Ekkar_z_Bastlírny

To je nesmysl, stačí se podívat na skutečnou teplotu motoru zobrazovanou na MaxiDotu, případně porovnat teplotu chladicí kapaliny s teplotou oleje - kdo nemá Maxíka, musí použít VAG kabel a notebook. Skutečnou teplotu motoru musí vyčíst z dat pro ŘJ motoru, kde nejsou ojebaná. "Teploměr" na palubní desce je oblbovadlo, nemá se skutečným měřidlem nic společnýho, jeho údaj je "digitálně filtrovaný", takže "normální teplotu motoru" ukazuje v celým rozmezí už od cca 45°C - brzo po minimálním ohřátí vyskočí na údaj "normální teplota" a zůstane tam viset, i když teplota kapaliny lítá jako čert po svěcený vodě ±20 až 25°C až někam k teplotě 98°C - pak teprve se rafika pohne dál a po chvíli se rozsvítí kontrolka indikující přehřívání. U aut vyrobených po roce tuším 2009, která mají modrou kontrolku "studeného motoru" tato kontrolka zhasíná právě už při oněch cca 45°C, kdy ale už rafičkový teploměr začíná indikovat "normálních 90°C"...

Vyplývá to i z typového označení "GLXi" - to je totiž označení auta se vstřikovým motorem, fáčka/formany s karburátorem to "íčko" nemají. Ano, auto s tímto TP je "stříkačka" = má přípravu směsi řešenou jednobodovým, elektronicky řízeným vstřikováním Bosch Mono-Motronic = BMM.

pojď na chat, tam je živo...

Topia sa preto, lebo odporový drôt časť tej elektriky "spáli" = zožerie malú časť napätia a premení ju na teplo. Tým obmedzuje príkon do vlákna žiarovky = žiarovka menej svieti, aj menej hreje. Ten rozdiel sa spotrebúva práve na tej odporovej kabeláži. Keby si mal polovodičové "soft-štartéry", FET tranzistor by sa zohrieval iba zlomok sekundy kým by sa nerozžeravilo vlákno žiarovky a potom už by sa všetka energia "pálila" iba vo vlákne. Žiadne kabely by sa nezohrievali a nič by sa netopilo...

Zdar, jen jsem nakouknul a jdu zase pokračovat, mám dneska na programu debordelizaci kutlochu, už se s tím morduju od 9 dopoledne a jsem tak v desetině...

kdo Ti brání se k nám přidat?

a jak dlouho už na tom chatu jseš?

A hlavní řečnici máme už několik hodin přihákovanou na chat

Jak říkám, za zeslabený dobíjení většinou můžou opotřebovaný uhlíky, který způsobujou slabší buzení altíku. Druhej nejčastější důvod bývají přidírající se ložiska nebo povolenej hnací řemen.

Kurňa neserte mě, chlopi! Svrběj mě z vás ruce, hned bych na nějakou mašinu nased a hurá... Co já se na motorce najezdil a kvůli bouračce před 17 lety, při který jsem se fest zmastil jsem všecko poprodával. Měl jsem "jednadvacítku" fichtla, po dědovi kejvačku 250 se sajdou a sólo 175 čízu, černou Sportku na 19" kolech...

Měl jsem Formana, reexport z Dojčů, r.v. 1991 - tady v Česku to odpovídalo výrobě ´93/´94, tedy BMM s katalyzátorem a Euro2 - a měl naposto normálně 70A altík. Stejně tak většina fáček/formanů, který byly vyrobený po faceliftu = model ´92 a vejš. Ten 55A altík se montoval jen do verzí s karburátorem a ještě byl často u 136tek nahrazovanej tím 70Ampérovým...

Stavební pěna, brambora obalená hadrem, v zimě hodně velká hrouda sněhu napěchovaná co nejdál - to všecko už jsou provařený metody. Chtělo by to něco new, třeba aby se ráno vůbec nedostal do auťáku a přitom aby nastražení takový lumpárny netrvalo 3 hodiny...

Jasně, protože jak sjedou zadní kola z hrbu, zadek auta se setrvačností "prosedne" v pérování a pokud je vejfuk níž než obvykle, většinou se s ním o ten retardér škrtne. U zdravýho to udělá jen zadrnčení, zrezlej jednoduše námahu vzdá a upadne. Leč jsou mezi námi majiteli takoví umělci, co vymění článkovanej vejfuk s dvojicí tlumičů za nepřerušovanou 7cm rouru protaženou po celý dýlce pod autem - to je pak ránko, když takovejhle "kutil Tim" před barákem startuje a ohřívá svoji dvoulitrovou Mantu v desetistupňovým mraze ve 4 hodiny ráno, protože má nástup na pátou a nejdřív musí rozmrazit a oškrabat skla - motor samozřejmě nechá křápat...

