boobika

vzhledem k tomu, že se to po přidání plynu nad 1500ot. zlepší, začal bych změřením napětí na baterce a altíku při běhu motoru. minus hrot dej na plášť altíku (asi budeš muset do toho hrotem trochu rýpnout) a pak změř jednak napětí na altíku a potom na baterce. pokud bude velký rozdíl, můžeš při odpojené baterce proměřit odpor vedení altík-baterka, minus svorka baterky-kostra. jinak stačí ve vagu kouknout do měřených hodnot všech jednotek a najdeš tam napětí, které na nich je. podle toho poznáš, jestli je někde úbytek. perlička na závěr - minulý týden jsem chtěl očistit kostry (startovalo to už slabo). ani jsem nenasadil klíč na matku ukostření baterky a celej šroub hefnutý k hrnci tlumiče upadl. držel max. na 1/5 jeho plochy. a pak tam má téct nějaký větší proud

CHALLI: čoveče, koukal jsem to dílenské příručky a podle ní je ten drát u všech motorizací stejný - 25mm2 (samozřejmě stejný je i kostřící). to, že byl jen o trošku větší než 10mm2 je tím, že 25mm2 má průměr jádra cca 5,6mm a 10mm2 cca kolem 3,6mm, tzn rozdíl pouze 2mm na průměru. jinak ano, svorkovnice na té trase opravdu je a sice na příčné stěně - šedá 3pólová.

nevím jestli bude stejnej (někdo třeba objasní), protože tdi má navíc el. topení s poměrně velkým proudovým nárokem (pojistky 3x40A). pokud bude průřez menší, nedávej to tam a radši si vyrob svůj. doporučuji očka na obou koncích propájet a je to spolehlivé. doplnění: vodič od baterky na rozděliovací lištu za přístrojovkou má mít průřez 25mm2, takže tu 16ku ne.

pokud nechceš ten vodič vytahovat, tak ho fikni kus za baterkou (poznáš podle stavu jádra v jakém je stavu), sežeň kousek nového o stejném průřezu, nalisuješ očko, můžeš i propájet a pak ty 2 vodiče k sobě připájíš. před tím na ně navlíkni 2 smršťovací bužírky a ty na to nakonec natáhni a zahřej. rychlá, spolehlivá a bezpečná oprava. když to budeš mít ustřihlé, můžeš pomocí multmetru změřit odpor toho drátu do kabiny, aby jsi vyloučil přechodový odpor i uvnitř auta. jinak uvnitř je taky očko přišroubované na propojovací lištu. může tím téct docela velký proud a konektor by musel být na tohle hoodně velkej jinak na tohle nemá pojistka vliv. jestli je tam 50A nebo 500A nehraje roli. spíš čím "menší", tím dřív by se měla spálit, tudíž by byla bezpečnější. je to jen a jen přechodovým odporem.

pro jistotu se zeptám - máš to skutečně vykoukané, že olej prolíná z pod toho víčka? olej se totiž po horkém motoru rozleze všude možně, stačí někde trochu ukápnout při dolívání.... aby to třeba nakonec nebyl motorový olej.

rozdělat se dá vše to víčko drží mechanismus řazení - zasouvací tyč. drží nahoře, to vidíš, jak jsou lana řazení a právě dole. nikde jsem to ale už dlouho neviděl jako náhradní díl

asi jsem to špatně pochopil - ty chceš přehodit jenom pajšl a zůstane to pořád sdi? jaký to má důvod? stávající máš poškozené?

neměl by to být problém předělat na tdi (známej přehazoval věci z ALH do ASY). předpokládám, že myslíš tdi s rotačním čerpadlem? protože pd by nebylo zas tak jednoduché a navíc vypadá úplně jinak. jinak když už řešíš to stk, myslíš, že technik nepozná turbo a hadice k němu?

to že se chvěje pedál spojky je celkem normální, ale plyn jsem nikdy nezpozoroval. nicméně se to bude asi přenášet z kastle do uložení pedálu. nauč se auto držet min. na 2000, nebude se to chvět, spotřeba se dokonce může i snížit a navíc to prospěje jak motoru nebo převodovce, tak i tvým uším

nepíšeš jestli ti to dělá na místě bez kvaltu a nebo při jízdě. pokud na místě, tak bych řekl, že to bude konstrukcí motoru. pokud při jízdě, tak to bude zřejmě třesavka. a příčinou je podtáčení - 1500ot. je málo a zvlášť u 3válce. pokud to takhle drtíš i na vyšší kvalty, tak už pomalu šetři na opravu špajzky. drž otáčky kolem 2000 a určitě to bude lepší. min. pro motor určitě

