boobika

na řj bagu můžeš kouknout okem, výše zmíněný problém dělaly 6Q0.909.605H, 6Q0.909.605A, možná i jiné. a k řj bagu se normálně připojíš? zkusil bych to připíchnout ještě u někoho jiného, na novějším vagu /předpokládám, že máš vag 304 apod./ nebo zkus ještě autoscan a vyber "včetně airbagu" co se týče náhrady řj, tak buď můžeš sehnat úplně stejnou, jakou máš ve voze a nebo jinou, ale k tomu je potřeba vědět, co vše v autě máš - kolik pytlů (přední/boční), vypínač spolujezdce, předepínače pásů elektricky/mechanicky. a nebo zajdi do škody a oni ti podle vinu tvého vozu najdou to, co tam může být. za předpokladu, že máš stejný vin, s jakým auto původně vyjelo z fabriky

to snad ani ne, ten snímač bude mít vliv na řízení, esp to nemá, ne? pokud svítí airbag, tak v řj airbagu musí být nějaká chyba. taky možné, že máš zrovna tu špatnou jednotku bagu, která po připojení vyrobí svůj defekt.

nejlépe na samotném čerpadle. nebo pokud se spojíš s řj abs, tak ve vagu se číslo taky ukazuje.

ano změříš. připojíš se k řj motoru, dáš měřené hodnoty a naklikáš kanál, kde to je. tuším, že hned v 001. teplota může být různá. pokud ti to přidává otáčky po studeném startu, tak by teplota vody měla být přibližně stejná jako teplota okolí. pokud ti to dělá při provozní teplotě, tak tomhle počasí je to někde 80-85

koupil jsem v gme normální repráček s impedancí kolem 50ohm, přiletoval 2 dráty a připlácl tavnou pistolí zezadu budíků do díry po původním repráku. maximá,ně se trochu změní zvuk, ale to není tak velký problém.

většinou přestane fungovat samotný repráček. je docela možné, že nefunguje ani na tvých nových budících. origo je poměrně drahý, ale dá se nahradit repráčkem z gme, gesu apod.

samotné řízení se dá koupit nové cca za 8t. tvoje, když nebude moc zničené, ti můžou firmy taky repasovat. jinak pokud jsi jezdil dlouho bez oleje, bál bych se trochu i o čerpadlo, což je dalších 8t. jestli s tím teď ještě jezdíš, tak ho aspoň odpoj od elektriky.

co ti na to mám napsat? k té brzdě snad jen to, že odpor kol ani foukající vítr ti nezpůsobí tvůj problém, který řešíš. brzda pořád bude přesnější, než ostatní samodomo metody. a ke zbytku? rozebíráš to jak problém na raketoplánu. nemáš zjištěný stav synchronizace vačka-klika, nemáš stav vyrovnání volnoběhu, nemáš log z jízdy. bez vagu to nepůjde. do té doby můžeš jedině zkusit nějakou internetovou křišťálovou kouli na věštění. nic ve zlým.

proč řešíš nějaké grafy, které nejsou zrovna nejpřesnější a neuděláš 1 pořádný log, který ukáže o co jde? musel by jsi jít na brzdu, aby jsi měl přesný graf. zde máš další "odhadnutý graf"

to jakože máš 120mA u odemknutého auta a jakmile ho uzamkneš, stoupne odběr proudu na 250mA? po uzamknutí trvá než se řj uspí. do té doby berou víc než je ok hodnota odběru. po jaké době od uzamknutí jsi naměřil 250mA? samozřejmě nesmíš rozpojit obvod ampérmetru.

lepší logovat 3,10,11. v tý 1 nevím co je tolik důležitého pro zajímavost 3 - otáčky, váha požadavek, váha skutečná, otevření egr 10 - váha, atm. tlak, tlak v sání, poloha plynu 11 - otáčky, tlak v sání požadavek, tlak v sání skutečný, čidlo tlaku. kontrola je jednoduchá - otáčky musí proběhnout 1500-3500, plyn musí být celou dobu na 100%. skutečná hodnota na váze musí kopírovat nebo převyšovat požadavek, to stejné u tlaku v sání musí odpovídat skutečná hodnota požadavku a musí kopírovati průběh (kolikrát je vidět chvilkový propad skutečné hodnoty, většinou kolem 2200ot.). atmosferický tlak by měl být vícemeně stejný jako tlak v sání u vypnutého motoru. to tak stačí pro jednoduchou kontrolu.

