marvin

ne, těch 8/100 je reálnejch - teda, když mi ji náhodou pučí - sice jsem měl na trase Praha-Frankfurt spotřebu cca 9,5/100 a při tý 180 to fakt žere něco okolo 13/100, ale třeba piánko jízda po norimberským obchvatu, kde je 120 km/h - tak 6,6/100. Takže, když vezmu kombi provoz po Čechách, kde vlastně skoro nemáme dálnice a víc jak devadesát se mezi kamionama jezdit nedá .. tak si za těma 8/100 stojím. Hele, ještě jeden vtip - omylem mi pučili Fabii 1.4 16V (100 HP) a co čert nechtěl - na trase Pha - Vysoké Mýto kombi spotřeba 6,2/100 a zpátky 6,1/100 - no abych se nevytahoval, tak Pha-Strakonice 6,1/100 při průměrné cestovce okolo 95km/h. Jo a u tý 100-koňovky je fascinující, jak při předjíždění kamionů na trojku ve 140 km/h zabzíká omezovač Takže, zkus třeba tenhle motor (myslím, že je to dobrej kompromis mezi 1.8T a 1.2 HTP) Akorát nevím, jak moc se "rozbíjí" P.S.: A ještě nevím, jestli ta spotřeba bude opakovatelná s jiným řidičem

Kup co chceš! Zřeba takové 1.8T ti bude žrát 8/100, ale zase se před kamion dostaneš jako nic... F 1.2 ti bude žrát možná 6/100, ale předjetí kamionu se stane adrenalinovým zážitkem. Si vyber, no ... je to na tobě

Jsem zvědavej, kolik ta FII bude vážit.... Možná s těma 47 kW F1 budete mít šanci ...

I tobě

Emh - chtělo by to tak 2 zvedáky - na jednom mít svoje auto bez ABS a na druhém komplet v pohodě to druhé s ABS (třeba nějaké se spadlým stromem na budku) A pak jen dostatek času a trpělivosti s vyměňováním, taháním elektriky apod. Anebo se na to vybodnout, prodat svoje a koupit to s tím ABS

Co ?: Pude do kytek !!! Prostě na starou škodovku 120, kde máš vůle jako blázen potřebuješ olej pro tenhle motor 15W-40 apod. - ideálně stáčenej minerál za 30 Kč/lt. Ono je jedno jakej ten olej je, hlavně, když tam je. Protože když tam naleješ olej jiné specifikace (třeba tu syntetiku 5W-40 apod), tak ti nebude mazat (prostě se ti bude trhat ten olejovej film) A ten motor pak zadřeš. A jestli tam chceš lejt tu syntetiku - tvoje věc, tvůj motor a tvoje peníze. Mikosar - ehm, neřekl bych, že plná syntetika má tak detergentní účinky jak popisuješ. Bota bude někde jindéé

Hele, nechci se s váma hádat - mě to fakt za to nestojí, ale trochu si rejpnu. Čistě teoreticky - dejme tomu, že tam dáš laděné svody. Zvýšíš výkon + máš chip. Budeš přemýšlet co dál - mám nadupanou bestii, která sice jde perfektně do otáček, řve, ale nějak moc rychle nejede. Ehm, čím by to mohlo být ? Že by krátká převodovka ? Začneme shánět převodovku, (rozbijeme prasátko), koupíme a vyměníme převodovku. Tím, ač si to nepřipustíš, ten supermotor bez krouťáku s ní nepohne. Fajn, máme sice dlouhou převodovku, ale budeme zkoušet, co s motorem. Vyměnit motor! (rozbijeme prasátko) vyměníme motor za silnější, a hle.. ono to jede. Ale co, ono to špatně brzdí. Ehm.. šikly by se kotouče. (rozbijeme prasátko) a vyměníme zadní bubny za kotouče. Přední kotouče tam necháme, ale bodly by alespoň lepší kotouče, ne ty trapné sériové. Ehm, co nás limituje teď - podvozek. Fajn, (rozbijeme prasátko) a vyměníme podvozek. Fakt si myslíte, že nevím, co je tuning ? (Kokeši, JohnyS ?) fandím houmrovi, který se ti, JohnyS, snaží alespoň trochu rozumně radit. Vybodni se na nějaký tunění tvýho rodinnýho auta, kup si na léto za pár tisíc řadovej šestihrnek od BMW (na tunění je několikrát lepší, než řadovej tříhrnek od "BMW" - už proto, že v základu má těch 150k - a ostatní věci k tomu uzpůsobený) vyjde to levnějš než vyměnit celou mechaniku+agregáty na Škodovce a nemusíš mít strach, že neprojdeš technickou. Navíc tě manželka za to ladění toho BMW možná pochválí, že neprzníš rodinný auto. Ale jo, jestli si chceš nechat udělat laděný svody za cca 20-30 tKč a počítat s nárůstem výkonu cca 4% .. proč ne... je to tvoje auto, tvoje peníze, tvůj čas a tvoje starosti.

vykašli se na nějaký svody - svoje auto prodej a kup si nějaký jiný, který má v základu 150k - vyjde ti to na stejné peníze a nebudeš mít paskvil, nad kterým budou na STK jen kroutit hlavou.

