tak ho neměň. To bys byl přece hlupák, ne? Nejde o rozházení, ale o posun - vlastně po kružnici - a výkonu motoru spíš prospěje než ublíží. Vždyť jsem to popsal, co jsem naměřil.