e1.

Presne tak, ak práve plachtíš a vidíš, že dopravná situácia bude vyžadovať brzdenie, tak je dobré hneď ťuknúť do pádla, aby tam bol zaradený nejaký rýchlostný stupeň. Nemusí byť nízky a nemusíš túrovať motor do červeného, môže to byť aj najvyšší možný prevod, pointa je v tom, že pri zaradenej rýchlosti je spotreba nulová, kým pri plachtení ak motor beží tam je nejaká spotreba. Príklad takejto situácie je, keď sa blížiš ku kruhovému objazdu mimo obce. Ak pustím plyn/vypnem tempomat takých 800 metrov pred kruháčom, tak pekne k nemu doplachtím a zhruba 30-35-kou ho prejdem. Ak ale počas toho vidím, že pri vjazde do kruhového objazdu stále čakajú autá, alebo z iného dôvodu ten kruháč nebudem môcť prejsť bez zastavenia, tak ťuknem do páčky podradenia, čím dosiahnem, že autom do dorazím do kruhového objazdu trochu neskôr, čo znamená, že stojím kratší čas, je vyššia šanca, že nakoniec nebudem musieť zastaviť lebo dorazím o pár sekúnd neskôr a zároveň som tých posledných pár (sto) metrov oproti plachteniu išiel s nulovou spotrebou. Podotýkam ale, že ja nemám (mild-)hybrid pohon a nepoužívam ani stop-štart systém auta, lebo stále vypínanie a štartovanie motora mi je proti srsti. Druhý zaujímavý príklad je, keď sa blížim 70-kou ku svetelnej križovatke s pomerne rýchlim cyklom a z diaľky vidím, že práve naskočí červená. Som napríklad 400-500 metrov ďaleko. Ak budem plachtiť, určite musím pri križovatke zastaviť a budem tam čakať povedzme 10-15 sekúnd. Ak namiesto plachtenia začnem okamžite brzdiť motorom, pravdepodobne dorazím v čase, kedy síce už naskakuje zelená, ale autá predo mnou sa rozbiehajú moc pomaly a nakoniec budem musieť aj takmer, alebo úplne zastaviť a rozbiehať sa takmer/úplne z nuly. Ak ale hneď v momente naskočenia červenej intenzívnejšie zabrzdíš klasickou brzdou napr. zo 70 na 35-ku a zvyšných povedzme 350-450 metrov budeš plachtiť/dobrzďovať motorom (podľa situácie), tak kvôli nižšej rýchlosti bude trvať dlhšie a kým prídeš na ku križovatke, stihne naskočiť zelená, aj autá pred tebou sa už stihnú dostatočne rozbehnúť, a ty začneš akcelerovať napríklad z rýchlosti 15-20 km/h a nie z (takmer) nulovej rýchlosti, čo je samozrejme lepšie pre spotrebu. Jednoducho: Čo najviac plachtiť a jazdiť bez brzdenia. Ak to bez brzdenia nepôjde, tak namiesto doplachtenia radšej spomaľovať so zaradenou rýchlosťou. Snažiť sa prvé dva body aplikovať tak, aby opätovná akcelerácia začala s čo najvyššej počiatočnej rýchlosti. Čo najviac predĺžiť čas toho kým je auto v pohybe (ideálne s nulovou spotrebou) a čo najviac skrátiť čas státia (platí pre deaktivovaný stop-štart).

Chce to viac predvídať a maximálne využívať plachtenie a ak je vzdialenosť na spomalenie plachtením moc krátka, tak zase brzdiť čo najviac motorom (=so zaradenou rýchlosťou). Ak ja sa s 2.0 TSI (S3 facelift liftback) dokážem dostať pod 5 litrov, tak sa to určite dá aj s 1.5 TSI v S4 (aj keď je to kombík). Treba si odjazdiť niečo, zvyknúť si na jazdenie s týmto motorom (u mňa to trvalo asi 10 tisíc km), minimálne adaptívny tempomat a prevodovku dať do Eco režimu a pôjde to.

Už som vymenil aj ja, tiež za Stabilus, akurát na mojich nebol žiaden nápis modrou farbou. 🤨 Stálo ma to dvacku za pár, fungujú dobre, takže spokojnosť.

Moje 2.0 TSI 140 kW (DNNA) má tiež 800 otáčok ak stojím na brzde v režime D, takže to naozaj vyzerá na nejakú vlastnosť RS-ka. Čo sa týka odpovedí AI, to neberte ako jednoznačnú vec! Umelá inteligencia si často vymýšľa. Ak prezentujete niekde informácie z AI, tak skúste od AI získať od "nej" aj zdroj danej informácie!

Podľa popisu to vyzerá tak, že sťahuješ mapy pre MIB3, konkrétne tieto: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/OI_P129_EU_202448_Offline_Update.zip Žiaľ, u mňa to isté, napriek tomu, že mám rýchle aj kvalitné pripojenie na internet, sťahovanie sa po pár desiatkach sekúnd preruší. Skúšal som to z Windowsov, aj cez príkazový riadok z Linuxu a vyzerá to tak, že Škodovka má niečo zlé nastavené na ich serveroch, lebo po krátkom čase to hodí hlášku Connection closed. Skúšal som z Windowsu aj Linuxu, výsledok ten istý. Asi by to išlo odrbať cez nejaký download manager, alebo dobre nastavený wget s dlhým intervalom opätovného naviazania spojenia, ale s tým sa mi nechce hrať. Po opätovných pokusoch sa mi podarilo stiahnuť 3,42 GB z celkových 28,1 GB celé, ak by to niekto potreboval napíšte, môžem to niekam nahrať.

Ahoj, nespochybňujem tvoju hmotnosť, len som chcel vylúčiť to, že tu budeme riešiť tie otáčky cez 10 strán a nakoniec zistíme, že iba veľmi jemne tlačíš na brzdu. Nakoľko si túto možnosť vylúčil, napadajú ma ešte tieto teoretické možnosti: Veľa krátkych jázd, 12 V baterka má stále nízke napätie, auto dáva vyššie otáčky aby alternátor viac dobíjal. Máš zapnutých veľa elektrických spotrebičov (vyhrievanie sedadiel, okien, zrkadiel, volantu, prípadne zapnuté nezávislé kúrenia ako ho máš) a preto RJ drží vyššie otáčky. Motor stále nie je zohriaty. Motor drží tých 1100 otáčok aj po 30+ kilometroch, keď už je aj teplota oleja 80°C a viac? Teoreticky ma napadá ešte nižšia kvalita paliva a s tým spojený nerovnomerný chod na voľnobehu, čo by mohla RJ kompenzovať zvýšením otáčok. Možno by nebolo od veci porovnať správanie iného RS-a s rovnakým motorom, najlepšie rovnaký ročník, či sa bude správať rovnako. Ak áno, tak to je vlastnosť RS-a, ak nie, tak by som s tým išiel do servisu.

Neodpovedal si na otázku. Skúšal si viac (=poriadne) zatlačiť brzdový pedál, keď takto stojíš? Nehovorím, že je to tvoj prípad, ale je to pomerne častý jav, že hlavne ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s DSG, ten brzdový pedál hladkajú a síce auto stojí a spojka ešte nie je v zábere, ale je to na hrane pomalého rozbehnutia k čomu motor môže držať práve tých 1100 otáčok. Ak to nie je týmto, tak aspoň jednoznačne vylúčme túto možnosť! 🙂

To, že auto drží pri zatlačenej brzde 1100 otáčok namiesto 800 mi pripadá trochu divné. Toto bude buď spôsobené tým, že netlačíš dostatočne na brzdu, alebo to spôsobuje aktívny režim šport, alebo potom ma už napadá iba to, že to je nejaké špecifické nastavenie modelov RS.

Pri mojom aute je to tak, že na diaľku môžeš prebudiť auto iba 3x, čo je obmedzenie aby sa nevybila 12 V baterka. Neviem či toto obmedzenie má aj iV, ale skús nabiť nabiť 12 V baterku a následne to vyskúšaj, možno sa to chytí. Auto samozrejme musí parkovať v mieste kde je dobrý mobilný signál, takže nie v podzemnej garáži a podobne.

Vďaka za info chalani, hneď ako sa môj dodávateľ náhradných dieľov (sused) vráti z dovolenky objednám aftermatket od Stabilusu.

Máš aj to plynulé dobrzdenie?

Viacmenej tu odznelo všetko, riešil by som to v tomto poradí: Celkový reštart infotainmentu podržaním vypínacieho tlačidla. To isté ale v kombinácií s vystúpením z vozidla a jeho zamnknutím aspoň na hodinu. Skúsil by som iný telefón. Skúsiť vymenuť kábel. Nahrať aktuálnu verziu SW v servise. Výmena MIB za novšiu verziu s podporou Android Auto/Apple CarPlay.

Ak páčku podržíš alebo 2x potiahneš, od seba alebo k sebe, nespustia sa ani tak?

Ak držím dole v strede z vnútornej strany hneď vedľa loga L&K, tak môj nereaguje a o 10 sekúnd píše hlášku. Musím mať prst o nejaké 2-3 cm vpravo. Mimochodom, skúšal si niekedy funkciu úplného samočinného núdzového zastavenia ak nedržíš volant? Funguje to, ale niekde som čítal, že by to malo odstaviť auto na krajnici, ale mne auto ostane stáť v jazdnom pruhu diaľnice. Ak by si náhodou mal čas a možnosť to na diaľnici bezpečne otestovať, môžeš napísať, že ako sa to správa na tvojom aute? Vďaka.

Dosť dôležitá otázka je, že kde držíš ten volant. On totiž nie je kapacitný po celom obvode. Inak mám rovnaký MR a kapacitný volant funguje zatiaľ bez problémov, nájazd necelých 40 tisíc km.

