kibi

Ikszray: ty si pleteš "kost" = táhlo stabilizátoru s uložením stabilizátoru - gumička ve sponě Tam se taky povolí 2 šrouby, ale tuším ten jeden jde až po podepření a uvolnění nápravnice

nemáš za co...vážně je to jednoduchý, když nestrhneš závit jako já, tak je to záležitost minut (sundat kolo - povolit dvě matky...dát novou kost...utáhnout dvě matky...nasadit kolo)

vadit to nebude, až na ty otravný zvuky....ale nechápu proč nezainvestovat těch pár kaček (cca 110,- china nebo cca 400,- německo) a 30minut času a vyměnit si tu postiženou kost

ha ha ha...jen se smějte, ale to auto musí mít pod kapotou stovky koní, vždyť má i dvě nasávání pěkná nástěnka

určitě recese ale jínáč kára dobrá...mít zahradu, tak jí prdnu někam doprostřed aby strašila špačky a jiný ptactvo

nemáš za co....pak napiš jak se zadařilo a co to obnášelo, ať pak další kutilové mají alespoň nějakej materiál

Cartmanko: taky něco k počtení

jednotky nivelace jsou u Fabky jen JEDNA - na zadní nápravě......dvě má třebas až OII s dynamickou nivelací někde to tu bylo už řešený, vím že si to tu pár lidí dodělávalo a dávali nějaký info...ale najít to bude radost

už jsem myslel že se neozvete budu tam

malý 256 mm brzdy mají jak 1.9TDi tak 1.4 16V se zadníma 239mm kotoučovkama v originále, rozhodně není problém v nevyvážení ohledně velikosti brzd - jezdil jsem snad se, nebo spíš určitě se všema origo brzdama na Fabkách a v běžnym provozu není rozdíl u předku 288 a 256 vůbec žádnej....při prasení už je dost velkej, protože ty 288 tolik nevadnou - ale v tom by jsi mě mohl školit, protože na okruho to určitě jde znát mnohem líp maximálně bude hrát roli ta nepřítomnost ABS...ale to bych taky vyvrátil, protože jsem nějaký čas jezdil bez ABSka se sestavou 256 - 239 a žádný přebrždění nehrozí...ony ty žiletky vzadu (nechlazený 239 kotouče) nejsou o tolik účinější jak bubn (viz STK a jiný testy brzd) neber že dělám chytrýho, ale vážně jsem bez toho ABSka cca týden a něco jezdil v zimě a prostě problém žádnej....samo až na to, že při dupnutí na brzdy nefachalo ABS hledal bych problém s tím "přebržděním" jinde PS: možná ve váze HTP ??

přesně tak je to kvůli kibimu tak zatím to vypadá na neděli...mne osobně by se to nejvíc hodilo po objedě, nebo pak až k večíru...co vy na to? že by netradyční prostředí "Ušáku"?

vyzkoušej to vzít obyčejnou zubní pastou (tou nejlevnější bílou hlavně BEZ mikrogranulý)...dobře bere svinstvo jako jsou oleje a jiný sračky co na sklo lítají ze silnice pak ještě klasickou okenou a uvidíš....já to tak jednou za čas beru a skla jsou vždy ok PS: nelekej se, tou zubní pastou to jde ze začátku těčce, tak si hadřík lehce namoč

prasečina přeplácaná

nemáš tam co skazit, nesmíš se toho bát...dva šrouby jsou jakoby u spodních rohů světel a po 5ti šroubech v podběhách kol...první si to omrkni, pak odšroubuj a rovnej PS: někdy jsou nakřivo přišroubovaný vodící lištičky nárazníku na bocích, ty taky můžeš poštelovat

vleze se, ale při zatížení auta, nebo když najedeš na hup, tak budeš chytat o podběh...navíc to bude vypadat jak traktor PS: auto bude s těma pneu o 1cm vyšší a tachometr bude ukazovat o něco víc

karlos: poloosu ti neukroutí ani 20" kola, to na to vliv nemá, ona ta 1.4ka zas tak velkej kroutící moment nemá osobně jsem jezdil 17" teď zas 16" a pokud ti nejde tolik o spořebu a tvrdost podvozku, tak ty 16" jsou na Fabce naprosto jezditelný nad rozměrama pneumatik nespekuluj a dej tam, co tam patří = 205/45 R16 je to schválenej rozměr, nebudeš mít problémy s PČR ani STK (pokud budou i na ok ráfku 6,5 ET 42) a nebude ti kecat tachometr PS: poloosu se mi povedlo ukroutit, ale s 330Nm kroutícího momentu a zatáhlou ručkou...navíc ta poloosa měla evidentně vadu výroby

určitě bude, přez ten silikon se to tam nemže dostat já až koukám, protože u mne nebylo třebas nic dělat a va utě sucho jak na sahaře...asi se na to ve fabrice nevykašlali