nejdůležitější je vidět průběh při otáčkách 1500 až 3500. kousek "čáry" někde u 3000 je úplně o ničem. taky je potřeba napsat, jestli to dělá třeba od výměny (nebo rozdělání) rozvodů (zkontrolovat kanál 4, pole 4), potom jaké jsou hodnoty vyrovnání volnoběhu (kanál 13), no a nakonec to chce udělat log (do souboru csv to hodím ve vagu automaticky) kanálů 3,10,11 do kopce, na plný plyn, min. 3kvalt a od 1500 do 3500 otáček. pak lze řešit dál.

psal jsi ale, že pravé brzd. světlo svítí při sešlápnutí.

však turbo se dá očistit (když do toho nechceš moc lézt, tak to vem čističem na brzdy - pouze z venku) a do trubky podívat (pár šroubů na podběhu).

ano, myslel jsem teplotu chl. kapaliny.

nejlepší by bylo, v okamžiku, kdy to začně přidávat, kouknout ve vagu na teplotu kapaliny, jestli hodnota odpovídá cca tomu, čemu by měla.

pokud ti nejde zamknout ani tlačítky na dveřích, tak je někde jinde problém, než v klíčku. chtělo by to připíchnout na vag nebo nejdřív zkus zkontrolovat pojistky pro centrál

dálkáč je origo nebo něco dodělaného? jak jsi měl dlouho přepojený náhradní zdroj? když se zmáčkne mockrát dálka mimo dosah auta (stejné jako když auto nekomunikuje), tak se rozhodí synchronizace. klíč do zámku strčíš celý a nejde jenom otočit a nebo nejde ani zasunout? zkusil bych to prostříknout konkorem. ten povolí hodně (víc než wdčko). asi poslední řešení je rozbít vložku zámku, šroubovákem to otevřít při připojené šťávě a pak tam dát místo vložky záslepku. nebo to zkus ještě nechat připoejné na náhradní baterku nějakou dobu dráty s dostatečným průřezem.

kapota se dá otevřít rukou, ale musíš oddělat kryt zespodu. lepší napojit šťávu z druhé baterky a odemknout.

sundat jde i ten, co je u tdi přes celý spodek, ale to je jedno. zkus tedy ten velký konektor serva. je to přímo přes pojistku na baterku.

zámek zkus prostříknout konkorem nebo wdčkem, třeba povolí. jinak dekl tam máš origo nebo něco dělaného? pokud origo, tak jde sundat i když auto stojí na kolech. stačí povolit vpředu, boky kam dosáhneš a pak trošku násilím prohnout a zepředu vyháknout. další možnost je sundat levou mřížku, za kterou je houkačka, třeba ji povolit a za ní uvidíš jednotku serva. stačí vysunout velký konektor, kde je plus (červenočerný) i kostra (hnědý) a docela velký průřez (10mm2).

máš 5 značek pneu, dej na každý kolo jednu, plus rezervu a nemůžeš šlápnout vedle lol každej prosazuje to, co koupil a málokdo ti napíše, že koupil sračku. kup něco známějšího a vedle nešáhneš.

nebude to stejně rychlé jako pedál s lankem. pamatuji se, že se dělal nějaký bazmek, který se zapojil mezi pedál a řj a on pozměňoval hodnoty, které posílal plyn jednotce. při sešlápnutí plynu poslal nejdřív hodnotu 100% a teprve za "chvilku" začal posílat správnou hodnotu polohy. ale já bych si to tam nedal

EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu. pomáhá při rozjezdu na špatném povrchu - z čidel abs se rozpozná protáčející se kolo, to je přibržděno a síla se přenáší na druhé kolo. funguje to tak do určité rychlosti (tuším že do 40)

pokud máš zájem, hoď mail (klidně do sz), můžu ti poslat nějaké pdf s popisem ESP do f1, o2 apod. cca. 25stránek pro každé auto.