Na starý šáde - vyjíždím ráno v 5 do rachoty, ve vjezdu do sídla je HRB JAK PRASE (někdo na MěÚ vymyslel, že 2 do cesty zapuštěný a předlážděný 80cm betonový roury budou účinnější zpomalovadlo než obvyklý 30cm široký litinový profily přišroubovaný navrch na asfalt - ano, funguje to perfucktně, už na tom nechalo X lidí spoilery, snížený prahy nebo vejfuky - a to včetně autobusáků), tak zpomaluju, podřazuju s meziplynem ze III. na II. - a VTOM TO PŘIŠLO. Výfuk byl už hezky orezlej a ten meziplyn tomu pravděpodobně dopomohl - šáde zaburácela jak tank a já jel celou cestu do práce "jako Síbera", se zvukovým efektem startujícího letadla... O pár let později s formanem, vejfuk mi ureznul těsně před středním tlumičem - to byla jízda! Neřvalo to ani tak moc, jako to mělo "turboefekt", auto jelo jak z praku, bohužel za cenu spotřeby 12-15 na 100 A o těch blbkách co parkujou zásadně doprostřed místa pro 2 auta nebo dokonce šikmo přes 3 místa pro normální řidiče mi ani nemluvte. Nazývat takový tvory krávama je urážka užitkovýho zvířete...

Ale počítalo se s denním svícením, neboj - fáčko už dostávalo 63A nebo 70A altík, na rozdíl od starých šádyn, který měly ještě 34A, 37A, 43A nebo 45A (podle úrovně výbavy). Jenomže ten regulátor časem odejde, hlavně to je způsobený těma krátkýma uhlíkama, který mají malej přítlak na kroužky rotoru a do altíku pak nejde správnej budicí proud = při zatížení klesá jeho výstupní napětí. A feliny dostávaly altíky stejný jako měl favorit - jejich elektrovýbava byla srovnatelná, naopak měly rychloběžný startéry s planetovým reduktorem, který při startu míň zatěžujou baterku, takže není potřeba těsně po startu "tolik dohánět do baterky". Sám jsem ho ve formanu používal taky. Rozdíl byl rapidní - zatímco původní startér fáčka s přímo nalisovaným pastorkem na ose motoru (startování s oním "plechovým" zvukem KCHAKCHAKCHA...) měl odběr z baterie 250A až 350A, "rychloběžka" Magneton s planetovým reduktorem odebírala s bídou 200-220A i při největších mrazech - a fáčko chytalo s oním pištivým "FIFIFIFIFI" ozubených koleček jak papírovej čert...

Kdepak, moderní ABS opravdu vyhodnocuje jen rozdíly v otáčkách mezi jednotlivýma kolama. BAS neboli brzdový asistent vyhodnocuje podélný zrychlení auta (akcelerometrem) a rychlost sešlápnutí pedálu, ESP nebo třeba taky airbagová jednotka zase vyhodnocuje podélný i příčný zrychlení vozidla plus rotaci kolem svislý osy. Všecko je to v jedný škatuli, ty akcelerometry jsou mikroelektronický součástky velký jako normální integráč a měří podle typu a futrálu ±50 až ±100 "géček". Proto taky třeba při přímým bočním nárazu nevylítnou pytle v palubce ale jen sedačkový a případně i hlavový bagy a ještě k tomu jen na jedný straně - dřív, dokud byly pytle aktivovaný nárazovým čidlem v nárazníku, do něj stačilo doslova nešikovně kopnout a pytle nesilomrdně vylítly všecky...

Pokud budou všecky kola stejný neudělá to s ABS ani s ESP nic - tyhle vyfikundace vyhodnocujou ROZDÍLY v otáčkách jednotlivých kol na autě, takže pokud budou všecky kola stejně velký, nastane rozdíl až při smyku/prokluzu. Jiná vec je, co to udělá s tachometrem (okamžitá rychlost/ujetá vzdálenost), protože tam ten rozdíl 16cm v obvodu kola bude už dělat pořádnou paseku - na 1km to bude rozdíl 502,5 otáčky proti 546,5 otáčkám a to už je rozdíl skoro 10%...