záleží jak je "zvýšený" často u SDi kouří vstřikovače (na odpis), protože to lidi krmí čím to jen jde, ono to SDi jezdí totiž snad na vše

moje Fabka jen s chipem na 140PS měla při 140 000km na emisích hodnotu kouřivosti 0.06 (dovolená 2.0) hodnota kouřivosti 4 po sobě jdoucích měření 0.02 (dovolené 0.25)...jináč nechápu proč by neměl být diesel do města na co asi jezdí veškerý taxíky ? ono to není o tom kde auto jezdí, ale jak....když je řidič prase a aby ušetřil litr nafty na sto km tím, že to podtáčí, tak se nemůže divit, i diesel musí mít nějaký ty otáčky motoru, když se sem tam "vyženou bubáci z výfuku" (tím nemyslím honit to pořád do červených), tak s emisema nejsou problémy....chce to jezdit s rozumem a nééé jako důchodce Starburst: neber to osobně, nenarážím na tebe....

nedá mi to, už se ti musím smát...ty budeš asi z tý vzácný země, kde naftový auta nekouří ono to taky někdy chce vylézt z auta a nechat aby ti někdo zabral za jedničku a dvojku a uvidíš jak ti to jede bez kouře...nebo ty snad jezdíš na vzduch? přez zpětný zrcátko vážně čoud od výfuku s koncovkou k zemi neuvidíš PS: počkej až se trošku oteplý, takových hezkých 30° ve stínu, chvilku pojezdi a pak tomu dej, uvidíš jak vypadaj bubáci za autem jináč běžnej chip u našich PD je kolem 140PS, jako má Hoblík

Jarys: emisí se opravdu neboj já se zaslepeným EGR ventilem a chipem jsem je prošel naprosto bez problému, s opravdu velkou rezervou Renne: Garrett Vb má jiný vnitřnosti, snese větší pracovní tlak = větší výkon EGR - vypnout se to dá při chipování...C-čidlo se ti bude hodit spíš až s VB turbem, bez něj RJ neuvidí kolik turbo tlačí (máš tam B-čidlo a to dovoluje plnící tlak max cca 1.5 bar) - bacha to C-čidlo nesmíš sám měnit, automaticky zvedne plnící tlak (cca o 0.4bar a než by jsi dojel na chip, tak to turbo odděláš), v případě že ho tam budeš chtít dát, tak se mění až kdž je auto na chipu, jednoduše vyměníš kus za kus, konektor sedí záleží čemu říkáš sportovní brzdy a podvozek? brzdy na ten výkon s VB b chtěli na předek nejlépe 312mm záleží co koupit? dyštak mi napiš SZ s tím co sháníš, co vím poradím

motor máš určitě ATD viď? ten rok 2004 je tuším zlomovej, zkoušel jsi zaslepit EGR ventil, jestli ti to už hází chybu?? jináč za těch 30 by bylo reálný dodělat FMIC (větší intercooler před vodní chladič - za materiál cca 6000,-)....trysky (Sprint 1043 nový cca 7200,- nebo sehnat vstřikovače AL z ASZ motoru)...turbo (Garrett VA repas tuším kolem 9000,- jetý kolem 4-6ti dle stavu) ...a za zbytek soft pak už jen KAT a EGR off a jsi a hezkých bezpečných +- 155-165 PS 350-380Nm kdyby jsi pustil nějakou tu korunu navíc, tak vyměníš turbo VA za Garretta VB (repas se dá za 9000,- bez DPH), přeobložíš spojkovou lamelu HDSkem od Renovaku ( cca do 1000,-) a jsi na nějakých 180-190PS...na víc koní už je třeba hybrid a osobně bych se s tím ATDčkem do více nepouštěl PS: nezapomínej že s výkonem to chce i lepší brzdy a podvozek, vážně pak jde každých deset koní navíc znát!!!! k tomu všemu se musí přičíst drobnosti jako větší sání, C-čidlo atd

no to je vymalováno škoda Fábinky...tak hlavně že osádka aut vyvázla

nejvyšší výkon u 1.4 PD je někde u 4000ot/min, pak zas padá rapidně dolů...to o čem se bavíte, ten kopanec je způsobenej kroutícím momentem, který je v serii nejvyšší ve 2500ot/min jináč křivky průběhu krooutícího momentu a výkonu se při chiptuningu samosebou upravovat dají, poto taky chiptuning je

Renne: zas tolik neozumím, taky se snažím trošku poladit Fabču, tak spíš načítám info...nejsem žádnej znalec ABT údajně nedělá špatný chipy...jináč pokud chceš z fabky nějaký koně, chce to udělat vše naráz, protože co změna to opětovná úprava softwaru....k úpravě auta, vše se odvíjí na tom kolik chceš cca koníků a kolik máš peněz napiš i rv Fabky