milos_s

Omlouám se, teď jsem na fórum dlouho nekoukal: Myslím, že by ventilace byla mnohem lepší než vyhřívání, topení je potřeba pár minut po vyjetí, kdežto ventilace třeba hodiny při jízdě... Zkoušel jsem různě "profoukávat" opěradlo (hadicí z vysavače), ale neúspěšně - sedačky jsou naprosto neprodyšné, nejen kůže ale ani Alcantara. Problém asi nebude v materiálu potahu, ale v měkkém mechovém materiálu, je naprosto neprodyšný. Zatím jsem to s originálními sedačkami vzdal a koupil jsem v obchoďáku ventilovanou podložku za 600 Kč. Hůř se na ni sedí, ale nevyndal jsem ji ani v zimě, tak po hodině jízdy ji většinou zapnu. Zapojil jsem ji ze spínaných +12V, abych zbytečně nevybíjel baterii když auto zaparkuji.

Ahoj, obě funkce pracují jen s přepínačem světrel v poloze Auto a pokud je málo světla.

Skvělé, konečně nějaké materiály, tedy až na tu němčinu, ale co jiného čekat od VW... V druhém dokumentu je zmíněný i novější motor CDAA. Nemáš náhodou přístup ke grafům měrné účinnosti motoru (spotřeba v závislosti na výkonu a otáčkách) ? Moc dík a měj se :-)

Tak nevím, ani v návodu k před FL Octávce jsem nenašel, že by svítilo příp. blikalo ovládací tlačítko... Přesto si myslím, že by to nebylo špatné. Za běžné jízdy nejsou zásahy ESP tak časté a v některých situacích se stejně doporučuje ESP vypnout (vyjíždění rozhoupáváním a pod.) Asi to skončí tak, že se někde podívám na vyjmutý panel z palubovky a udělám ovládání z LED přes klopák. Ten zajistí, aby bzučák nepípal trvale při vypnutí ESP nebo jeho poruše kdy kontrolka svítí trvale... Navíc druhý klopák může zajistit, že se opakované zapípání ozve až po nastavené době, třeba po 10 až 30 sekundách a bude vše vyřešeno :-) Jen vytáhnout ten signál z panelu přístrojů -

Kéž bys měl pravdu, jenže na tlačítku žádná kontrolka není (aspoň na FL s MFD), přitom z tlačítka by to šlo krásně vytáhnout...

Teploměr v Octávce je v tomto případě na dvě věci: reaguje tak za 5 až 10 minut, ale to už jsi nejmíň o 5 km dál a mimo údolí se studeným vzduchem a možná namrzlou silnicí... Vyjíždím z garáže u domu, tak dobře vím jak dlouho se teploměr srovnává. Asi jsi mě nepochopil, já nechci aby mě zachraňovalo ESP, ale abych jeho zásahům předešel tím že sleduji všemi možnými způsoby silnici a okolí. Jsem proto závodník, nebo jinak: nejsem normální řidič ?

Neboj, vím jak poznám zásah ESP. Nejen za běžného provozu, ale dal jsem si dvakrát kurs na autodromu v Sosnové (se starou a novou Octávkou). Ve staré Octávce bez ESP dalo občas dost práce po vyhýbacím manévru udržet směr, ESP auto citelně zlepší stabilitu. Jenže těch příčin zásahů ESP je nekonečné množství a některé mohou varovat třeba před zmíněnou namrzávající mlhou, která není na první pohled k rozpoznání od mokré mlhy na silnici. Prvního zásahu si nevšimneš (v mírné zatáčce) a v druhé zatáčce to už může být i na ESP moc ... Na rovné silnici to vidím, ale v zatáčce si panel s kontrolkami stíníš. Proto si myslím, že by se hodilo nějaké to zapípání jako upozornění...

Já už mám těch součástek v autu pár přidaných (vlastnoruční LEDky kde se dá, el. otvírání kufru i z palubovky, dotahování oken, ovládání vrat garáže, spínání ventilace sedaček, signalizace couvání,...) ale do palubovky se mi lézt nechce. Jednak jsem nezkoumal jak ji rozdělat, ze staré Octávky vím, že se zbytečné rozdělávání někdy projevilo na vrzání auta a hlavně je otázka, zda to reálně půjde. Když jsem třeba rozdělal modul BCM, tak jsem si ho "na památku" vyfotil a zase zadělal. Podobně mám obavy, že vývody LED signalizující zásah ESP nebudou jednoduše přístupné. Jinak souhlasím, spravila by to má oblíbená NE555 CMOS v režimu monostabilního klopáku spínaná LEDkou a k tomu malý bzučák - pouhé spínání tranzistorem by jinak znamenalo trvalé pískání při závadě nebo vypnutí ESP. Třeba to tak časem dopadne, zatím se ještě pídím po modulech, která z CAN umí číst (jenže to je obvykle jen zapalování, svícení, otevřené dveře, rychlost a podobně).