Přesně tak, je to na houby cpát tam diodu - správně nastavený regec má udržet napětí 14,5V při 1500rpm na motoru (na volnoběh to může klesnout). Takže rozhodit altík, namazat nebo rovnou vyměnit ložiska, osoustružit kroužky (můžou být oválný a uhlíky pak odskakujou!!!), vyměnit uhlíky nebo dát rovnou celej regec novej (uhlíky jsou v držákách na regleru). Rozhodně není na závadu i proměření všech diod na průraz a na přerušení - to snížený napětí může způsobovat jedna vadná dioda.

Jen to potvrzuje, jak je Rapid designově odvozenej od OIII - minimální tvarový a rozměrový odchylky detailů, na první pohled budou na silnici splývat. Zcela zřetelně oba dva typy vycházejí ze stejnýho konceptu, výrazná odlišnost je jen v použitým podvozku (Rapid má přední nápravu z Pola/Fabie s menším rozchodem plus menší rozvor). Holt škrtící spár z Vlkohradu nedovolí používat lepší techniku všem...

Že se vám chce ty taurinový sračky chlastat... Všecko je to jeden sajrajt - semťák, rudobejk i monstrum. Maník dal během večera na jistý akcičce 3 malý rudobejky říznutý panákem vodky a ve 2 ráno se volala rychlá, protože sebou seknul jak podťatej, regulérní záchvat epilepsie, křeče, pěna u huby, 4 jsme ho měli co držet aby mu doktor mohl píchnout Diazepam na uklidnění.

Chyba. Klima by se měla čistit 2x ročně, minimum je aspoň jednou za rok. Dělá se to nastříkáním dezinfekční látky v podobě pěny nebo aerosolu do sání i do díry po vyndaným kabinovým filtru. Sprej se dá koupit jako "dezinfekce do klimy" v kdekterým krámu s auto/moto potřebama. Samozřejmě se přitom musí vyměnit i ten kabinovej filtr, protože na něm se ty svinstva drží a když ho dáš bez výměny z5, zatáhneš si ty potvory zase zpátky. Divil by ses, co za breberky se v tom drží - počínaje stafylo- a streptokokama přes legionely až po plísně. To se tam v tom kondenzačním vlhku krásně množí a hoví si - a po zapnutí se to vynese dovnitř do auta - a Ty si to všecko krásně vyšňupeš...

Nepíšeš jakou máš klimu. Jestli máš poloautomatickou Climatic, tak ta má čidlo na palubce "nad budíkama" a po dosažení určitý teploty se při zapnutým režimu "AC" vzduch foukaný do kabiny ochladí tak, aby jen udržoval nastavenou teplotu. Zkus vypnout "AC" a otočit levým knoflíkem (regulace teploty) úplně na doraz doprava.

Normální člověk jede na hory vlakem/busem nebo si pořídí odpovídající vybavení. Už jsem to tady psal, nejvíc jsem kroutil hlavou nad Mondeem kombi s pražskou registračkou, naloženým až po střechu rodinkou i s labradorem a vybavením na lyže, zapíchnutým v lednu 2008 do závěje na I/11 na sedle mezi Jablonným n/O a Suchým Vrchem - měl na tom letní Dunlopy s asi tak 1,5mm vzorku. Nedokážu do dneška pochopit, jak dokázal na těch skoroslickách doplachtit z Prahy po D11 přes Hradec a po I/11 až nad Čenkovice a nezabít přitom ani sebe ani někoho dalšího...

Zrovna Krisalpy nejsou to, co jsem levnou alternativou myslel. Polarisy a Eskima taky. Kléber je totiž dost dobrá značka, jen populární v poněkud jiný oblasti. Já právě myslel ty hovňousy z Číny, který si někdo koupí stylem "jé, hele, zimáky, a jsou pod tisícovku i na moje auto - ty musím mít, to zase ušetřím...!" - a pak vyrazí i bez těch řetězů na víkend do Špindlu, Čenkovic nebo na Červenohorský sedlo zaslepen hlášením Zelený vlny "Všechny silnice a dálnice na území ČR jsou sjízdné"...

Jenže když vyměníš snímač a problém je v kabeláži/přechodových odporech v přívodních kabelech od baterky k samotnýmu servu, nic neopravíš a 1500,- kulatejch vyhodíš woknem. Vůbec to není o šetření, je to o skutečný příčině toho vysazování serva = může to být jak ten snímač, tak ty přechoďáky - a pokud jsou to přechoďáky, je výměna součástky za uvedenou částku v podstatě vyhozenýma penězma, protože to oškrabání všech spojů dotyčnýho stejně následně nemine.