RS má spojku 240mm, dvouhmotu. každopádně 100kW tvá spojka zmákne úplně v pohodě. a když ne s původním obložením lamely, tak s přeobložením za lepší matroš určitě.

novej ventilátor pro levostranné řízení stojí 1650Kč

odpoj konektor ze zadního světla a voltmetrem změř napětí mezi kontakty 3 (hnědá - kostra) a 6 (černočervená - od spínače brzd). samozřejmě potřebuješ někoho, kdo přitom šlápne na brzdu. nebo na to něco hoď

však můžeš žhavky vyzkoušet na baterce jednu po druhé a třeba hned uvidíš, jestli je ta 3. v něčem jiná. jinak se ještě můžeš kouknout za běhu motoru ve vagu do měřených hodnot motoru na kanál 13 - stabilizace volnoběhu, jestli jsou všechny 4 válce v normě

pochybnosti o výmazu typového označení nemám, protože sám to mám v TP napsané - poznámka ke kolonce 5 (kód motoru)- "zánik typového označení z důvodu koroze" zde pro nevěřící Tomáše

tak si nech na úřadě zapsat do TP zánik typového označení z důvodu koroze, kódu na motoru trochu pomoz a pak si tam vraž co chceš

pokud myslíš kompresor pro přeplňování, tak osobně bych to nedělal. ten motor má dost vážných problémů sám o sobě a tímhle by jsi mu ještě pěkně naložil na hrb. každopádně i když bych tohle pominul, tak finančně se to nevyplatí. lepší prodat dokud jede a koupit něco s T

žhaviče ne. když je kosa, tak nažhaví před startem a dožhavují za splnění pár podmínek i po startu. každopádně buď by byl spálený nebo jinak ne plně funkční a potom by byl start špatný vždy v kose a ne, že by to dělalo jak kdy. můžeš si je rychle změřit - odpor proti kostře do 1 Ohm a nebo vyšroubovat dát ho na baterku

motory BNV a BNM tam klapku opravdu mají. hned vedle egr ventilu. když tam koukneš, uvidíš. včetně drátů. pokud bude opravdu špatná, cena je skutečně libová (cca 6t)

když máš vybitou baterku, tak připoj šťávu zespod třeba na startér. na dvou vozech jsem už viděl vytažené dráty někde zespod (dostupné bez demontáže něčeho velkého), napojené přes pojistku na baterku. pak stačí jenom sehnat někde zdroj 12V (což nebude velký problém) a je to.

osobně bych to změřil kdykoliv pro všechny 4 válce, porovnal a pak, kdy budeš mít víc času, sundal víko a napružil kontakty.

pokud máš multimetr s rozsahy, tak přepneš na ten nejmenší (např. 200 Ohm), odpojíš kruhový konektor na hlavě motoru, jeden hrot dáš na 7, druhý hrot na 3 a odečteš hodnotu. takhle můžeš pro kontrolu proměřit všechny 4 vstřiky. měřit musíš samozřejmě na té části konektoru, která je na hlavě. ne na volném konektoru. 1- 7+5 2- 7+3 3- 7+2 4- 7+6

špatný kontakt na konektoru vstřiku se někdy objeví. však můžeš sundat víko a ty kontakty trochu napružit. a nebo jako rychlý test můžeš odpojit konektor ke vstřikům z boku hlavy a proměřit mutimetrem odpor. měl by být kolem 0,5 Ohm. pro druhý válec budeš měřit na kontaktech 7 a 3

řekl bych, že je to normální. vzpěru mám v pořádku, klepalo to dál. pak jsem dělal novou spojkovou sadu kvůli opravě špajzky a na chvíli to přestalo. po čase se to zase začalo objevovat a teď už je to jak předtím. podle mého to dělají volnější pružiny na spojkové lamele. přece jen při prudkém puštění spojky tam nějaký ten ráz bude. údajně by na tom měla být trochu lepší 228mm lamela z ochcávky, ale taky "klepe". píšu hlavně o motoru ATD i když to asi bude podobné i u ostatních. a dozadu zase cvakaj homoklouby

tak snad jediné co můžeš zkusit doma, je to prostříknutí váhy čističem na brzdy. odpojíš, odšroubuješ a zevnitř propereš sprejem. necháš uschnout a zkus znovu log. podle toho bych šel dál. co se týče případného rozdělání turba, do toho se radši nepouštěj. napiš odkud zhruba jsi a třeba je v okolí nějaká slušná firma nebo jedinec, který to zmákne. edit: spíš ale bude potřeba koupit novou váhu. pak řeš zbytek