Čti a hlavně přemýšlej, než něco napíšeš: Ty vždycky jedeš při tepolotách lehce nad nulou tak maximálně dvacítkou ??? Jízda na hraně totiž nemusí znamenat 150 km/h na devadesátce, ale třeba desítka v blbé zatáčce s námrazou. Píšu, že to upozorní třeba na námrazu, které si ani za tmy nemusíš všimnout a při teplotách nad nulou ji nečekáš. Jenže vjedeš do dolíku, tam bude po ránu namrzlá mlha, kola se nepatrně protočí (což poznáš ve Focusu ale ne v Octávce s nepovedeným el. posilovačem) a díky signalizaci ESP zjistíš, že se něco děje a máš jet opatrněji. Asi jsi toho ještě moc nenajezdil, já za posledních 10 let neměl ani nezaviněnou nehodu a to rozhodně nejezdím dvacítkou, ale snažím se vše kolem sebe sledovat. Mimo jiné i elektronické pomocníky a rád bych viděl nejen výsledek jejich práce (opravdový a znatelný zásah) ale i varování. Ještě přidám, že jsem z hor, takže namrzlé úseky silnice u nás nejsou zas až taková výjimka. Ale kvůli tomu přece nepojedu desítky kilometrů jako bych měl klobouk na hlavě.

Blíží se zima, kdy bude mít ESP mnohem častěji co dělat a rád bych o jeho činnost věděl. Je to dobré upozornění, že člověk jede na hraně, třeba proto že namrzá silnice. Jenže signalizace kontrolkou je téměř na nic, ESP nejčastěji zabírá v zatáčce, kdy je kontrolka obvykle zakrytá ramenem volantu nebo rukou. Je možné zajistit, aby v tom případě auto nějak zapípalo, zacvakalo a podobně ? Předpokládám, že napojovat se do elektroniky palubovky je skoro nemožné (připojit tam nějaký bzučák), takže doufám v možnost nakódování. Uměl byste to někdo na FL?

Zdravím, sám mám tato skla v Laurince skoro 2 roky a protože je to má první OII (předtím jsem měl velice hlučnou OI 1.8 20V), nechci srovnávat hlučnost (tedy s TSI spíš tichost) ani zahřívání. I když je fakt, že nastoupení do auta pro mě zatím nikdy neznamenalo tepelný šok jako ve starém autu :-) Potvrzuji ale veliký útlum signálu. Mám Nokii N78 s GPS, přestože to je mnohem novější mobil než třeba N95, citlivost GPS je také mizerná, signál chytá velice dlouho i s A-GPS. V Octavii se SunSafe skly se mi ale nepodařilo GPS signál zachytit vůbec, ještě že tam mám Columba :-) Vůbec mě ale nenapadlo, že to znamená i problém s antiradarem, o kterém jsem také několikrát uvažoval...

Ano, napojil jsem se v místě označeném šipkou - kousek kabelu se mi podařilo ze svazku u BCM povytáhnout. Kleštěmi na odizolování jsem kousek izolace stáhnul a připájel jsem tam kablík od tlačítka. To je otázka, nevylučuji, že je ve svazku schovaný další, ale neviděl jsem ho...

Ahoj, - ano, relé jen blokuje funkci tlačítka, může se vynechat - Originální funkčností si právě nejsem jistý, proto jsem ho tam raději dal. Pokud by byl zamčený centrál, stoprocentně je otevírání zablokované. Nejsem si ale jistý, jak je to za jízdy. Pokud máš aktivované automatické zamknutí po rozjezdu, skoro určitě se otevírání kufru také zablokuje. Tato funkce ale ženě vadila, takže jsem ji vypnul. Domnívám se, že v tom případě bude otevírání funkční i za jízdy. Měl jsem obavy, aby se mi neotevřel kufr třeba při jízdě dálniční rychlostí... Relé mám zašité pod palubovkou, takže se tam hned nedostanu, abych ho dočasně vyřadil. - Na odemykání služí rudo-hnědý (hnědé jsou obecně v auto-elektrice spojené s kostrou). - Do BC modulu jdou tři konektory, vodič od tlačítka jde do konektoru s černým krytem. Nevím ale, zda do tohoto konektoru nejde víc rudo-hnědých (je tam hrozný přístup). Proto jsem ani konektor z BCM nevyndával, překáží tam další svazek. Nevím proto, na jaké číslo pinu je vodič připojený. Jak ale psal Kajman, servis by snad měl mít schémata, pak je to legrace :-)