Ahoj, vyzerá to tak, že pomaly ale isto mi dosluhujú plynové vzpery 5. dverí na krátkej Fabii (MR2012). Veko batožinového priestoru síce udržia, ale už ho samé nedokážu zdvihnúť do najvyššej polohy, ale iba zhruba tak, že jeho hrana je vo výške mojej hlavy, čo je ideálne k blbému úrazu. Našiel som, že číslo originálneho dielu by malo byť 5J6827550B, ale ak netreba, nechcem zbytočne dávať 70-75 € za originálny pár ak rovnako dobre vie poslúžiť aj aftermarket (ceny od 5,60 € za kus). Otázka je, že ak aftermarket, tak aký? Aby tam naozaj presne pasoval a odviedol svoju robotu tak ako má. Menili ste už niekto, máte konkrétnu skúsenosť, prípadne viete kto bol dodávateľ do prvovýroby? Ideálne by bolo kúpiť vzpery, ktoré majú aj plynulé dobrzdenie. Ďalej otázka: odporúča sa/treba meniť aj guľový čap, alebo môže ostať pôvodný, prípadne mám ho natrieť niečím? Vďaka.

Kupovať silný turbobenzín a následne do neho dávať LPG nie je moja šálka kávy. Čo sa týka tvojej ceny, tá je dobrá, ale to zároveň znemená, že buď tam je vysoký kilometrový nájazd, alebo iný problém, lebo za túto cenu sa bežne predávajú autá pred faceliftom zvyčajne s nájazdom cez 200 tisíc km. Samozrejme kilometre nie sú všetko, ale ak auto nie je z rodiny, tak 16 tisíc za facelift je u mňa už podozrivo nízka cena. Ale to už odbáčame od témy. Čo sa týka nepriameho vstrekovania, z pohľadu LPG nevýhoda, z pohľadu nezanášania sacích ventilov karbónom zase výrazná výhoda.

Síce mám Android, ale mám dobrú skúsenosť s káblami od Alzy. Tým myslím ich vlastný brand AlzaPower. Neviem, či má Apple nejaký vlastný nabíjací protokol, ale do auta sa mi najviac pozdáva tento kábel: https://www.alza.sk/alzapower-core-usb-c-32-gen1-05-m-cierny-d5472808.htm

Síce GPF slúži na to isté čo DPF, ich spôsob fungovania je našťastie trochu iný, vďaka čomu GPF nie je tak problémové, ako tomu je u naftových áut. A pravdu povediac, ešte som nepočul o žiadnom modernom benzínovom aute, že by s tým bol problém a bolo by v ňom treba meniť GPF. Skôr nastáva otázka, že prečo chceš robiť ten upgrade? Síce dostaneš modernejšiu prevodovku s nižšou spotrebou a k tomu aj Matrix LED, ale zároveň prídeš v motore o nepriame vstrekovanie paliva a nakoľko kupuješ jazdené auto, tak je tam aj možnosť, že vozidlo má nejakú skrytú vadu o ktorej nevieš. Ak už upgrade, ja osobne by som išiel rovno do 206 kW verzie (po facelifte), tam máš už aj vyšší krútiaci moment.

DSG by som upravil aby nepodtáčalo, ale motor skôr nie, a hlavne nie u noname úpravcu. Bola tu o tom diskusia vo vlákne @nonaima, 5-6. stránka diskusie.

Ak nemrzne, môžeš dať vodu, ale lepšie bude ak bude aj destilovaná.

Je to o tom, kto sa k tomu ako chová (čistenie, údržba), ako to auto prevádzkuje (parkovanie vždy vonku, alebo v garáži, prípadne jedným kolesom na chodníku) a asi aj o šťastí. Často praskajú čierne plasty okolo skla, ak sa to opravilo v záruke, tak super, mimo záruky pálka. Zatekanie je primárne vec čistých kanálov na odvod dažďovej vody, k vŕzaniu ti neviem nič povedať. Ja osobne sa vyššie spomenutým možným problémom vyhol najelegantnejším možným spôsobom: panoramu som jednoducho neobjednal.

Superb a Passat majú o dosť menší aerodynamický odpor. Nižšia a dlhšia karoséria sa ľahšie "prereže" vzduchom, oproti tomu je Tiguan vyšší a kratší, presný opak toho, čo je ideálne.

Krátku dobu sa DQ381-ka párovala s 1.5 TSI aj u Karoqa, ale to bolo vždy s pohonom 4x4. Ak je pri Kodiaqu/Tiguane táto prevodovka aj pre predný pohon, tak je to asi kvôli väčšej záťaži, ktorú spôsobuje vyššia hmotnosť a väčší aerodynamický odpor. Ja osobne by som si už tieto veľké SUV s týmto malým benzínovým motorom nekúpil vôbec.

Čo sa týka poklesu hodnoty, to by som v tomto vlákne neriešil, lebo sme v motorovej sekcii. Skôr napíšem niečo k 1.5 TSI. Oproti S3 už je v S4 ako mild hybrid, ale treba si uvedomiť, že 48V mild hybrid nedokáže jazdiť sám na baterku. Ten elektrický pohon je iba na to, že jemne pomáha pri rozbehoch, kedy pridáva nejaké Newtonmetre navyše v otáčkach, kedy ich ešte spaľovací motor sám nemá. Ku koncu dňa samozrejme znižuje spotrebu, ale nefunguje to ako klasický hybrid, ktorý napr. dokáže sám posúvať auto v mestskej kolóne.