ace ventura

Svorka DF je výstup přímo z regulátoru (napětí podle kterého reguluje) a je spojena u tdi motorů s řj přímého vstřikování. Jeho plnou fci neznám. Je to ale častá závada. Většinou je problém v kabeláži (drát je hodně tenký a vytvoří se velký přechodový odpory) nebo v regulátoru či spojích okolo baterky a alternátoru. Proměř kostry a dobíjení.

Na osmaštění doporučuju čistič brzd. Vyzkoušenej mám např. od coyote za 80Kč. Jinak prase bych koupil nový, s přetěsněním nemám dobrý zkušenosti.

Je tam velkej rozdíl mezi levým a pravým kole na zadku. Je podobnej rozdíl jak při ruční brzdě tak i při nožní. Sundal bych buben na pravým zadním kole a hned to asi bude jasný. Možná budou sjetý pakny / buben, může taky prosakovat prasátko a bejt to jen zamaštěný. Auto šlo do smyku nejspíš kvůli tomu rozdílu brzd. síly a to bubnování je projev abs.

U nich se dá gumička taky vyměnit, ale hlavně koupit kvalitní normální. Žádný silikonový nebo grafitový - nemám dobrou zkušenost. Navíc ty packy u těch stěračů vydrží tak 2 výměny, pak se ulomí a gumička nebude mít za co držet.

Taky jsem je koupil přímo ve škodovce. Měnil jsem si gumičky, ale vydrželi 2 měsíce. A navíc viděl jsem i sadu od Valea a tam byly oba stejný

Dělal jsem návrh s klasickými součástkami. Můžu ti ho poslat a ty si ho upravíš na smd...

Skvělej článek, už se mi podařilo naprogramovat PIC (ICSP dle jejich schémata nefungovalo). Napájené to mám rovnou přes spínané +, vývod "řídící signál" na konektoru cd-changeru. Jinak díky tucnak01 za schéma předzesilovače - funguje perfektně, i nastavení je přesný Takže potvrzuji funkčnost na Rhapsody.

Hodně často taky zoxidují očka na kabelu mezi alternátorem a baterií (pojistkou). Stačí rozdělat, oškrábat a po zamontování přestříknout ochranným sprejem.

Určitě budou prohozený kabely v ISO konektoru. Při pohledu zezadu na konektor musí být pin č.4 stálých +12V a č.7 spínaných +12V při zapnutém zapalování. Obecně je mají všechny Škodovky přehozený.

Mě to teda funguje přesně jak napsal baurak. Automat je orig.

Pokud si to pamatuju dobře, tak se nechá sehnat, ale jen na octu po faceliftu...

Mám pocit, že už ani tu starou nenabízej. Na octávě nám odešli na 3 dveřích, koupili jsme za 1200 ten novej typ. Moterek je na 3 šroubech, ten přehodíš a je to.

Tak jsem se kouknul do řj cyklovače, tam se nedá nastavit nic. Je tam jen Motoroláckej mikroprocesor a 3 relé. Koukal jsem na schéma, řj jsem vyzkoušel na stole a půjdu na to cestou nejmenšího odporu: Přeruším cestu od páčky k řj na pin 7/53c a vrazím tam časovač s 555. Ten po zmáčknutí páčky začne odpočítávat a sepne za cca 1,5 vteřiny přívod na zmíněný pin. Jednotka si teda přidá svou další 1s prodlevu a potom teprve začnou stírat sterače. Pak to bude tedy tak akorát.

Čau, mám takový dotázek. Dá se prodloužit doba, po které setřou stěrače při zmáčknutí páčky střikovače? Ta doba je teď na můj vkus dost krátká a u spolujezdce jede stěrač nahoru nasucho, tj. tryska ostříkne sklo až v momentě kdy už je stěrač v polovině chodu. Díky za informace

Používáme v práci Mann nebo Fleetguard a v pohodě. Oproti orig. filtrům je cena i víc než poloviční...

No, u 1.8T mi zavřené víčko expanzky nepomohlo. Přece jen má octavia vypoštěcí kohoutek takže to bude i rychlé.

No nevím, čidlo je v úrovni hlavy. Bez vypuštění vody to nepůjde (pokud to člověk nechce celý polejt), ale rád se přiučím

Přesně tak, barva nemusí sedět a navíc je zbytečný vypouštět vodu a vyndavat ho kvůli číslu. Stačí si zapamatovat konektor (jsou 2 typy) a počet pinů.

Měl jsem na oktávce stejnej problém. Nejlepší by bylo přípíchnout auto na Vag a zkontrolovat údaje teploty v řj motoru a budíků. Jinak tech čidel je hodně typů, liší se počtem pinů, tvarem a barvou konektorů. Kupoval jsem ho za 2 kila u http://www.automeisner.cz/