Tak už to funguje, i s blokováním při zapnutém zapalování. Kdybych ale věděl jaká s tím bude piplačka, asi bych si to odpustil... U tlačítka 5. dveří je hnědý a hnědo-rudý vodič. Ten jsem našel u BCM, vede do černého konektoru. Jeho uzemněním se otevírají 5. dveře. Na tento vodič jsem se u BCM napojil, zapojil přes rozpínací kontakt relé a zapojil k tlačítku. To jsem už měl doma, původně jsem s ním chtěl blokovat ostřikovače světel. Teď ale používám denní svícení, takže jsou ostřikovače užitečné. Relé je zapojené na spínaných +12V, takže při zapnutí zapalování tlačítko odpojí.

Stačilo by se napojit paralelně na tlačítko 5. dveří, případně přes blokovací relé při zapnutém zapalování. Chtěl jsem najít správný pin na BCM sledovačkou signálu, ale potřeboval bych se napojit na kontakty tlačítka. Chtěl jsem se k tlačítko dostat zvenku, třeba po vyjmutí osvětlení RZ. Svítil jsem tam baterkou, ale dráty k tlačítku jsou krátké. Poradíte prosím, jak se sundává plastový kryt 5. dveří... Není tam nebezpečí, že ulámu nějaké plastové držáčky a pak to už nebude pořádně držet ?

Ne, je to reálná fotka. Na focení jsem LED žárovky připojil kusem drátu přímo na autobaterii. Pak diagnostika hlásila chybu :-) Chtěl jsem tak porovnat intenzitu svícení denních světel (která mi připadala malá) s xenony. Stejně jsem udělal fotku pro profil.

Tak jsem se pár dnů odmlčel se svým opravdu OBC free řešením (díky příkonu problém nemám), vrátil jsem totiž do jednoho reflektoru žárovku, změřil luxmetrem i nafotil a bohužel to bylo horší. Zadní LED svítila víc do chladiče, než do reflektoru. Mám dojem, že podobný problém bude i o kupovaných LED žárovek, reflektor je zaostřený do místa, kde má žárovka vlákno. Moc se proto neuplatní funkce reflektoru, jas do strany bude srovnatelný se žárovkou, ale dopředu ve směru soustředění světla reflektorem bude asi mnohem menší. Rozmazané fotky vypadají divně, ale fotím je schválně, intenzita světla jde líp porovnat. Takže jsem se pustil do výroby nových LED, mám už šesté řešení se 4 ks LED, nyní už je změřený jas před reflektorem menší jen asi o 20 procent proti žárovkám. Světelný tok obou řešení je stejný (při proudu 1.35 A po posledních úpravách je to 300 lm), 4 LED mám proto, že ty dvě zadní jdou líp namířit na reflektor. Celkový příkon tedy mám asi 16 W, z toho se většina ztratí na předřadných odporech, příkon LED je 4W. Z hlediska spotřeby paliva je to neprosto jedno, motor auto má při jízdě městem výkon kolem 5-10 kW, při 100 km/h kolem 20 kW. Takže příkon obou LED žárovek 32W proti 20 000 W dělá 0.16 procenta a to nemá smysl řešit. Až koupím nové LED (už jdou i u nás sehnat LED, které mají 100 - 110 lm / 1W), tak by to mělo svítit víc než žárovky. Již nyní je viditelnost plně srovnatelná nejen s původními žárovkami P21W, ale i s xenony (pochopitelně nad osou osvětlení tlumených světel).

Ahoj, to se neodvážím, přece jen je to bez homologace a nikdy nevíš, na co se Tě policajt zeptá třeba potom, co Ti někdo nedal přednost. Policajti dnes už Octávky určitě znají, pár už jich dostali a mohli by se zajímat jaké žárovky tam máš. Popravdě jsem při dnešním focení na přímém slunci zjistil, že je zadní LED svítící na reflektor moc zastíněná, takže budu zkoušet ještě jednu úpravu... Pokud bys ale měl zájem o radu, nebo nějaké díly (až si budu jistý výkonem LED), není problém. Záleží, zda je možné LED žárovku rozebrat a jak je řešená konstrukčně, to jde ale zjistit až po jejím rozdělání... Přecvaknutí těch dvou drátů a jejich přeletování je určitě jednodušší... Rád bych ale viděl, jak tato LED žárovka svítí při přímém porovnání s origo žárovkou...

Ahoj vespolek, musím přiznat, že mi dalo dost zabrat, aby byla intenzita LED pro denní svícení srovnatelná s intenzitou světla původní žárovky reflektoru pro denní svícení OII FL. Žárovka P21W má příkon 21W, podle katalogu Osram vydává světelný tok 460 lumen. Teoreticky se sice vyrábějí LED, které mají světelný tok až přes 100 lm/W, jenže ty se těžko shánějí a jsou hodně drahé - používají se třeba ve značkových svítilnách. Při slušné "účinnosti" LED 75 lm/W by musely mít LED diody použité jako náhrada žárovky P21W příkon 6 W. Pro odvedení takového množství tepla z LED je potřeba dost slušný chladič, nedokázal jsem takový sehnat. Použil jsem proto vějířovitý hliníkový chladič o průměru 20 mm, žárovka P21W má asi 25 mm. Tento chladič dokáže uchladit asi 3 W, jeho teplota se přitom pohybuje kolem 100 stupňů. To je asi maximum, co snese LED, aniž by došlo k výraznému snížení jinak dlouhé životnosti. Světlo žárovky, které se šíří do všech stran, je v originálním dost mizerném reflektoru špatně využito. Protože se světlo LED šíří směrově (vyzařovací úhel záleží na typu LED, ty s čočkou ho mají menší), měly by pro intenzitu osvětlení srovnatelné se světlem žárovky stačit LED o příkonu asi 3 W, které zvládnu uchladit. Protože nejsem vybavený pro pájení na hliník, využil jsem původní určení těchto chladičů, t. j. chlazení tranzistorů v kovovém pouzdru. Na spodní stranu tranzistoru jsem LED připájel. Spodní strana musí být v kovovém provedení, ne se skleněnou průchodkou, např. staré typy KF504 nebo BF258. Vyzkoušel jsem několik variant rozmístění LED. Moc se mi neosvědčila LED svítící přímo dopředu, jako je tomu v běžně vyráběných páscích LED pro denní svícení. Prostor pro LED je v reflektoru omezený a jediný svítící bod (nebo dva ze dvou LED) nejsou moc viditelné. Ostatně i předpisy pro světla na denní svícení určují minimální rozměr světla. Nejprve jsem zkusil jednu směrovou LED s čočkou, úhel 55 stupňů, svítila slušně, ale naplno se projevil problém s malým svítícím bodem. Pak jsem zkusil LED s širokým vyzařovacím úhlem, jenže dozadu LED nesvítí a reflektor její světlo vůbec nezachytil, bylo to ještě horší. Třetí pokus byl se dvěma různými LED na jednom chladiči, to už začínalo být použitelné. Rozhodl jsem se, že musím použít aspoň dvě LED, jedna bude svítit dozadu do reflektoru, tím bude svítit celá jeho plocha, LED se ale musí umístit do ohniska reflektoru (tam kde je normálně vlákno žárovky) a druhá směrová LED bude svítit dopředu. Každou LED jsem dal na jeden chladič a pořádně jsem je "osolil", dohromady asi na 5 W, svítilo to dobře. Jenže jsem vytvořil hrozné monstrum, v reflektoru to vypadalo jako pěst na oko. Takže jsem prozatím u finální varianty. Dvě různé LED zapojené paralelně, každá s příkonem 1.5 W (aby se na chladiči nepřehřívaly), připájené na pouzdro tranzistoru, ten je zasunutý do chladiče. Do chladiče jsem epoxidovým lepidlem s kovovým plnidlem přilepil silné měděné dráty, za ně je chladič připájený do patice žárovky. Baňku žárovky jsem po rozpálení patice v hořáku vyndal a původní tmel vydrolil. Musí se počítat s tím, že na patici žárovky denního svícení je +, - je na kontaktu, podle toho se musí LED zapojit. