Tonda-B

Startování studeného/teplého motoru bez problémů? Žádné škubání, ostatní rychlosti - akcelerace bez problémů v celém rozsahu otáček? Motor běží na 4 válce? Kompresní tlaky víš?

Nechte si oba změřit tlak benzínu. Pokud je nízký, není divu že je to chudé a nechce to jet.

Pokud je to změřené na teplém motoru a se zcela sešlápnutým plynovým pedálem, tak nejen že to není nic moc, ale je to hodně mizerné. S těmihle kompresními tlaky to prostě výkon mít nemůže. Ideál je přes 12 barů. Teď jde o to, jestli jsou netěsné ventilly - takže sundání hlavy, zabroušení ventilů v sedlech (v nejhorším i výměna vodítek ventilů v hlavě) - což je levnější. Když už bude hlava sundaná a odpérovaná bez ventilů, je její srovnání - ofrézování dosedací plochy o jednu až několik desetin milimetru poměrně málo pracné. Nebo jestli ty tlaky mizí spodem - skupina vložky, písty, kroužky - to je dražší oprava. Ideální by bylo sehnat jiný a zdravý motor (a vykašlat se na LPG - což ušetří dost komplikací v provozu - co ušetříš v plynu, zaplatíš zase v servisu). Ovšem kde seženeš motor takový aby nebyl v horším stavu než ten současný? Pokud se tomu někdo bude věnovat pečlivě - jak nahoře píšeš, že by se ti líbilo - proběhne to takhle: 1) sundá hlavu a celou ji zrepasuje 2) nakoukne do válců a až uvidí tu ovalitu a rýhy ve vložkách, doporučí ti výměnu pístů a kroužků a vložek 3) až sundá vanu a ojnice, aby dostal ven písty, zjistí že bys měl vyměnit i lágry 4) změří vůli v olejovém čerpadle a zase tam bude co platit 5) klika bude podřená, takže přebrousit ji o čtvrtku 6) prohlédne zdvihátka a zjistí že jich většina má pittingy, takže vyměnit - a jak vypadá vačkový hřídel? atd. atd. No a a při dnešních cenách dílů a práce strojové i ruční v tom budeš za 40k. Pochopitelně bude výsledkem téhle celkové generálky motoru (a o nic jiného se vlastně jednat nemůže) skvělý motor - pokud to bude dělat opravdu odborník - ale v ceně vyšší než má celé auto??? Takže jako u těch PC radíš lidem ty: "Tohle zahoďte / prodejte za 500 do bazaru jaho psací stroj / a pořiďte si PC nové." Najeto 270 tis.km? Na tom autě už přece nemůže být v pořádku vůbec nic... Tak se podívej po bazarech po nějaké Fabii - mají docela dobré ceny - a tohle přenech za symbolickou cenu mladému automechanikovi - ten jediný pořídí levně díly a s vlastní prací ho to na moc peněz nepřijde.

Pokud budeš měnit těsnění pod hlavou, což není běžné a vždy znamená nějaký problém, měl bys zjména zkontrolovat a ev. upravit přesahy vložek. U Felicie to nebylo problematické, ale u Fabie často bývají prostřední 2 vložky utopené. Těsnění použij TEMAC, lepší není. Pokud byl motor přehřátý, měl bys ještě zkontrolovat rovinnost hlavy a ev.ji srovnat. No a když už budeš mít hlavu dole, bylo by vhodné ev.vyměnit i hydrozdvihátka. Nevím kolik máš najeto, a jestli už je po nich, ale u Fabie nejdou vyměnit bez sundání hlavy. Na bloku už totiž není to víčko, které měly naposled Felicie a které se dalo při výměně zdvihátek použít. Takže nechat je tam a třeba po dalších 10 000 km je muset měnit - a tedy zase sundavat hlavu - by bylo zbytečně pracné a drahé. S řetězem vyměň i kola - kdybys je nechal tak jak jsou - vytaženým řetězem ojeté - velmi rychle by ti nový řetěz přivedly do stejného stavu v jakém je teď. Při montáži si zkontroluj zda jsou kola v zákrytu - pokud by nebyly, zkřížený řetěz taky moc nevydrží.

