Adnots

super! to jste museli teda jet v klídku jako blázen a občas podtáčet motor (v rozmezí 1000-2000ot.)při takové spotřebě. Já cestoval naloženej ve dvou třeba do Puly (Chorvatsko) a jel jsem často na rychlosti, aby mě nedali pokutu. Občas jsem to rozjel do 180km/h a chvíli podržel na dálnicích, pár zácp, na odpočívadlech či pumpě vždy nechal běžet motor, snažím se nepodtáčet motor, jezdím co nejvíce v rozmezí 2000-4000ot. - spotřeba byla 5,6l/100km což je u mě ok! Do výměny oleje což je v mém případě 10.000km dolejvám postupně až 0,8l oleje; záleží vždy na tom, jak a kde jezdím. Mám 109kW TDi O1 combi.

Mám chip ze 81kW na 109kW (měřeno na brzdě Bosh v Opel Srba) od TDiFUNa a když jsem si pro něj jel z prahy kousek za ostravu tak tam byla spotřeba 6,2 a zpátky spotřeba 5,7 - hodnoty z palubního počítače. Odbočím: reálná spotřeba je o 0,5l vyšší. Jel jsem tam i zpět převážnou část po dálnici, větší část s tempomatem na 140km/h a tak 10x prošlápnul plyn na podlahu až do 190km/h - vše hodnoty z tachometru. Tady je vidět, že chip jedině prospěje :-) Ale nemyslete si: pokuď pojedete jako důchodce s chipem, spotřeba bude skoro stejná jako bez chipu. Pokuď pojedete s chipem středně dynamicky, spotřeba bude o něco málo nižší než se sériovém nastavení, ale nesmíte při tom mačkat plný plyn. Pokuď pojedete s chipem jako závodník tzn. často plyn na podlaze, časté vytáčení motoru až do 4300ot. či ještě více, kroutící moment a výkon se tím zvětší proti seriovému momentu a výkonu. Tím spotřeba bude pochopitelně ve finále vyšší než jen při seriových kW a N.m.

V kroužku máš pomocný ventil N18 (bývá šedý) - ten až tak moc neovlivňuje turbochod. N75 je ten bílý na obrázku pod šipkou. Tělo vypadá jako ten N18 (vlevo) ale je bílý (je vpravo od N18). Stojí od 2-3 tisíc, jak kde. třeba tady http://www.cc-autodily.cz/menic-tlaku-zpet-ved-2_2?brand=VW&model=BORA P.S. kopce jsou také dobré na profouknutí systému (vymetení pavučin z turba)

Ahoj, vidím, že jsme se odklonili trochu od tématu, jen dodám pro info - TDi 81kw - Měl jsem taky problém s nouzovým režimem, když jsem si auto kupoval. Hlavně při vyšších otáčkách než 2800. Projel se do Bohumína u Ostravy za Indim (najdeš ho tu, je věru znalec) a ten mi dal auto do kupy a už jezdím 3 roky a nouzák se mi objevil jen dvakrát za tu dobu jen v situaci, kdy jsem jel několik dní stylem jako děda po Praze do 2500ot. na čtvrt plynu a pak jsem vyjel na dálnici z města, okouřil jsem 3 a při 4 taky s plnym plynem mi to spadlo do nouzáku a motor jel bez turba. Za jízdy jsem vypnul a zapnul klíček a ok. Pak dlouho nic až zas za rok a půl jednou to samé :-). Z toho je vidět, že to chce prostě občas teplý (voda na 90st.) honit pokuď je prostor. Nejlépe mezi 2500-4200ot (3 a následně 4 stupeň vždy pod plnym plynem). Na STK mi na emisích doporučovali prý jednou za měsíc 10minut vytočit na 4000 otáček při jízdě, ale to mi příjde nanic, pač když to vytočíš, tak ten motor řve, ale nemá v těch 4000 ot. pak velký tlak, protože neakceleruje, jenom drží rychlost. Velký tlak má jen při akceleraci, tudíš když z nižších otáček šlápneš na plný plyn, vytočíš ho, přeřadíš a znova plný plyn a necháš znovu vytočit motor. To, že ti vadne motor někde na nižších otáčkách než je uvedeno v T.P. není v pořádku (pokuď teda nejedeš s plnym autem na 5 do kopce:-), pač dle grafu má v základu největší výkon kolem 4000ot. Respektivě 66kw při 3750 ot. a 81kw při 4150 ot. V mém případě aby motor jel nejlépe jak má šlo o výměny: 1) váha vzduchu - vykazuje postupem času nižší a nižší hodnoty, až hodnoty se dostanou pod úroveň dobré funkčnosti - seženeš v krámě, vyměníš si sám 2) tlakový ventil N75 - řízení resp. omezení plnícího tlaku, který také odchází za několik let - seženeš v krámě, vyměníš si sám 3) "baňka" což je plechový ventil přímo na turbu, postupem času odejde gumová membrána vlivem zpuchření a nebo přirezne ta tyčka, co se hýbe sem a tam z té baňky - v krámě ho ale nový bez turba bohužel nekoupíš, je totíž součástí jednoho dílu a to celého turba. Seženeš jedině starší funkční. Nechal bych si jí raději namotovat odborníkem. V mém případě samotné turbo bylo v pořádku, nemusel jsem ho čistit ani opravovat, natož měnit za nové. Dle mého názoru na autě, které pravidelně jezdilo - váha vzduchu 5 let stará už není ok a tlakový ventil N75 jak by smet. Pokuď máš ještě původní, výměna neuškodí, jedině autu prospěje. Cca celkem 4500,- Kč. Ještě k té váze vzduchu - nekupovat Bosh i když ti jí každý doporučí, ale lepší je Pierburg - mívá vyšší hodnoty což prospěje pro akceleraci a má delší životnost než osvědčená Bosh. Abys věděl co nepracuje jak má, musíš k někomu, kdo tomu rozumí a má na to program, jinak povyměňuješ něco, možná odstraníš vadnutí výkonu při vyšších otáčkách, ale nemusí být odstraněna ta nejhorší chyba jako je nouzák - dočasná ztráta výkonu neboli vyblokování funkce turba. Všechno má k sobě jisté vazby. To co jsem uvedl jsou nejčastější věci, může to být klidně i něčím jiným.

Má pravdu ten chlapec

Mám vyzkoušené, že s klimatizací a to i při teplotách pod nulou mám rychleji odmlžené přední sklo, tak proč toho nevyužívat :-) A to zvýšení spotřeby - nevím jak vy, ale s klimatizací mi na trasách do 30km vzroste průměrná max. o 0,7l na 100km. Při delších trasách méně, tak tohleto mě fakt netrápí :-) Ještě k té celoroční zapnuté klimatizaci - několik nezávislých lidí co pracují v servisu se škodovkami mi říkali, že doporučují nevypínat klimatizaci, tak by to mohlo třeba něco pro nás znamenat..... ale ať si to přebere kdo chce jak chce. Nikoho tím nenutím, aby se podle toho řídil :-)

No já mám O1 combi TDI a řešil jsem to tak, že jsem zevnitř na spodních plastových žebrech (mřížky před chladičem) namontoval bílý plast, který je chycený dvěma šrouby. Šrouby jsou vždy ve třetině celé šířky mřížky. Proto dochází k tomu, že čím rychleji jedu, bílý plast se mi na koncích láme náporem vzduchu dovnitř a tím tam saje více vzduchu na chladič čím rychleji jedu. Pokuď stojím nebo jedu tak do 40km/h plast je rovný a studený vzduch neopruzuje chladič. Tak že ráno nastartuju, ve městě můžu stejně max 50km/h, tak plast je zavřený. Vyjedu na dálnici, motor mám teplý, zvýším rychlost a nápor vzduchu se zvětší a plast se mi na koncích ohne a vzduch proudí na chladič. Na hořejší mřížce mám to samé. Musím říct, že mám vyzkoušeno že provozní teplotu mám při -3st. o 2km dříve než bez těch plastů. Dokonce musím říct, že jsem to zkoušel přes léto jen s dolním plastem a i v těch největších vedrech a zácpách se teplota vody nebyla víc jak 90st, což mám pořád jako provozku. Dokonce mi na chladič nelítaly kamínky a spousta havětě jsem omyl z toho plastu po létě. Tak to jen tak jako můj příspěvek na zrychlení provozní teploty motoru. A k tomu topení. Nevím jak vy, ale já jsem s octou spokojenej co se týče topení a mlžení. Když je tak 3 až 5 pod nulou a jedu sám tak: jezdím pořád se zapnutou manuální klimatizací celý rok (vypínám, jen v případě když chci mít plný výkon motoru) a Když je přední okno zamlžené nebo s lehkou námrazou, tak ráno po nastartování otočím vzduch nahoru na okna (střední klapky mám zavřené, aby vše šlo jen opravdu na okno), mám ventilátor na čtvrtý stupeň a topení naplno. Zatím si jdu škrábat z venku přední okno a když nasedám do auta po 2 min krásně se mi zatím odmlží přední okno tak že vidím jako pohledem z tanku, ale stačí mi to na to, abych viděl co je přede mnou a kam jedu. Když je přední okno jen lehce zamlžené bez námrazy, tak ráno po nastartování otočím vzduch nahoru na okna (střední klapky mám zavřené, aby vše šlo jen opravdu na okno), mám ventilátor na druhý stupeň a topení naplno. Nasadím panel od autorádia, zapnu vyhřívání zadního okna, naladim stanici, počkám 15s a vyrážim, nečekám. Krásně se mi odmlží přední okno po 50m jízdy tak že vidím jako pohledem z tanku, ale stačí mi to na to, abych viděl co je přede mnou a kam jedu. Po 0,5km otevřu střední klapky na postranní okna. Po dalších 0,5km není nikde mlha vidět ani v koutkách předního okna a postranní okna jsou na 90 procent bez mlhy, vzduch má tak 20 st. začíná být cítit trošínku teplo. Po dalších 0,75km, kdy mám na vodě 65 stupňů otočím směr vzduchu na nohy, jen třetinu dráhy ovládání nechávám ještě na přední okno, ať se prohřeje a přepínám na první stupeň ventilátor. Po dalších 0,5km cítím, že se mi teplo vkrádá na tělo přes oblečení a boty - 70st. na vodě. Zjstil jsem, že nepotřebuju rvát ventilátor na 2-4 rychlost protože o to déle pak trvá motoru zahřát na provozku - voda na 90st. Jezdím po celou tu dobu kolem 50-60km/h snažím se na 2-3. stupeň a vystojím za tu dobu tři semafory za tu dobu. Pro komfort abych měl hned teplý vzduch bych asi uvažoval o instalaci topné spirály nebo třeba tranzistoru a pod. do systému někde před rozcestím trubek, co vedou na sklo, mřížky a nohy. Spirála by byla potažena pro jistotu silikonovou bužírkou a měla by ovládání s ovládacím potenciometrem a externím čidlem + zabezpečovací bimetal proti přehřání a přepálení či zapálení okolní hmoty a byla by zapojená tak, že by fungovala jen s chodem alternátoru k vůli nechtěnému zapnutí a následnému vybití baterie. Zatím jsem to neštudoval, co a jak kam dát, berte to jako mojí ideu.

Kluci, trochu jsem se po tom pídil a dopídil pár věcí, co by mohlo zabrat. Jeden výrobce uváděl, že v jeho přídavných dečkách na sedák je 45W topení. Asi jedno sedadlo - pravděpodobně dvě dečky: P = cca 45W I = cca 3,2A při 14V R = cca 4,5 Ohmu - celkový odpor deček v jedné sedačce (bez ohledu na délku topných drátů) Pak podle mě stačí nakroutit třeba provázek a nasimulovat trasu, kam chcete vložit odporový drát aby jste věděli délku celého drátu v sedačce a pak koupit podle toho tak dlouhý odporový drát, aby měl na tu délku ve finále celkovou hodnotu minimálně 4,5 Ohmu. Můžete použít více topných okruhů a zapojit je paralelně na přívodní 14V. Výhodou je to, když jeden okruh přestane fungovat, druhý ještě pojede. Pro dva okruhy platí: Pokuď by měl jeden okruh cca 4,5 Ohmy a paralelně k němu druhý okruh 4,5 Ohmy výsledná je 2 Ohmy tzn. proud 7.15A tudíž dvojnásobný příkon než u jednoho okruhu (celkem 102W). To pak musíte teda koupit odporový drát s odporem cca 9 Ohmu na délku kterou použijete vždy v jednom okruhu, aby výsledný příkon v sedačce byl kolem 50W. Pokuď budete mít různě dlouhé okruhy, musíte koupit různé odporové dráty. Pro sedačku s příkonem cca 45W: 1 okruh - 4,5 Ohmu 2 paralelní okruhy - jeden okruh 9 Ohmu + druhý okruh 9 Ohmu 4 paralelní okruhy - jeden okruh 18 Ohmu + druhý okruh 18 Ohmu + třetí okruh 18 Ohmu + čtvrtý okruh 18 Ohmu Tyto hodnoty jsou celkové hodnoty vždy jednoho okruhu - bez uvažování délky okruhu. A neznamenají hodnoty, které uvádějí u odporových drátů na metr. To by všechny vaše okruhy musely mít vždy jen 1 metr délku (od napájecího napětí 14V). Skutečnou hodnotu odporového drátu Ohm na metr musíme přepočítat dle délky topného okruhu v sedačce. Pozor na průřez drátu aby odpovídal - poteče tam max. (přehnaně) 5A zkrz jednoho drátu a taky si na ten drát budete sedat, aby se někde nepřetrhnul pod vahou vašich kg. Věc druhá vybrat drát aby řekněme do 60st. neměnil svůj odpor. Topný drát by to chtělo zavléct pěkně rovnoměrně a od sebe do nějakého textilního rastru co vydrží aspoň 60st. třeba jako jsou na vyšívání z bavlny, protože, kdyby se nechtěně někde spojil v trase, jeho celková délka by se zmenšila a jeho odpor by se zmenšil a tím by protékal v okruhu daleko větší proud a mohlo by dojít třeba k hoření sedačky nebo nejméně by vám to za jízdy spálilo pozadí a vyhodilo by vás to ihned ze sedla :-). Pro příklad: pokuď bude drát mít v sedačce celkovou hodnotu 8,7 Ohmu topné dečky budou mít jen 22W a topnými okruhy v sedačce bude protékat proud 1,6A - bude topit méně než ta 45W a bude jí déle trvat než nahřeje sedák. Ale já osobně bych pod 4,3 Ohmu radši nešel. Pozor na to, nezapomenout na ovládání deček! Přímo k odporovému drátu přimontovat pojistný vypínací bimetalový člen na cca 50 stupňů !!!!! Aby se vám ze sedačky nikdy nezakouřilo kdyby se třeba zničilo ovládání topení. Bimetal slouží k vypínání při maximální teplotě topného systému, něco jako pojistnej ventil, Pro vyhřívání je potřeba dále navrhnout ovládací systém, aby se dala dečka popřípadě ztlumit, když už by byla prohřátá za delší čas a podobně. Někde je určitě schema pomocí logického členu, potenciometru, tranzistoru, čidla a jiných pomocných součástek. Teoreticky by stačilo jakékoliv ovládání pro kotel na topení v bytě, které by mohlo být napájeno 14V, spínat 5A a mělo by externí čidlo, které by se dotýkalo (nevodivě) topného drátu. Regulaci samotný bimetalový člen nedokáže, ten jen vypne, když je drát maximálně ohřátý (porucha na ovládání) aby se vám nezačalo nic spalovat v sedačce a když poklesne teplota o cca 5-10st., zapne. Na stávající ovládání originálních deček které fungují pomocné topné systémy připíchnout nemůžete. Změnily by se hodnoty celého zařízení, co tam máte a tím by celý systém nefungoval jak má. Víc nepovím, to chce dobře promyslet, spočítat a bedlivě vyzkoušet - hlavně opatrně na věc. Teplota a proud dobrý sluha, ale špatný to pán !!! Asi bych nejdříve zkusil vytvořit dečky, strčit je pod deku a sledoval bych jak rychle a jak hodně topí - hlídal bych teplotu. Poté bych změřil maximální teplotu drátu při snesitelné teplotě potahu pro sezení a na to konto bych šel koupit bimetalový člen jako pojistný ventil. Pak bych navrhnul ovládání - el. regulace topení a po zkoužkách bych teprve rozdělal sedáky a nainstaloval systém do sedaček. Můj příspěvek berte spíš jako teorii, nevím kolik by se vám hodilo Wattů a nevím kam by jste to chtěli připíchnout na jaké ovládání, ale vím jistě, že je to trochu hazard navrhovat si vlastní topné systémy a jejich ovládání se zabezpečením, pokuď není znalost elektriky. Může nastat patová situace, kdy si do klína nalejete tekutinu za jízdy nebo necháte někde brblat bez dohledu dlouho auto se zapnutýma topnýma systémama a všechno může být pak jinak, pokuď není instalován dobrý ovládací systém a zároveň zabezpečovací systém proti přehřátí a vybití baterie.

Může to být vadným předzesilovačem v autorádiu nebo rozvyklaný konektor - vstup antény do rádia, ale to bych uvažoval jako poslední případ. Může to být přetrhlým či spojení obou pólů na koaxiálním kabelu co spojuje autorádio a anténu. Může to být konektory na kabelech (utrhlý střed) či rozvyklané starší konektory (přechodové jevy). Může to být nekvalitním zesilovačem, co ti připojili za autorádio (velký šum zesilovače nebo vysoká charakteristika kolísání zesilovače). Může to být špatnou kostrou mezi anténou a plechem střechy vozu. Může to být nekvalitně provedená "střeva" neoriginální antény (zesilovač nebo kontakty středu či kostry antény) nebo prohnilá "zoxidovaná" či rozpojená střeva od deště, saponátů či soli. Může to být vadným bičem, či zoxidovaný závit nebo zoxidovaný spojovací plíšek co spojuje bič se základnou antény v základně (typ antény - sklopný bič). A úplně posledním případem, což většinou v běžných autech nebývá rušení jiných elektrozařízení, které vyzařují silné vysokofrekvenční vlny a jsou blízko u hifisoustavy. Pokuď jseš trošku elektrokutil a líbí se ti ploutev na autě, jukni mi na článek s názvem ! FM anténa - ploutev žraločí !. Je to super a je to vyzkoušené - maká jako blázen.

Ještě mě napadá jedna věc, zkus zkontrolovat zapojení polaritu (+/-) reproduktorů. Pokuď jsou středobasy zapojené obráceně, basy basují do dveří a ne dovnitř. Ale tys říkal, že máš trasy origo? I když nějaké krabičky v trase - třeba je polarizace středobasů obráceně. To chce vyzkoušet.

Ahoj, mám O1 combi a začal mi vadit špatný příjem 7let staré originální antény, mlácení dlouhého biče do střechy při zajíždění do nízké garáže, odšroubování biče před myčkou či při nandavání rakve na střechu, kradení biče, jednolitost designu většina antén s bičem - už se mě tohle vše zdálo naprt. Zvolil jsem alternativu žraločí ploutve. I když spousta fora tyto krátké antény haněla, dal jsem si za úkol to co nejlépe vylepšit a zkusit, jak to dopadne. Dost bylo řečí, že ploutev nefunguje a podobné storry na forech od lidí, co něco koupí, namontují a diví se, že to není ono. Dopadlo to výborně, tam kde mi rádio lehce šumělo už nešumí a tam kde mi vypadával příjem, tam nyní v pohodě poslouchám (i když mám jen čínské rádio za tři tisíce ;-) a Vám prozradím jak na to. Ještě chci podotknout, že tento článek je určený spíš pro drobné elektrokutily, nikoliv jen pro výměnáře koupených hotových dílů. Nejdražší varianta výjde každopádně (bez práce) do 1000,- což originální bič stojí o něco víc s tím, že design a praktičnost je někde úplně jinde. Dají se vyrobit tři alternativy: aktivní anténa - zesilovač je v ploutvi a je napájen buď po koaxu z autorádia (fantomové napětí) nebo kabílkem (+12V) nejlépe výstup z autorádia "Ant" nebo "spínání zesilovačů +12V". pasivní anténa se zesilovačem - ploutev nemá v sobě žádný zesilovač - zesilovač by měl být zapojen hned za autorádiem "vstup antény" (DIN nebo ISO konektor) a koaxem, který vede k místě kde je propojen přes RAKU2 konektor s ploutví. Způsoby napájení zesilovače je stejný, jako je popsán u aktivní antény. pasivní anténa - ploutev nemá v sobě žádný zesilovač, na trase není žádný zesilovač Doporučoval bych první nebo druhou záležitost, třetí věc doporučuji jen v případě finanční nouze nebo hodně dobrého autorádia, co má v sobě nízkošumový výkonný zesilovač FM. Popíšu můj odzkoušený případ, ze kterým jsem spokojený. Materiál: 1ks FM-AM ploutev-Pilot-Aerotwin-Fin2 (made in Italy) - dlouhá 15cm, což je výhoda oproti malinkým ploutvím (koupeno z Aukra) 1ks FM-AM zesilovač Za1.1 - Correct elektronic - Connect elektronic s r.o. (zisk 20dB, šum 0,9dB díky nízkošumového tranzistoru) (koupeno z Aukra) - napájí se buď +12V nebo fantomovým napětím rovnou z koaxu 1ks Antenní adapter RAKU2 - Hirschmann 15cm - Stualarm Import s r.o. nebo stávající odchozí koax z původní antény s konektorem WV RAKU2 1ks Cu drát 1 bez izolace 70-80cm 2-3ks Cu licna 0,5 s izolací asi 5cm Postup: Z originální ploutve vyndáme originální FM zesilovač a anténku (drátek) které obojí stojí zaprt. Drátek jako mikroanténa v ploutvi je tam schoulený, krátký a má izolaci, čímž nepřidá, spíš ubere. Zesilovač made in Italy nic moc, sice přidává na zisku (max. 12dB na FM uvádí výrobce), ale neumí potlačit místy šum a má problémy místy vykrýt kolísání signálu (výrobce pro jistotu hodnotu šumu zesilovače radši neuvádí). Vyndáme i přívodní kabel s DIN konektorem, protože je nám nanic, potřebujeme WV RAKU2 konektor. Z antenního adapteru RAKU2 odštípneme DIN konektor a rozholíme tento konec koaxu. Pozn.: při výběru zesilovače FM-AM není jen důležitá hodnota zisku, ale také hodnota šumu zesilovače ! (vše v dB). Za1.1 je dle mého názoru jeden z mála nízkošumových výkonných zesilovačů FM-AM, který nezklamal. Obecně - každý zesilovač má svůj šum, záleží vždy, aby měl šum co nejmenší. Z Cu drátu 1 nakroutíme spirálu tak širokou, aby se nám pěkně vešla po celé délce do hřbetu plastové ploutve a tu pak přilepíme jen na 2-3 místech do hřbetu uvnitř plastové ploutve třeba termo silikonovým lepidlem na plasty - ale ne po celé délce, poněvadž jakákoliv izolace zabraňuje vstupování signálu ke spirále. Na přední straně spirály napájíme asi 5cm Cu licnu 0,5 s izolací, kterou pak spájíme do tištěného spoje zesilovače. Když by zesilovač nebyl v ploutvi (pasivní anténa), tak napájíme licnu 0,5 se středním drátem v odchozím koaxu (Anténní adapter RAKU2). Pozor, spirála nemá izolaci, nesmí se v přední části dotýkat s plechem (kostrou) ploutve. Naleptal jsem proto v těchto místech na plech ploutve silikonové lepidlo a pro jistotu ještě začátek spirály jsem zabalil do izolační tubičky. ! Kdyby se spirála spojila za provozu kdekoliv s kostrou, došlo by ke zkratu a anténa by přestala fungovat ! Pokuď chceme zesilovač Za1.1 vložit do ploutve (aktivní anténa), vyjmeme tištěný spoj zesilovače Za1.1 z originálního balení, zapamatujeme si vstupy a výstupy a odpájíme přívody a odchody z tištěného spoje, tištěný spoj Za1.1 provrtáme v místě, kde je kostra zesilovače (u nápisu "Correct") , oškrábeme kolem díry na měď, aby se při přišroubování kostra Za1.1 spojila se základovým plechem ploutve. Pro uchycení použijeme stávající jeden šroubek na kterým byl uchycen původní zesilovač. Tyto dvě kostry samozřejmě spojíme se stíněním odchozího koaxu z ploutve (Anténní adapter RAKU2). Pokuď si přejeme zajistit dostatečnou kostru, můžeme oškrábat na tištěném spoji jiné místo, kde je kostra zesilovače, naletovat Cu licnu 0,5 a připevnit jí pod druhý šroubek (volný "druhý" šroubek, kde byl původně uchycen stávající zesilovač). Zlepšíme tím propojení kostry zesilovače s kostrou ploutve (základový plech ploutve) a tím utvrdíme nejlepší možný způsob reakce celé antény na přítomný signál FM-AM. Tento způsob se hodí pro ty, kteří nemají moc místa za autorádiem, nemůžou tam vložit a připojit zesilovač Za1.1 v origo balení. Pokuď nechceme mít zesilovač Za1.1 v ploutvi (pasivní anténa se zesilovačem) , ale ve voze (v originálním balení s DIN konektory a napájecím červeným vodičem pro +12V) za autorádiem, zapojíme ho tam dle návodu a v ploutvi propojíme jen spirálu z drátu (pomocí licny 0,5 s izolací 5cm) se středovým vodičem odchozího koaxu (Anténní adapter RAKU2), kostra bude zajštěná propojem (licnou 0,5 a izolací 5cm) mezi stíněním koaxu (Anténní adapter RAKU2) a základovým plechem ploutve. Tento způsob se hodí pro ty, kteří mají dostatek místa za autorádiem, můžou tam vložit a připojit zesilovač Za1.1 v origo balení. Připomínky: - rozdíl účinnosti mezi aktivní anténou či pasivní anténou se zesilovačem (při použití stejných prvků) v podstatě není, pokuď na trase u koaxu není žádný rušivý vliv jiného zařízení - ne aby vás napadlo zapojovat v trase jedné antény "ploutvi" ještě jiné další zesilovače s myšlením, že čím víc zesilovačů, tím lepší = úplný nesmysl !! Při použití jiných zesilovačů se naopak příjem zhorší, protože zesílíte šum jednoho zesilovače zesilovačem druhým a nebo zhošíte kvalitu přijímaného signálu druhým zesilovačem jiné výroby, protože bude mít větší svůj šum než zesilovač Za1.1. !! K zajištění dobré kostry a účinnosti připravené ploutve na voze potřebujeme dodržet pár maličkostí a nejlépe po instalaci ploutve ke střeše změřit odpor klasickým ohmmetrem: Odšroubujeme stávající anténu, vypojíme konektory na koaxech stávající antény a konektory na koaxech rozvodu (vedoucí k autorádiu či GSM držáku). Očistíme vršek střechy kolem hranaté díry, vezmeme nejlépe řezáček a vyškrábeme barvu na několika místech pod střechou kolem hranaté díry (v místech, kde se bude dotýkat zubatý kroužek podložky ploutve). Vložíme ploutev a zespoda utáhneme šroub - pozor ne nakrev, aby jsme si nezdeformovali zubatou podložku či neztrhli závit, přesto pevně, aby se nám obvodová guma ploutve přitiskla ke střeše a zubatá podložka se lehce zakousla do plechové střechy. Nejlépe pak vzít běžný ohmmetr a měřit odpor na šroubu antény proti kostře vozidla - měl by být ideálně stálých do 0,8 ohmů. Pokuď to tak máme a odpor není větší než 1 ohm nebo nelítá hodnota odporu nahoru a dolu při lehkým zakýváním ploutve do strany máme vyhráno. Zacvakneme konektory RAKU2 se stávajícím origo konektorem na koaxu, který vede vozem k autorádiu a je hotovo. Ještě pro lepší styk gumiček se střechou auta lehce, ale pouze lehce promáznout gumičky na ploutvi vazelínou před montáží. Kdo umí dobře silikonovat hrany a nebojí se, že nevhodně obleptá ploutev či střechu, doporučuji po montáži a měření odporu zasilikonovat půdorys (hranu) ploutve a střechy po celé délce - zajistí, že voda nebude vstupovat pod ploutev. Ale tohle není až tak nutné, protože kolem hranatého profilu ploutve se závitem je obvodová izolační guma, tak že by se voda neměla dostat do vozu dírou i bez silikonování obvodu ploutve. Poznámka: kdo je fajnšmejkr a nebojí se keců policie, může instalovat na zadním hřbetě vysocesvítivou LED diodu 5mm s odporem cca 800 ohmů tak aby mu nepůsobila do aerodynamiky ploutve při jízdě (nejlépe cca 2mm pod koncem spirály z drátu tzn. na zadní hraně ploutve a tak, aby nesvítila přímo do očí za vámi jedoucím řidičům, ale šikmo vzhůru asi tak pod úhlem 30°). Instalace LED diody nelze v případech pasivní antény, či aktivní antény napájenou pouze fantomovym napětím po koaxu z autorádia. V těchto případech bude samozřejmě chybět přívodní vodič s +12V, ale není problém takovýto vodič protáhnout autem od autorádia až k anténě, že. První (kladný) pól LED diody zapojit spolu s odporem na zvláštní přívodní vodič +12V, ! nezapojovat k fatomovému napětí, co je v koaxu ! . Druhý pól Led diody můžeme klidně zapojit k jakékoliv kostře v ploutvi. Nedoporučuji LED diodu barvy červené či bílé nebo jakoukoliv blikající LED diodu. Jako dráždítko ochránců zákona doporučuji LED diodu modrou, ale nezapomeňte při zastavení hlídkou vypnout autorádio a tím zhasnout LED diodu ;-). Dá se samozřejmě hotová ploutev hodit do barvy vozu, ale jsou to peníze navíc a barva bude jistě malou překážkou pro vstupování přítomného signálu FM-AM k vnitřní spirále. V příloze je graf pro ukázku jak to vypadá s kolísáním signálu a šumem v určitých zapojení bez nebo se zesilovačem Correct. Ryze českému výrobci bych chtěl tímto poděkovat za dobrou funkčnost zesilovače a zprostředkování ukázky účinnosti zapojení. Při použití dvou antén ve voze je potřeba použít dvě pasivní antény a zesilovač Za1.2, který se zapojí hned za autorádio "vstup antény" a 2 koaxy vedoucí k pasivním anténám. Napájení tohoto zesilovače je stejné jako u Za1.1 - čili buď fantomovým napětím z koaxu nebo červeným vodičem +12V nejlépe výstup z autorádia "Ant" nebo "spínání zesilovačů +12V". Nezapomeňte naštelovat na zesilovači Za 1.x řídící potenciometr zesilovacího zisku na největší hodnotu tzn. zesílení na 20dB, protože pokuď by byl zkroucen na druhou stranu, zesilovač dle výrobce má jen zesílení 5dB. Doufám, že budete spokojení jako já a můj námět oceníte karmou :-). Příspěvek věcí čím může být špatný příjem FM-AM signálu: Může to být vadným nebo nekvalitním předzesilovačem (modul FM-AM) v autorádiu či rozvyklaný nebo utržený konektor (vstup koaxu do rádia), ale to bych uvažoval jako poslední případ. Může to být přetrhlým koaxiálním vedením či spojení obou pólů (zkrat) na koaxiálním kabelu co spojuje autorádio a anténu nebo v anténě. Může to být konektory na kabelech (utrhlý střed) či rozvyklané starší konektory (přechodové jevy). Může to být nekvalitním FM-AM přídavným zesilovačem, co ti připojili za autorádio (velký šum zesilovače nebo vysoká charakteristika kolísání zesilovače) nebo utržené napájení +12V FM-AM přídavného zesilovače. Může to být špatnou kostrou mezi anténou a plechem střechy vozu. Může to být nekvalitně provedená "střeva" neoriginální antény (zesilovač nebo kontakty středu či kostry antény) nebo prohnilá "zoxidovaná" či rozpojená střeva od deště, saponátů či soli. Může to být vadným bičem, či zoxidovaný závit nebo zoxidovaný spojovací plíšek co spojuje bič se základnou antény v základně (typ antény - sklopný bič). A úplně posledním případem, což většinou v běžných autech nebývá rušení jiných elektrozařízení, které vyzařují silné vysokofrekvenční vlny podobného pásma FM-AM a jsou blízko u hifisoustavy. Nezapomínejte, že anténní systém a autorádio má při jízdě neustálé vybrace jak od motoru, tak od nerovností povrchu na vozovce či mimo vozovku, což zhoršuje pevnost (100% elektrické spojení) všech konektorů, letovaných kontaktů a střev staršího autorádia ! Tady platí, čím starší systém, tím větší pravděpodobnost přechodových jevů či úplného rozpojení nebo nefunkčnosti zařízení. Zkušenost: na silnicích jsem se s tímto typem ploutve moc nesetkal, lidi do toho - pojďme společně vytlačit staromódní biče ze silnic ;-) Motto: kdo umí ten umí, kdo neumí, ten jen čumí nebo kritizuje a kdo neumí a zajímá ho to, ať neotálí a snaží se pochopit. Karma funguje na všechny, tak proč nedělat dobře, že..................

Jestli myslíš ty 2ks modrý nápis se silou 550N, tak ty mám od nich taky za 400,- Koupil jsem je někdy v létě a teď je zima a nedrží mi dveře, když je míň jak 2 stupně nad nulou. No jo, byly holt levný, ale na krátkou dobu. První měsíc mi střílely s kufrem do kapoty. Pak jsem do zadního plastu namontoval 16cm dva středobasy a do zimy dobrý, pak v zimě polokaput jak jsem psal.

To víš, bazar mi knížku nedodal a jistě nás takových bude víc v tomhle státě ;-) Dík za uznání.

Oooo! i s pozičním obrázkem, tak to je fajn :-) Adnots

djgigi05, bedna se odvíjí od daného typu reproduktoru. Lepší výrobci při zakoupení basového reproduktoru přikládají technická data, kde bývá uvedená litráž beden nebo tub pro daný reproduktor. Druhý způsob, když nemáš technická data o bedně je bednu vypočítat pomocí vzorců. Pro výpočet musíš mít pár parametrů basového reproduktoru (nejedná se jen o Waty, velikost, či ohmy...), jinak jseš nahranej. Je fakt, že když si člověk nebude zas tak hrát na fajnšmejkra, dá se koupit i bedna neosazená univerzální dám příklad pro 25cm nebo 30cm basáky reproduktor pak dokoupit a taky basuje :-). Nejobvyklejší jsou dva druhy způsobů beden (nebo kostek). Kulatou tubu bych nekupoval, musí být přimontovaná popruhy, jinak má tendenci se kutálet. První způsob bedny je uzavřená - bývá o něco menší, než otevřená (při použití stejného basového reproduktoru v obou případech). druhý je otevřená s použitím jednoho, či více nátrubků nebo-li bassreflexů. Ten první způsob, čili uzavřená je jednodušší a méňě se stává, že se nepovede. Basy jsou převážně čisté a nejsou hučivé jak zvuky z tuningářského zahřátého výfuku :-) Druhý způsob, čili otevřená je složitější, pač při špatném výpočtu bassreflexové trubky, nevhodném uložení trubky, či nevhodném rozpoložení tlumícího materiálu v bedně se může stát, že z bedny polezou nechtěné pazvuky a naopak nízkofrekvenční pasáže se tímhle můžou znehodnotit. Nechci strašit, píšu realitu :-) Když se ale tento způsob vyvede, dostaneš v určitém pásmu basů zisk +3dB (3dB = to je zvukový rozdíl jako mezi jedním nebo dvouma puštěnýma stejnýma reproduktorama) Tak tedy basy jsou pak silnější v oblasti subbasů. Stejnak bych ti nakonec navrhoval koupit bednu hotovou kolem 2 tisíc Kč nejlépe uzavřenou (je menší) a připojit jí k zesilovači, co nejspíš už máš. Nebudeš se pa trápit s několika hodinami příprav - výpočtů, řezání, dýchání pilin, dýchání lepidel popřípadě dýchání a natírání barvy, stříhání látky a tlumícího materiálu, šroubování vrutů, pájení a holení kabelů, rašplování a pilování dřeva a podobně. Z těch dřevěných desek si udělej doma nebo v garáži poličky a bude hotovo :-) P.S. Kdybych šel kupovat hotovou bednu s basákem, chtěl bych jí nejprve slyšet v tom krámě, pač každá nemusí být ok.

V poho ... fancarhifi ;-). Od toho je tady ta diskuze. Já bych nakonec souhlasil taky s hotovou bednou a jestli má nějaký zesilovač, není co pak řešit. Je to nejrychlejší a jistota než vymýšlet litráž atd. pak se to nepovede, bude bedna hučet nebo chrčet a takových hodin nad tím ztrávených. Není to žádná legrace vymyslet bednu napoprvé, pokuď výrobce neudává u repráku.

To byla odpověď na mě? S akumulátorem mluvíš o jiné věci. Zdroj energie v automobilu při vypnutém motoru je akumulátor. Zdroj energie v automobilu při zapnutém motoru je alternátor a akumulátor se pak chová jako obrovský kondenzátor. Zdroj v zařízení jako je autorádio, či zesilovač je považován transformátor nebo pulzní zdroj, měnič. Ve většině autorádií a zesilovačů je zdroj, který většinou dabluje vstupní napětí a nesymetrické napětí mění na symetrické. Teď nevím, co myslíš s tím nesmyslem o 50A pojistce v autorádiu a perpetum mobile. To byl dobrý ftip :-) Teď nevím, kde jsem psal o 2 ohmech, bavil jsem se v návrhu o alternativě reproduktoru 8 nebo 4 ohmy. Jinak obecně řečeno: autorádia jejich nominální odpor je psán od 4 ohmů výš. V praxi je to tak, že některé konce snesou i 2 ohmy, ale může být pozdější problém - může dojít ke zkratu a vyhoření koncového stupně. Některé autozesilovače jsou konstruhovány až do 1 ohmu, ale to jsou jen vyjímky, zase tu platí, že většina jsou konstruhovány od 4 ohmů výš. Mám rád lidi, je mi jedno, jestli to je hifista nebo virtuoz a nebo bez hudebního sluchu. Ať si barví membrány na růžovo a uvádějí své výkony v automobilech v kVA. Je to jejich boj, ne můj :-)

Ahoj, dobře ses do mne opřel :-) Jasný, mohli naměřit 22W, mě naměřili 18W ale to je . Záleží kolik máš pojistku a taky jaký máš pulzní zdroj v autorádiu a taky jaké konce máš v rádiu, většinou bývají TDAxxxx, když jsme teda v těch detailech. Pár watů sem, pár watů tam. Obecně řečeno: autorádio psáno od výrobce s nevyspecifikovaným výkonem 4x50W má ve skutečnosti cca 4x20W RMS a ve špičkách cca 4x50W, tak asi tak plus mínus autobus :-). Já věděl, že se začnou ozývat kapacity přes autohifi a budou znesvěcovat můj původní návrh, ale o tom to fórum je a o tom jsou také lidi, že :-) Zase odepíšu - jseš v jiné kategorii a věř, že můj návrh byl ten nejlevnější a osvědčený. Nestydím se za něj, pač pár lidí tento návrh přijali a jsou s ním spokojený, pač by si nemohli nebo nechtějí více investovat do muziky. Tohleto zas pochop ty :-) Pasivní výhybka v bedně znamená vždy útlum a pokuď by tu bednu s TVM zapojil jen na kanál autorádia, věř, že by s výhybkou hrála o 1/4 méně, což při dispozici málo watů je vždy naprt. A to, že bedna může pracovat bez výhybky je pravda v mém návrhu, pač reprák pro pár watů středů a výšek jen tak neodejde (je to odzkoušené) a pár středů v autě ve střední kategorii, kde jsou občas slyšet jiné zvukové záležitosti, než samotná muzika se ztratí. Tak to jen pro vysvětlení mého počinu. Samozřejmě při dražší a výkonější alternativy bassbedny bych výhybku jedině doporučoval. Buď aktivní LP na zesiku nebo pasivní do boxu. Můj návrh řešil ale jiný projekt. P.S. Mít na to prachy, tranzistorový Stealth bych prodal a koupil digitála Rockford Fosgate, být majitelem :-))

Výrobcům, kteří jsou osvědčení věřím na 80%, ostatním věřím na 50%. Měl jsem za sebou desítky staveb co se týče autohifi, homehifi i dvě studiové zvukové projekty.... chtěl jsem tim jen říct, že jsem se několikrát zklamal specifikacemi výrobků a odpálil pár reproduktorů. Dnes už tomu tak není, pokuď nedojde k dynamickému zákmitu zesilovače, což se může stát i u profi zařízení. Mysím, že mé počty nejsou nikterak divné ani špatné, nýbrž logické :-). S těmi úbytky na součástkách, spojích, vedení a teplotní úbytky nelze ani počítat, protože autorádia mají většinou v téhle době jako zdroj pulzní zdroj, který vlivem vyšší frekvenci v zařízení (v podstatě watově) tyhle úbytky jakoby vyrovnává. Ale to už zacházím do zbytečných detailů. Ano, s tebou naprosto souhlasím. Nejdřív musí být stanovena cena, kterou je majitel ochoten dát a od té se pak výběr projektu odvíjí. Není těžké radit, je těžší vědět, co chtít a vybrat si. Ve finále majitel zajde do FK technics v Roháčové ulici a vybere si hotovou tubu nebo kostku a zesilovač splaší starší od kamaráda nebo z bazaru. Apropo kdyby majitel měl zájem, mám doma jeen starší zesilovač 4x75W sinus za 2000,- Weconic Germany viz. foto kdyby měl někdo zájem. Hraje a pro letní období jsem přidělal ventilátor, pač jsem na něm solil 2 kousky 30cm woofry Magnat Shockwave 300W/600W, 93dB, když jem byl mladší kluk a byl pro ně tak akorát.

Souhlasím s tebou s těma watama autorádia, doplním ještě, že 22W RMS nedá žádné autorádio, pač jestli dobře počítám, tak: 14,4V x 10A = 144W / 4 kanálama je 36W / 2 (nominální hodnota) jsme na max. 18W RMS na kanál autorádia. Pokuď by bylo víc, praskla by 10A pojistka :-) S tím výrokem na TVM s tebou souhlasím, že má nižší citlivost repektivě o 1dB méně než tvá Eminence, což ucho skoro nezaznamená, ale pokuď srovnáš cenu a velikost repráku a také velikost bedny TVM verzus EMINENCE, jseš v jiné kategorii. Je to jakobys srovnával fábii s pasatem :-) Vždy záleží na majiteli kolik chce investovat do muziky. V předchozím psaní jsem zaslal návrh na tu nejlevnější a osvědčenou možnost. Jestli by ale majitel chtěl pořádně zainvestovat do woofra a zesilovače, chtěl, aby mu drnčely zrcátka a bolela hlava po hodině hraní, doporučil bych od firmy Rockford fosgate http://www.vltava2000.cz/rapid-autohifi/go..._T215D4-0-.html a k němu digitální zesilovač http://www.vltava2000.cz/rapid-autohifi/go...20001bd-0-.html. Slyšel jsem, viděl jsem a je to fakt nářezzz!! :-)))

KOMPLETNÍ NÁVRH NA WOOFER - JEDNODUŠE, EFEKTIVNĚ A LEVNĚ !! Ahoj, pokuď chceš levně a dobře mám tu pro tebe jeden návrh. Výhodou je to, že když odpálíš basák, za 350,- koupíš nový a hraješ dál :-) Pro napájení bych doporučoval autorádio s kanálem 50W nebo lépe koupit jakýkoliv autozesilovač s 1xkanálem o výkonu 50W sinus/100W max. ,protože reproduktor má 70W sinus /140W maximum P.S. uvedené hodnoty výkonů jsou opravdické, není to jak udává např. Sony, Pioneer a podobné marketingové trháky 200 a více W a když to potom připojíš na zesilovač s podstivými 100W tak to odpálíš a jdeš za tisíce kupovat nový basák :-) Kapacitor 1Farad neboli velký kondenzátor, co mají tuningáři na napájecích kabelech pro zesík v tomhle případě není potřeba. Pokuď by ti jeden basák nestačil, můžeš použít dva reproduktory čímž dostaneš citlivější bednu o 3dB, resp. bude hrát silnějš samozřejmě. Udělej bednu pro ně aspoň 1,5 násobnou, nejlépe dvojnásobnou (vnitřní objem65l) a dovnitř dělící přepážku mezi jednou a druhou stranou. Nebo bez přepážky, ale pak jeden z reproduktorů zapojíš (+,-) obráceně než ten druhý, aby se hýbaly každý na jinou stranu. Pro napájení bych doporučoval autorádio s použití jeho 2x kanálů (2x50W) nebo lépe zesilovač pak doporučuju samozřejmě 2x50W sinus/ 2x100W max. protože každý reproduktor má 70W sinus /140W maximum Kapacitor 1Farad neboli velký kondenzátor, co mají tuningáři na napájecích kabelech pro zesík v tomhle případě není potřeba. desky (dřevotříska tl. 18mm nebo lepší je MDF líp se s ní dělá) Pokuď použiješ jinou tloušťku desek než 18mm, níže uvedené rozměry musíš pak samozřejmě přepočítat ! ideální poměr stran je 0,8x1x1,2 24,9x38,2 cm 2ks vnitřní strany 35,8x38,2 cm 2ks vně strany 35,8x28,1 cm 2ks vně vrch a spodek přepážka cca 5x32,6 cm 1ks laťky pro pletivo 2ks vnitřní objem: 24,9x32,6x38,2 = 35l Náklady na bednu s jedním reproduktorem: počet - cena terminál 1ks 10 Kč ARN 6614 - 70W/4ohm/87dB 1ks 350 Kč kabely, šrouby, silikon, šmirgl, pájecí voda, cín, elektřina 1ks 70 Kč pletivo 7 x 10 čtverců 1ks 20 Kč tlumící rouno 1ks 30 Kč barva 40 Kč možná výhybka (nemusí tam být, pokuď ti nebude vadit slyšet z bedny slabé středy) tlumivka 8,2 mH, aspoň drát 0,8mm 1ks 120 Kč kondenzátory bipolární 100uFa 33uF/50V 1ks 8 Kč Nebo zakup již hotovou výhybku, která je většinou odladěná na 120Hz pro 4ohmy u společnostech, jako jsou Tipa či Dexon. CELKEM náklady na bednu 648 Kč Cena neobsahuje dříví, montáže a napájecí dvoulinka, zesilovač a příslušné kabely k němu. P.S. není potřeba žádného bassreflexu, pro tento reproduktor je lepší uzavřená ozvučnice s vnitřní litráží (nepočítaje úbytky od výhybky a reproduktoru) 35l Rozdíl mezi verzí 8 nebo 4 ohmový basák? 8 ohmů = přes 8 ohmový bude protýkat poloviční proud než 4 ohmový - tzn. nebude tolik zatěžovat zesilovací zařízení, reps. vydrží o pár W víc ve špičkách, ale zase bude hrát o 1/4 méně při stejným výkonu než ten 4 ohmový. Asi takhle: Pokuď budeš používat jako výkonový zdroj jakékoliv autorádio či zesilovač do 50W sinus /100W max - použij 4 ohmový reproduktor. Bude ti při malých watech hrát o 1/4 silněji než 8 ohmový. Pokuď budeš používat jako výkonový zdroj zesik, co má psaný vyšší výkon než 50W sinus /100W max, použij 8 ohmový a dávej bacha abys ho při přidání W neoddělal.

Díky, tady už to mazat nebudu.

Máš pravdu, já nepozorný, zanechal berlu mrazilku v sekci motor,ale to máš trocu ;-). Stejnak kdo zadá do vyhledávání slovo pojistky, tak na to narazí.

Čest všem, zasílám obr. pojistek. Je dobré tohle mít nalepené zevnitř na krycím plastu pojistek.

Ahoj Stando, jojo, v zimě je ta spotřeba vyšší. Dle mého názoru může být i někdy o 2l vyšší. Jsou tam aspekty jako je: zimní vzorek - měkčí guma, studený vzduch v sání motoru, zapnuté topení a klima, vyhřívání sedáků nebo skel, zrcátek, delší doba zahřívání motoru, ledové starty, horší sjízdnost silnic jako jsou např. šotolina proti klouzání, sníh, led, nekvalitní nafta pro zimní používání a jiné věci v kleci. Ale 6,5 přece není zas taková tragédie ne? Jezdím s kombi po praze normálně za 5,5l-6,5l a to se vyhýbám zácpám a nijak to nehoním, jinak se dá zde také za 8,5l když sjedeš do zácpy a čekáš a popojíždíš brzda-plyn. Předešlé hodnoty byly naměřeny, pokuď dodržuješ ve městě předpisy nebo rychlostní značky. Pokuď bys tu pospíchal a jel jako splašenej Nanyn, uvedené hodnoty klidně vzrostou až o 2l nahoru, tak že 8l bez zácp a 10l v zácpách a pak samozřejmě máš adrenalin ze sportovní jízdy a čekání, ne ze spotřeby a opotřebování všech momentálně použitých dílů samozřejmě :-) tak asi takhle.