Ekkar_z_Bastlírny

Pokud někdo trefí mne zezadu, bude mít problém on - minimálně proto, že to zacvaká (když už ne on, tak aspoň jeho pojišťovna) = viz nedodržení bezpečné vzdálenosti. A pokud Ty se vyžíváš v trefování se do aut za sebou při parkování, pak Ti ojetí šroubovákem patří kolem dookola - ne jen ze tří stran. Já parkuju tak, abych se nanejvýš zlehka dotknul - pokud už to jinak nejde. Auto je s tím tažným koupeno včetně otypování, je to zapsané jak v TP, tak v ORV - a pokud si myslíš, že budu rukou někde na cestě šmátrat kdesi pod zadním nárazníkem a šroubovat nějaké "sedmnáctky" matky (nebo co tam je vlastně za rozměr...), kterými je to stažené, tak jsi idealista... Kdybych si to tažné nechával montovat já sám, koupím si samozřejmě bajonet - jenže já už koupil auto "osazené"... Viz fotky tady: http://forum.skodahome.cz/topic/93003-drobecek/ - zvětši si ty fotky odzadu a podívej se detailně na tažné, je to tam vidět...

Máš anténu s napájením po kabelu zvlášť vedle svodového kabelu, nebo už po svodu? Ta anténa má totiž v patce (ta část, co je našroubovaná na střeše a do které se zašroubovává prut) jednotranzistorový zesilovač, který potřebuje zhruba 40mA proudu k tomu, aby zesílil signál z jinak naprosto nedostatečně dimenzované (příliš krátké) antény. Udělej to asi takhle: Podívej se do kastlíku za rádio, jestli se ti tam kolem anténního kabelu někde nemotá červený, modrý nebo oranžový káblík, o kterém jinak nevíš, k čemu by měl sloužit. Zkus na něj přes žárovku do stop-lampy (10W) přivést plus 12V třeba od zásuvky zapalovače - pokud je to "ONO", žárovka se nerozsvítí a příjem rádia se přitom skokově vylepší (pokud se žárovka rozsvítí plným jasem, patří kabel k něčemu jinému a Ty musíš hledat dál a jinde.) Na ISO konektoru rádia pak najdi pin, na který rádio po svém zapnutí připojí 12V a na ten (už bez žárovky - ta je tam jen jako ochrana při zkoušení, abys nevyčudil pojistky nebo něco jiného) připoj ten kabel od antény - ten vývod bývá označen jako "motoranténa" nebo "remote" a bývá udělán drátem s modrou izolací. Obvykle bývá na pozici A5 (viz náčrt): Konektor napajeni : (zamek dole) ----------------------------------------- I 1 3 5 7 I I I ZAMEK*** I 2 4 6 8 I -------------------------------------------------- A1 = nezapojeno A2 = nezapojeno A3 = nezapojeno A4 = +12 (zapnuty klicek) A5 = +12 A6 = vnejsi osvetleni A7 = +12V (baterie trvale) A8 = zem Pokud tam ten samostatný kabel poblíž anténního svodu nenajdeš (nebo jak jsem napsal výš, patří k něčemu jinému), máš s velkou pravděpodobností už verzi antény s napájením zesilovače po svodovém kabelu a potřebuješ pro jeho napájení "anténní výhybku", kterou v ceně kolem 100Kč koupíš v každém lepším krámě s autopříslušenstvím nebo na netu - je to mezikus mezi anténní svod a rádio, ze kterého vyhází modrý (většinou) kablík, který spojíš právě s tou pozicí A5 na ISO konektoru - po něm se dostane napájení do výhybky, která ho pošle do anténního zesilovače a zabrání mu v poškození vstupu přijímače.

Petrumr - o tom, že na autí je německá zásuvka 13-pin a v ní vražená redukce na 7-pin jsem se dověděl až svým přičiněním, když jsem začal pátrat po důvodu, proč mi vlastně na autí nesvítí zadní mlhovky - NIKDE jsem o tom nenašel ani čárku - v instrukčním manuálu, v návodu, v techničáku, na internetu, tady na fóru... Opakuju, NIKDE! Kdyby se někdo aspoň obtěžoval na trento fakt upozornit, člověk by měl být informován třeba v návodu formou zmínky (něco ve smyslu "u vozidel může být z výroby namontována 13-pinová zásuvka na připojení elektroinstalace vleku obsahující i spínač odpojující v případě připojení kabelu vleku nebo redukce pro 7-pinovou verzi zásuvky zadní mlhová světla vozu" ) - kdyby se všecko naprosto idiotsky neutajovalo, nebyly by takovéhle pro někoho zdánlivě bláznivé dotazy. Ani na STK při přepisu (evidenční kontrola) s tím nebyl problém - tam mi světla kontroloval maník tím způsobem, že do zásuvky pro vlek zapojil krabičku s barevnýma LEDkama na kusu kabelu, nechal si zablikat všema žárovkama a byl spokojen - na krabici mu samozřejmě kontrolní světlo pro mlhovku svítilo... Jinak redukce je už samozřejmě v kufru u rezervy - a "guľa" je mamontovaná napevno, takže se nesundavá = autí je otypovaný i s tažným, jehož konstrukce odejmutí bez nástrojů neumožňuje. BASTA FIDLI, chlupatý mají Smolíčka Pacholíčka.

Ono dost záleží na tom, jakým měřákem to napětí měřil - pokud byla v háji jedna dioda, měl na výstupu vyšší zvlnění a měřák to mohl indikovat, jako vyšší napětí - a přitom měřil jen špičky, které ale ve výsledku "vyrovnávaly" ty propuštěné záporné půlvlny, které prošly tou probitou diodou - ale měřák, pokud je to jen takový ten jednoduchý "ťamanský digitál" za 150Kč, měří ve skutečnosti jen jednu půlvlnu - druhou na stejnosměrném rozsahu ignoruje. Nejlepší měření je osciloskopem s pomocí proudové sondy, jenže tu nemá kde-kdo k dispozici, takže se to měří vším, co je po ruce. Bohužel, ne vždy je ten měřák odpovídající svou schopností změřit negativní jevy, zvlášť ty, které probíhají ve velmi krátkých časech (obvyklý kmitočet zvlnění vycházejícího z alternátoru se pohybuje v řádu kHz - to obyčejné měřáky jednoduše nezvládají zaregistrovat).

Prochy - není snad jedno, jestli někdo shání LEDky na Octu, nebo na Fábuli či jiný typ auta, když se zde ve vláknu jedná o LEDkové osvětlení obecně - a vlastně prvotní dotaz byl na to, že "mysterx888" si udělal LEDkovou náhradu žárovky a ta mu po krátké době odešla??? Úplně stejný problém může potkat i vlastníka jiné značky, než jen "škodofkáře"... Jinak - SMD je zkratka pro bezvývodové součástky, montované pájením přímo na desku plošných spojů bez vrtání dírek a prostrkování drátových vývodů skrz desku - proto se to nazývá "Technologie povrchové montáže" a "Povrchově montované součástky" (nglish "Surface mounted technology" = SMT a "Surface mounted details" = SMD). K těm "vyčuzeným" SMD LEDkám - LED má i přes mnohem vyšší účinnost (například v porovnání se žárovkou) stále ještě nezanedbatelný vývin tepla - a speciálně bíle svítící typy jsou na teplo velmi citlivé. Takže pokud se nechladí, "vysvítí" se velmi rychle (hlavním projevem stárnutí LED je pokles její svítivosti, změna barvy se projevuje jejn u některých typů). Je proto chybou dávat LEDy do blízkosti halogenů nebo zdrojů tepla obecně - bez odvodu tepla z čipu, notabene ještě zahřívané zvenčí pak LEDky ukončí svou životnost počítanou pro teplotu čipu kolem 40-50°C velmi rychle... K těm velikostem - jak 0805, tak 1206 jsou standartní označení rozměrů SMD pouzder. Rozměry jsou zřejmé třeba z této tabulky: http://pandatron.cz/?584&rozmery_standardnich_smd_pouzder . LEDky se vyrábějí v obou velikostech se shodnou svítivostí, lišit se mohou jen nepatrně vyzařovacím úhlem. Co se provozního napětí týče, neliší se podle velikosti pouzdra, rozhodujícím faktorem je technologie výroby a materiál čipu - pro laika je základním projevem a faktorem určujícím provozní napětí LED její BARVA - staré červené měly provozní napětí kolem 1,5 až 1,55V, modernější červené mají kolem 1,75V, zelené, žluté a oranžové se podle druhu a množství dotace pohybují v rozmezí 1,7 až 1,8V. Modré a bílé LED mají pracovní napětí vyšší, modré začínají svítit podle typu některé už od 2,5V, většina od 2,7-2,8V, bílé pak nad hranicí 3V na 1LED. Zapojení je potřeba navrhnout tak, aby diodami tekl normovaný proud, běžně 20mA na 1čip, u výkonových typů až 100mA. Aby se lépe využilo palubní napětí, řadí se LED sério-paralelně, takže několika teče společný sériový proud a teprve to, co zbývá jako rozdíl mezi palubním napětím a součtem propustných napětí sériové kombinace se "spálí" na předřadném odporu. Příklad - 3ks bílých LED v sérii mají propustné napětí kolem 10V - rozdíl 2V pro pracovní proud 20mA se vypočte podle Ohmova zákona... Takže velikost pouzder není určující pro elektrické parametry - naopak, pro volbu velikosti pouzdra je potřebné pouze vědět, kolik místa je k dispozici...

Sice po půldruhým roce - ale to oprskání je důsledek právě toho, že proud kontaktem teče do CÍVKY relátka neboli indukční zátěže. Kdyby tekl do žárovky, při vypínání se jen přeruší odpovídající proud při napětí 12V (14V za chodu motoru). Při vypínání cívky ale i daleko nižší proud způsobí vinou samoindukce právě na vinutí impuls velmi vysokého napětí o opačné polaritě, který způsobí silné jiskření na kontaktech - však zapalovací indukční cívka funguje právě na tomtéž principu. V autech se právě z tohoto důvodu PARALELNĚ k cívce relé zapojuje ochranná dioda v takové polaritě, aby zkratovala právě ten impuls záporného napětí vzniklý na cívce při vypnutí ovládacího proudu. Pokud je ojiskřený kontakt, šel bych po té diodě (označována jako "damper-diode") - pokud se neopraví, bude se závada brzy opakovat. Je buď přerušená, nebo špatně zapájená, takže nesvede ty záporné špičky na kostru. Další možností je, že tam ta dioda vůbec není = zmetek z výroby. Kdyby nastala poslední eventualita = průraz diody, vyráželo by to pojistku a relé by nespínalo vůbec (jeho proud by byl zkratován tou proraženou diodou).

Pokud to bude litrovej třeba od Ducati, nejsem ani proti dvojlampovce...

Je to prostě někde v oblasti výfuku, kde při "potkání se" výrobních vůlí a tolerancí udělaných kvůli možnosti dilatovat (tepelné rozdíly v řádu stovek °C nejsou nic neobvyklého) prostě NĚCO drnčí - a ne u každého auta, záleží na shodě mnoha okolností. Já třeba u 1,4 16V nic takového výrazně nepatřičného neslyším - a tím nechci říct, že na jiném kusu totožného typu se to nemůže objevit.

Přisává falešný vzduch někde pod přírubou nebo povolenou hadicí - třeba k posilovači - a CML si neví rady co s tím. Jjak se to ohřeje, spára se zatáhne a je pokoj - než to zase vystydne.

Záleží na tom, kdo a kde to bude stříkat. A taky čím to bude stříkat. Na výběr je větší množství základních typů barev/laků, musíš ale nejdřív vědět, jestli máš možnost lak po nanesení "vypálit" (usušit v horkovzdušné nebo infračervené sušárně - cca 80-120°C několik hodin), nebo jestli budeš stříkat "bez výpalu". Syntetika je sice laciná, ale taky ta nejhorší varianta, jakou si můžeš vybrat - protože používá nejpomaleji se odpařující ředidlo, jde jen mizerně stříkat v tenké vrstvě a protože pomalu zasychá, vždycky Ti někde steče nebo udělá kapku - a Ty se budeš pořád dívat na to jedno místo... Lepší variantou pro amatérskou práci je nitrokombinace, která po nástřiku dobrou vzduchovou pistolí dává i poměrně kvalitní a lesklý povrch. Dají se použít i barvy na akrylátovém základě, je s nimi podobná práce jako s nitrem, jen jsou o poznání dražší. K nářadí - auto rozhodně nestříkat vibrační elektrickou pistolí - nedává dost jemný rozprach barvy, ale relativně velké kapky, které tvoří viditelnou "krupici" na nástřiku. Lepší je nízkotlaková stříkací pistole (pro tlaky v řádu desítek kPa) nebo samozřejmě vysokotlaká pistole na vzduch s tlakem kolem 5 atmosfér a kompresor s jímkou a odkalovačem / odolejovačem. Množství barvy - počítej, že budeš stříkat nejméně 2 vrstvy, lépe tři (minimálně zvenčí - spodní strana kapoty, motorový prostor a vnitřky interiéru zakryté tapecem stačí 2x) - a etalon si vezmi kapotu motoru, která má plochu přibližně 1 metr čtvereční. Porovnáním s velikostí ostatních dílů zjistíš plochu, potřebnou k nastříkání. Nejjednodušší ale bude zeptat se přímo v nějaké autolakovně....

Čtyřválce obecně zapalují v pořadí 1 - 3 - 4 - 2, myslím že jen Ford - Cortina a možná ještě nějaký jiný to měly jinak (asi 1 - 4 - 2 - 3 - pokud kecám, prosím o opravu). Pokud máš rozdělovačovou verzi, jímka na zasunutí kabelu pro první válec v bakelitovém víčku rozdělovače má po straně snadno nahmátnutelnou hranu rovnoběžnou s osou jímky - ostatní jímky ji tam nemají. Orientace víčka vůči tělesu rozdělovače je jednoznačně daná výstupky na obrubě těla rozdělovače a jim odpovídajícími zalisovanými ozuby na víčku. U verze se zapalovacími moduly bys měl vycházet ze schématu zapojení a z očíslování jednotlivých svorkovnic na svazku od ŘJ.

Můžeš klidně jít ze zákona dvakrát reklamovat tu samou věc - a prodejce upozornit, že jak to bude dělat i potřetí, je to podle zákona dostačující k požadavku výměny celého finálního výrobku kus za kus nebo na vrácení kupní ceny - citace ze zákoníku. Určitě by se kroutili jak žížala nad vohněm, ale zákon hovoří jasnou řečí - pokud se shodná závada během záruční doby projeví potřetí, vzniká nárok buď na výměnu CELÉHO výrobku (v tomto případě celého auta) nebo zrušení kupní smlouvy.

V krámě těžko, v servisu za draho jedině v kompletu s celým panelem - takže asi jedině vrakáč...

Nedávno jsem to zkoušel - vypnul jsem si rádio (jinak skoro trvale puštěné), nechal ohřátý motor blafat na volnoběh (cca 900 otáček), stáhnul okna a klepnul jsem do spínače "AC". Po zhruba sekundě - dvo jsem zaregistroval bublání, které připomínalo miniaturu "hospodského kompresoru", jak býval slyšet dříve z každé hospody a které pozvolna zesilovalo. Při zavřených oknech a puštěném rádiu bez šance něco uslyšet. Ale když jsem pak o několik dní později při návratu z noční nastartoval auto se studeným motorem a ihned zapínal klimu, několik kolegů se otočilo a ptali se, co to tak bublá - že to zní jako dehťák (souzvuk bublání kompresorku klimy a studeného klepajícího benzínu, než se natlakovaly hydroštely...)

Myslím, že všecko, co má v označení nebo popisu slovo "music" nebo "multimediální" bude OK - takový foun musí "umět" obyčejná sluchátka. U těch ostatních je to o vyzkoušení.

Je potřeba si prohlídnout příslušenství k danému typu founu - jak je na kabelu nějaké ovládání, točítko nebo tlačítko, budou s velkou pravděpodobností problémy s připojením jiného než originálního příslušenství. Pokud naopak jsou k founu dokonce přiložená obyčejná sluchátka s klasickým 3,5mm Jackem nebo dokonce je v návodu zmíněno, že foun bude jako přehrávač/rádio fungovat i po připojení libovolných jiných sluchátek se standartizovaným konektorem, je skoro 100% naděje, že to fungovat bude. Proto spíš doporučuju koupi extra přehrávače - ty nemají se standartem problémy.

S tím konektorem na NOKII je to tak, že používá AV kombinaci Jacku 3,5mm (4 kontaktovou) pro OVLÁDÁNÍ - BUĎ MÁ NA KABELU K HANDS-FREE POTENCIOMETR, NEBO TLAČÍTKO PRO PŘIJMUTÍ HOVORU. A v tom je právě kámen úrazu - některé typy Nokií neumějí spolupracovat s obyčejnými stereofonními sluchátky s konektorem Jack 3,5mm stereo - vyžadují právě ten 4-pinový a s ostatními odmítají pracovat. Doporučil bych vykašlat se na přehrávač v mobilu (ne všecky stojí za to, aby se vyplatilo používat je jako zdroj signálu pro zesilovač a repra v autě) - a poohlédnout se po normálním mp3 přehrávači, který je primárně určen jako zdroj nf signálu a "nevymejšlí" si nějaká hokus-pokusná zapojení konektorů. Například taková Sansa Clip umí po napojení na mini-USB nabíječku přehrávat bez ohledu na stav interního akumulátoru klidně do omrzení...

Jo, s tím nelze než souhlasit - kratší kvalty a "jemnější" odstupňování spolu s relativně dlouhým nejvyšším převodem dají autu úplně jinou dynamiku a přitom nižší spotřebu i při vysokém jízdním průměru - stačí si vzpomenout, co udělalo se starou "šádynou" zavedení "pětikvaltu"...

Do 10 000,- se vejdeš opravdu jen se základem - už ty nové gumy Ti naboří rozpočet řádsky, i když budeš kupovat protektory z Baumaxu (znám je, koupil jsem v minulosti z čiré okamžité nutnosti rychle mít auto přezuté - a zhnuseně vrátil, protože oba praskly druhý den po namontování v boku karkasu - byly to nějaké šitky, jasně, 99% jich bude použitelných - ale já se spálil)... Jinak počítej se vším všudy odhadem 20 000,- CZK - protože některé věci si prostě sám doma neuděláš, pokud tedy nejsi vybavený automechán...

Rezonance něčeho U nebo VE výfuku - ale kde a co by se dalo určit opravdu jedině na jámě/rampě, v ruce dřevěnou tyčku, další člověk za volant a prohánět to opakovaně přes kritické otáčky - a zespoda tyčkou přidržením a přitlačením zkusit ten drnčící díl identifikovat. Líp poradit neumím.

Dám odpověď, kterou v anketě nevidím - SPOLEHLIVÝ. To je asi nejdůležitější parametr pro moderní auto - aby nevyžadovalo stálé piplání a nestálo víc v dílně než jezdilo. Ty další parametry už pak vyplývají tak nějak samy ze sebe. Dnes (srpen 2010) tedy rozhodně NE nové turbo od koncernu VW - za rok za dva, až "sa hukáže", pak klidně. Dnes jsou tyto pohonné jednotky přes nesporně moderní parametry příliš málo prověřené a trpí dětskými nemocemi - za což by měl nést odpovědnost koncern a ne jeho zákazníci, kterým nezbývá než strpět vyřazení starších spolehlivých (i když morálně zastaralejších) motorizací z nabídky a jejich nahrazení motory hodnocenými sice "hyper super" - ale zatím jen na papíře a v málo rozhodujícím procentu fyzicky provozovaných... Až jich bude v provozu milión, bude se dát něco říct. Je to úplně stejná situace, jaká se před lety týkala tříválcových motorů 1,0 a 1,2 HTP - "litr" tiše zmizel na smetišti dějin a " jedna-dvojka haťapka" musela projít rozsáhlou úpravou/modernizační kůrou, aby se z ní vyklubal aspoň průměrně hodnocený agregát. Solidní, ale žádný superlativ...

Jiné jsou určitě krytky kolem vložek na dveřích a tlačítko uprostřed kliky 5.dveří (jiný průměr díry) - vyráběli jsme je pro FABku v Rychnově jako subdodavatel. Jiné bude asi i víčko nádrže - dtto, kvůli jinému průměru vložky. Myslím, že nejlíp bys udělal, kdybys kontaktoval přímo FAB Rychnov nad Kněžnou - jestli Ti to budou ochotní třeba v podnikové prodejně prodat jako kompletní sadu i s klíči (zámek ke spínačce, dva do předních dveří, jeden do kufru, jeden s nekompletním kódováním k nádrži + dva klíče...). Vůbec netuším, jestli FAB ještě produkuje starší verzi zámků k Feli (jednostranně ozubený "klasický" klíč FAB - de facto až na tvar návlečky/držátka shodný s klíčem k Favoritu) - Tu kliku 5.dveří + tlačítko otevírání i krytky na přední dveře pro "starší verzi" lisoval výše nejmenovaný podnik ještě před 6 lety ZCELA URČITĚ - jestli ještě je něco v zásobách nebo jestli je nutno všechny starší Feli při výměně zrekonstruovat na "placatý klíč s bočním žlábkem" netuším. Jinak asi jen značkovky ŠKODA...

Nejen oleje - po 7 letým odstavení budou určo vlastnosti chladicí směsi i brzdové kapaliny kdesi v (_!_), takže vyměňovat, vyměňovat a ještě jednou vyměňovat... Asi to bude chtít i gumy a to včetně rezervy, abys měl stejnou značku i dezén kvůli nějaké kontrole na cestě - i kdyby stála celou tu dobu na špalkách a kola měla vyvěšený v luftě, směs gum "zestárne" a pak nemá ty potřebný vlastnosti - pozná se to při prudším zabrždění, starší gumy jak cca 4-5 let často kloužou jak namydlený - DROLÍ SE, MRCHY!!! A jestli stála na kolech, tak i při sebevětší péči bude mít "proleženiny" - plošky na běhounu, který budou "dupat" jako "vobutej vagón" s ploškou na kole (nádražáci znají) ... Dál stěrače - minimálně dát nové gumičky, Regumem nebo aspoň glycerínem z kosmetiky bych máznul všecka gumová těsnění kolem dveří a kufru + haubny, při té výměně brzdovky bych se určitě podíval i na destičky, kotouče a pakny v bubnech, geometrii a vůli v čepech i v řízení... Hadičky na palivu, brzdové trubky, hadice chlazení + topení kolem motoru - těsnost! Hadice k posilovači - to samé! Nevím jak na tom budou tlumiče a péra - minimálně nechat prověřit, výměna asi nebude tak horká - minimálně u pružin. Nebude toho málo, těch "malých a méně důležitých kontrol a přimáznutí" - stahovače okýnek (strouhané mýdlo nebo strouhaný parafín) , zámky dveří, kapoty i kufru ( vše grafitka & Konkor - NEZMRZNOU!), panty (Konkor), mechanismy posouvání a nastavování sedadel (parafín), seřizování světel, kontrola žárovek a celé elektriky (nevíš, kolik myší nebo kun v autě nocovalo), účinnost topení/větrání (přimlouvám se za přimáznutí ložisek motoru ventilátoru - výrobce tvrdí, že mazat netřeba, mám ale ověřeno, že za kapku oleje budou neskonale vděčná tišším chodem). ... A milión a jednu dalších maličkostí, na které Tě upozorní vrzání, skřípání, buchot nebo neochota vykonat požadovanou funkci bez protestů hned na poprvé. Ale to asi víš, když sis takovouhle věc uvázal na krk - takže jen popřeju : HODNĚ ZDARU!

Zkuste to někdo nahrát (hlavně ten zvuk, ...) , třeba mobilem nebo lepším mikrofonem připojeným k foťáku/videokameře - a pak zkuste porovnáváním třeba se zvuky strun klavíru nebo nějakého generátoru se stupnicí cejchovanou v Hz (kmitočet) zjistit, na jakém kmitočtu to drnčení probíhá. A pokud to stihnete, dejte k tomu i co nejpřesněji určené otáčky motoru v ten dotyčný moment. Já čistě odhadem tipuju, že dochází k rezonanci nějakého dílu výfuku nebo krycího plechu na výfuku při přesně určeném rozmezí otáček, kdy to prostě dostává "ten správný budicí kmitočet" - a pak by stačilo na ten díl vytvořit zpevňující prolis (tip rpo výrobce - najít a opravit pro další série) nebo nějaké konstrukčně vytvořené silnější žebro materiálu, které posune rezonanční kmitočet dílu výš, kde už nebude tak dobře "vybuzován" k parazitnímu kmitání = drnčení. Pokud by se někomu povedlo tenhle drnčivý díl identifikovat a chtěl si ho sám opravit, doporučuju CO2 svářečkou nebo TIGem udělat několik zpevňujících housenek v roli podélných žeber - bohužel tím asi přijde o tovární povrchovou úpravu dílu. Může ale jít i o díl plastový a tam by pak pomohlo nalaminování určité vrstvy tkaniny a pryskyřice na rub dílu atp. Můj názor ale je, že je to nějaký "šus-plech" v oblasti sběrného výfukového potrubí, turba nebo výstupu z něj směrem ke katu a prvnímu tlumiči. Může se jednat ale i o díl upevňovací, s určitou montážní vůlí nebo pružností (kvůli tepelné dilataci, vykývnutí agregátu vinou zachycení kroutivého momentu v silentblocích nebo při propružení podvozku) - vždycky bych ale začínal hledat kolem výfukového traktu.

Staré "olovnaté" benzíny vydržely v nádrži léta, pokud k nim neměl přístup vzduch, ani moc nezvodnatěly. Nové "bezolovo" se zkazí už za cca 2 roky - jestli Feli stála 7 let, je to na totální vylití nádrže, propláchnutí celé soustavy čerstvým palivem - a pak by to mělo blafnout... Jinak problémy může dělat i imobilizér, obzvlášť jestli se s klíčem udeřilo - chce to zkusit všechny dostupné klíče k autu, Feli z téhle doby už měla "immo čip" v klíči. Určitě by ale i při vypínajícím immo jevila snahu chytit.