Hlavně ten pístek nepoškoď - zatlačit by měl jít, nejlépe přes něco měkčího. Majzlík a šroubovák je hardcore řešení (ale sám ho taky používám) Pokud máš destičky venku, tak nešlapej na brzdu - pístek mohl by vypadnout a to by bylo nepříjemné A kapalinu odsosávat nemusíš - jenom se doporučuje odšroubovat to dolévací hrdlo (nebo, když se to trochu okolo něj oblemcá, tak to pak otři)

Pak to nejsou borci (v servise možná jsou, ale ne borci).

Výpočty máš dobrý, ale - nezapomeň, že ti klesá napětí, neboť baterie je měkký zdroj. Takže, teoreticky při 2V ti tam poteče cca 6x větší proud. Navíc, okolo 5V ti většina věcí už nebude fungovat. A co pojistky? Pokud ti baterka bere 200 mAh, tak po 5 dnech nenastartuješ - nehledě na to, že startér bere hodně. - obyčejná olověná baterie nemá reverzibilní schopnost pod 9,6 V. Pod touho hranicí dochází k celkové degradaci aktivního materiálu a baterii nelze nabít na plnou kapacitu. (na napětí 12V možná, ale ne naplnou kapacitu) - to s tím vybitím na nulu nechápu (vždycky tam nějaké, byť nepatrné napětí bude) - ale co proboha myslíš tím přepolovaním ? - s tou nečinností máš trochu pravdu, ale doba, kdy se baterie prodávaly suché a člověk si je sám doma nabíjel a formoval je dávno pryč. No, bylo to hodně dávno, to ještě byly baterie asfaltové. Baterie, pokud je nečinná, by měla vydržet, pokud je správně skladovaná. Že se tak neděje, je jiná. Tak asi tak - jinak více info WWW.google.cz (najdou se tam skvělé věci)

jako, to si chceš namalovat na vrata garáže ty čáry, podle kterých to máš seřizovat ? Není fakt rychlejší zajet s tím do servisu ? A neměl by to servis dělat v rámci preventivní prohlídky grátis? Levé by ti mělo svítit o něco blíže než pravá, ono pravé jaksi svítí víc do pžíkopu a ¨nemá šanci tolik oslnit. Navíc to pravé je o něco zvedlé. Viz ty čáry, co jsi chtěl kreslit na vrata.

Hezká pohádka

No, měla by svítit, že ? Jenže ona svítit může - třeba je jenom voda v konektoru a ten má občas zkrat

co je na tom nelogického... obsahuje veškerá písmenka a dvě dokonce navíc ... MOTORek. To vám nestačí ?

No - existují 2 typy nemrzek - na bázi 1,2-ethandiolu a poly-propylen glykolu. Tyhle dva typy se nemají míchat. Jinak, pokud budeš brát např. nemrznoucí směs od Škodovky , tak má označení G11 a je růžová, od Velvany to bude G48 a je tmavozelená a od Hekry je to Flamix Global C a je zelený. A přitom je to specifikace VW TL 774 C. Budu tipovat, že výrobci v Německu ji budou mít světlemodrou, ve španělsku žlutou, někdo to bude prodávat jako červené... a přitom je to to samé v bledě modrém. Pokud naleješ G11 koupenou u Škodovky do Suzuki, bude taky růžová Co se týká přehřívání motoru v létě - toho bych se zase tak nebál. Výkon chladiče je na toto dimenzován. Problém je spíš v tom, že při určité koncentraci (resp. nekoncentraci - nenaředění vodou) ti ta nemrznoucí kapalina v mrazech zrosolovatí (a tudíž už to není kapalina). Ona ti vydrží -60°C , motoru se nic nestane, ale neteče. Těch -27 °C je taková rozumná mez, kdy se to ředí s vodou v poměru cca 1:1 - a na střední Evropu těch -27 °C bohatě stačí. Jinak mám Š120 - ale tatík má HTPčko

nehraju si na moudrého - to bych si na tomto foru ani nedovolil. Píšu jen toto - interval výměny a typ chladicí kapaliny předepisuje výrobce. To, že bod tuhnutí u chladicí kapaliny se během 10-15 let nemění (pokud ji ovšem neředíš postupně vodou)... zkoušel jsi to ? Máš tu zkušenost ? Klidně mě oprav P.S.: Do motoru leju starou G48, nebo jinej obyčejnej Antifreeze - měním ho po dvou letech.. jen ze zvyku. P.S.S.: Různí výrobci mohou mít různé barvy chladicí kapaliny (je to obdobné jako s potřavinářskými barvivy u levných limonád) ... takže, můžeš mít antifreeze modrý, žlutý, hnědý, růžový, bílý, zelený (včetně žluto-zeleného), bleděmodrý - dle přání každého soudruha. To prostě není zase tak složité cmrndnout do té směsi trochu barviva. Fakt si tam lejte a dělejte si, co chcete - jsou to vaše peníze, vaše auto a vaše zodpovědnost.

Chladící kapalina - lejt tam opět to, co předepisuje výrobce (je jedno, jakou to má barvu - prostě to, co předepisuje výrobce) Chladicí kapalina je celoživotní - alespoň její vlastnost a tou je ochrana motoru před zamrznutím. Jinak součástí chladicí kapaliny jsou tzv. inhibitory koroze, které zabraňují reznutí trubek apod. Výrobce předepisuje jak interval, tak vlastnosti kapaliny. Výměna je poměrně jednoduchá, akorát je nutno motor po výměně správně odvzdušnit. Pokud to neumíš, dej to do servisu - vyměněné je to za chvilku a je to lepší, než něco zkoušet sám a pak třeba oddělat těsnění pod hlavou jenom proto, že někde je vzduchová bublina a voda necirkuluje) P.S.: Orintačně se udává "životnost kapaliny" cca 40 tkm nebo 2 roky provozu - ale to je kvůli těm inhibitorům. Jinak schopnost nezamrznout je celoživostní ( bod tuhnutí nemrzky se dá skvělě měřit měřákem z hypermarketů v ceně cca 100 Kč)

Ano, účinnost diesela je asi o 5% (max o 10%) vyšší než benzínu (alespoň tak nás to ve škole učili) Takže, když se benzín zahřeje po 3 km, měl by se pak diesel zahřát po 3,5, max 4 km. Bota bude asi někde jinde, nemyslíš?

Ale ty máš právo chtít vrátit vyměněnou část ! Jak pak víš, že ji vyměnili ? (můžou mít sice nějaké běžné vadné díly na ukázku), ale k tvé zakázce by měli mít krabici s vadnejma dílama - já mám takhle doma sjetý zadní pakny na kov, prasklou žírovku, rozbitej nárazník... jenom ten prorezlej vejfuk jsem jim tam nechal (sakra, to si ještě servisy mohou dovolit tohle dělat ?) Co se týká pohasínání - pokud je na čerpadlo serva pojistka 60A, tak bere docela dost - Altík má tak 70 A ? Čili náraz na altík bude tak velkej, že prostě světla potemní (sníží se napětí). Obdobně to mohou dělat elektrická okýnka, kde mám pojistky 2x25A - a to je taky mazec. BTW: U alternátoru je skoro jedno, jestli je na volnoběh nebo je motor v otáčkách.

ještě mě napadá vadná kontrolka dvěří, ale to je asi mimo mísu.

Ne, do motoru patří ta specifikace oleje, kterou předepisuje výrobce pro daný motor. Pro mě je důležitá třída a specifikace API/ACEA, popř. ještě norma VW. Jinak se nebojím a liju tam olej, který tohle splňuje - třeba i obyčejný MOGUL za pár kaček. Ale jsou to vaše motory a vaše peníze ( a následky si ponesete jenom vy) - je to jen a pouze na vás

pokud máš v háji lambda sondu - máš velký problém. Za prvé, a to je asi nejhorší, riskuješ poškození katalyzátoru - lambda se dá při troše štěstí odpojit (nasimulovat), ale pak nějak to už nerozchodí katalyzátor a ty to pak nerozchodíš na emisích. Za druhé, motor se přepíná do nouzového režimu - takže to buď nějede, aby byl chráněnej katalyzátor, nebo to jede, ale v režimech úplně mimo a pak si to dělá, co chce, resp. to žere jako prokoplé (a co na to katalyzátor, je snad jasné) Jo, a může ti svítit ta kontrolka na palubovce, co značí chyby motoru.

Většinou to vybíjí rádio nebo centrál (pokud je to dodělávané, nebo dodělávané humpolácky) 200 mA je poměrně dost - těch 20-30 mA je takový normál.

Stejně tu hmotnost naženeš na váze pneu (teda, myslím váze tý gumy). - co ušetříš na váze litého kola, o to budou těžší ty gumy - u disků 16" rozhodně. Protože tam rozhodně na zimu ten originál 165/70 R14 nedáš.. a přitom na plecháčích by byl asi nejlepší (nejlehčí)