Data jsou až to poslední - zkus to napřed se sériovými daty. Já bych hlavu nebrousil, aby se mi nezalepoval kotouč hliníkem. Spíš bych ji ofrézoval - ale jsem z Prahy a u vás to neznám. Na kanály bych si pořídil kovovou kouli se správným průměrem - jako kalibr a tím bych kontroloval že budou stejné. Napasovat bez hran sání a výfuk na hlavu je také důležité. Nejvíc ale přinese práce na ventilových sedlech, tam aby se to neškrtilo. Ale nevím, jestli to máš dělat sám - možná kdybys poslal hlavu do té firmy jak jsem psal - udělali by ti ji třeba taky. Ovšem je to dost strojové i ruční práce, takže úplně levné to asi nebude. Ale zas bys věděl, že je to udělané jak má být. A ne že to sám teprve budeš vymýšlet - ono u kanálů opravdu neplatí že čím větší průměr, tím lepší plnění. Od určité míry to jede zase hůř.

Tak to je fajn že nezdražili. No a to je ta vačka, kterou jsem asi měl, má o dost větší zdvihy ventilů, takže pěkně plní a při tom nemá moc dlouhé časy ani střih ventilů. Krásný volnoběh, bez problémů popojíždění v koloně a tak. Tak k ní to stačí dokomprimovat jen o málo a pojede na data, která máš v ŘJ motoru. Pokud máš data "N", sežeň na vrakáči ŘJ s daty "C" - budeš mít pěknější reakce na přidání. Když snížíš hlavu o 0,4 mm, bude to ono - kompresní poměr 10,6:1. No a když budeš stejně sundavat hlavu, tak už tvoř na ní - máš tam 7 mm ventily, zatímco Favorit 8 mm. Jo, můžeš tvořit i na Favoritové, ale má menší a trochu jinak tvarované kanály - takže je to pracnější - třeba se dostat na těch 26 - 27 mm průměru kanálu.

Tak se zeptej tady: http://www.motor-excel.cz/ Naposledy měli pěknou 265/258 za 3.300,- výměnným způsobem.

No a nechceš tam strčit tuhle vačku? Třeba by ji ještě měli...

Čím bys chtěl motor vyplachovat? Nějakým laciným olejem? A čím zase vypláchneš z motoru ten?

Jenže snížit hlavu - tj. zvýšit kompresi samo o sobě nic neřeší. Pokud je komprese správně a zvýšíš ji, tak zase ubereš předstih (nebo ti ho shodí čidlo klepání) - abys neměl detonace a budeš tam co teď. To by chtělo jiný vačkový hřídel a až podle toho jaký bude to k němu správně dokomprimovat. Vačka a hlava jsou spojité nádoby - když prodloužíš doby otevření ventilů, tak odpovídajícím způsobem zkrátíš dobu komprimace a musíš tedy zvýšit stupeň komprese aby to jelo. Když na vačku nesáhneš, změna komprese nic neřeší. Pracovní cyklus trvá pořád stejně - 720 stupňů. V tom se musíš pohybovat pořád. Vyleštění kanálů je také trochu o ničem - a pokud bys je chtěl vyleštit opravdu do zrcadlového lesku (drsnost 0,1), zhorší se sycení mezní vrstvy a tedy reakce motoru na přidání. Ano, nesmí být v kanálech hrany a měly by mít správný průřez. Ale nějaký úžasný lesk potřebný není. Taky je třeba dobře napasovat sací a výfukové potrubí na kanály - bez hran. Pomůže i změna antidetonační štěrbiny. Ta 1,3 mm, které má sériový motor, moc nefunguje. Jenže to bys musel upravit výšku bloku a přesahy vložek. No a to podstatné bych skoro zapomněl - opracování ventilových sedel. Tady může přibýt na průměru skoro 1,5 mm. To je v plnění motoru hodně znát. Takže moje rada - začni vačkovým hřídelem. Až podle něj dej dohromady jakou vlastně potřebuješ kompresi a pak až se pusť do hlavy. Jaký máš motor? 40 nebo 50kW? Jaké máš průměry ložisek vačkového hřídele? Ještě ty menší nebo už velké? Modelový rok 98 (od září 97) už měl velké.

Pokud se to děje i s vyndaným termostatem - takže chlazení běží pořád na plný výkon - jsou jen dvě možnosti: 1) motor nějak mimořádně topí 2) chlazení nějak nechladí Já bych tipoval tu druhou možnost a koupil nový chladič. Není drahý. Možná při demontáži teplotního spínače ventilátoru z chladiče zjistíš, že je z druhé strany plný úsad, které ho tepelně izolují od chladící kapaliny. Tak napřed ještě možná vyndej ten spínač z chladiče a po očištění ho dej zpátky. Pokud tam ale nečistoty nenajdeš, kup ten chladič.

Pokud o ní nic nevíš, zkontroluj/vyměň vzduchový filtr, vyměň svíčky. Možná budeš překvapený, jaký vliv to na spotřebu umí mít. Vhodné je pochopitelně vyměnit i motorový olej s filtrem - zase pokud nevíš kolik mají najeto. A to asi ani vědět nemůžeš. Nebo ano? Měl jsi na dálnici puštěnou klimatizaci? To umí udělat 0,75l/100. Ve městě ještě víc.

Tak to se asi z fabriky nikdo nedozví. Můj odhad je, že kvůli emisím. Pravděpodobně bude trochu míň uhlovodílků ve výfukových plynech při pomalém otvírání klapky.

Jestli ses někdy svezl s Wartburgem a HTP, tak 1,4 TDI je na tom v akustickém projevu podobně. Podle mých uší je nejhorší zvuk 1,4 TDI. Mě by fakt nebavilo to poslouchat. U změny úhlové rychlosti otvírání škrtící klapky jde jen o rychlost reakce na přidání plynu. Ale pocit máš jako by ti přibyl výkon.

Pokud vyměníš sací potrubí, nemusíš vůbec sahat do dat. Lambda regulace si s tím poradí bez problémů. Pokud ti vadí, že motor nejde rozumně za plynem, je už potřeba zasáhnout do dat. Co se týče spotřeby - já ji mám +- pořád stejnou. Ať už měl motor 60 k nebo tak jak je teď. Když ti chybí výkon, tak na tom pořád stojíš a pořád to tam teče. Když ti přibyde výkon, tak jedeš míň často na plný plyn. Jasně že v zimě je spotřeba vyšší než v létě, ale tak to bylo taky vždycky.

Pokud myslíš nižší spotřebu paliva, tak určitě. Pokud myslíš nižší spotřebu peněz, nebyl bych si tak jistý - pokud budeš měnit rozvodový řemen a k tomu napínací kladku, vodící kladky a vodní pumpu, bude tě to v servisu stát klidně 12k. Je to 19-ti stovka, tak proč by neměla mít vyšší výkon? Fabie existuje i 2,0 a ta má taky jiný výkon než 1,4. S tím a s přeplňováním je spojený i jiný krouťák. Možností úpravy motoru máš stejně, nebo jen o jiné turbodmychadlo a mezichladič víc. Jiná věc, že hodně dlouho nemusíš zasahovat do mechaniky motoru, na výraznou úpravu stačí zásah do dat. Víc vydrží? Možná, má litinový blok. Levnější palivo? Jak kdy - někdy je to stejné, někdy o pár desetníků levnější, někdy o korunu padesát... Do MPI turbo? Jak by sis představoval regulaci plnícího tlaku? S tou si sériová řídící jednotka určitě neporadí. A proč? Vždyť dostat se ze 60k úplně jinam jde i bez přeplňování a levněji. Výkon sice nemám nijak oslnivý, ale Fábie má výbornou aerodynamiku a je to docela zábavné, když ve 180 dojedeš ty různé Audi a Passaty a oni pořád nevěří tomu, že by měli uhnout...

Představ si chip jako změnu předstihu a otryskování. Kolik si myslíš, že může přidat výkonu, když pootočíš rozdělovačem a vyměníš trysku v karburátoru u motoru, který ŘJ nemá? Nic moc, viď? U tvého motoru má smysl chip z jiného důvodu a tím je strašně malá úhlová rychlost otvírání škrtící klapky. Takže ty prošlápneš plyn a motor se napřed zamyslí (zřejmě jestli je tvůj požadavek na zvýšení výkonu oprávněný) a pak teprve vyhoví. Když se tvořila moje data, tak po zvýšení úhlové rychlosti o 30% to bylo znát, ale teprve po dalším zvýšení ještě o 50% (celkem skoro dvojnásobek původní úhlové rychlosti) to bylo ono. Tak se zkus s úpravcem domluvit, co v těch datech má. Pokud nebude chtít říct - což je velmi pravděpodobné - zeptej se jen, jestli je v datech větší úhlová rychlost otvírání škrtící klapky a zhruba o kolik. I kdyby ostatní změny dat za nic nestály, tak tahle určitě stojí za to.

Já jsem na to ovšem šel opačně - data bylo až to poslední. Napřed jsem jen místo 44 kW namontoval 50 kW sací potrubí - to bylo příjemné a tak od 4000 to bylo znát. Místo aby motor tak na 4500 skončil, točil se ochotně dál. Ale já jsem si vlastně s tím dalším nezačal - to Fábie: Začalo to těsněním pod hlavou. Když jsem sundal hlavu, zjistil jsem, že už z fabriky jsou utopené prostřední dvě vložky - jedna byla dokonce křivá. Když už byla dole hlava, tak jsem ji odpéroval a předělal kanály a sedla (ty se daly zvětšit skoro o 1,5 mm). Sehnal lepší vačku a výfukový svod a zas to složil. Jenže začal problém: Když jsem ve 203 km/h sundal nohu z plynu a zase ho prošlápl, rozsvítila se přístrojová deska a v paměti byla chyba. Tak bylo třeba předělat i data, protože tolik vzduchu ten model sacího potrubí, který byl v datech, nečekal. Při té příležitosti jsem se zbavil zavírání plynu při brždění levou nohou. Musím říct, že kdyby někdo chtěl na motoru v původním stavu předělat data, tak bych mu poradil, ať si nechá jen zdvojnásobit úhlovou rychlost otvírání škrtící klapky. Sice to víc nepojede, ale reakce na přidání plynu jsou pak skvělé.

Jenže těch 60 koní se kterými jsem to koupil bylo opravdu málo. No a po víc než 100 tis.km mě napadlo to nechat přeměřit. Ten krouťák u takhle upraveného motoru je důvod, proč nevěřím těm 132 Nm, které by měly být dosažitelné pouhým chipem. Jo, ještě mi k tomu dali graf http://leteckaposta.cz/885084766

Je tam celý průběh. Je to .xps soubor přímo odtamtud. Pokud nemáš W7, budeš možná potřebovat: http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?familyid=b8dcffdd-e3a5-44cc-8021-7649fd37ffee&displaylang=cs

Já jsem shodou okolností byl nedávno brzdit svoji 1,4 MPi 44 kW, která je upravená docela dost, ale 132 Nm považuji za nedosažitelný parametr pouhým chipem: http://leteckaposta.cz/751080559 Takhle úprava zahrnuje vačkový hřídel, hlavu, sací potrubí z 50 kW motoru, výfukový svod a k tomu odpovídající data. Stejně je maximum 124 Nm.

No a proč jsi tu hlavu sundaval? Pokud je motor uvařený, tak si radši ještě změř přesahy vložek. Po uvaření bývají hlavně u 2. a 3. válce utopené.

Pokud máš sériový vačkový hřídel, tak to snížení nemá smysl. Musel bys zase odpovídajícím způsobem zmenšit předstih a byl bys tam co teď. Chtělo by to lepší vačkový hřídel. Pokud jsi z Prahy, tak ve Vestci v areálu Safina je Motorexcel, kde ti za 3.300,- bez DPH vezmou tvojí vačku protiúčtem (pokud to není šrot) a dostaneš 265/258 jejich. No a k té je třeba motor dokomprimovat. Pokud máš 50kW motor, tak snížením hlavy o 0,6 mm, pokud 40 kW tak o 1,5 mm. Úprava hlavy je potřebná hlavně v oblasti ventilových sedel - aby se to tam moc neškrtilo - a ne moc v kanálech. Tam jde hlavně o spasování kanálů se sacím a výfukovým potrubím bez hran. A úprava spalovacích prostorů, aby měly pokud možno stejný objem. Pokud bys kanály vyleštil do zrcadlového lesku - drsnost 0,1, zhoršily by se reakce motoru na přidání. Lepší je drsnost tak 0,7 a samozřejmě nemít v kanálech hrany. Když vyndáš katalyzátor, tak motoru spíš pohoršíš. 1,3MPI má relativně velké výfukové kanály a ten protitlak od katalyzátoru mu pomáhá.

Tak to je určitě dobrý nápad, bývají to hlavně ty větší , zadní, silentbloky spodních ramen. Někdy to bývá i silentblok záchytu reakce agregátu pod převodovkou, který je roztržený. No a pak ještě brzdy - tedy pokud máš manželku rád a nejste před rozvodem. Vzadu to bývá klasika - jeden pístek v jednom brzdovém válečku teče, jeden pístek v druhém brzdovém válečku je přirezlý a nehybný.

To neřeš. Co je na výfuku opravdu špatně jsou krátké výfukové svody. Tak jak jsou by musel motor točit 11000, aby mu ve vyplachování pomohly. Jenže když použiješ správné délky svodů, tak už se ti tam nevejde katalyzátor. Nebo bys ho musel dát místo středního tlumiče. Pokud motoru chceš trochu prospět, vyměň sací potrubí za 50 kW. Motor se tak od 4000 otáček příjemně odšpuntuje a od 4500 jede o poznání víc. To se občas při předjíždění může hodit.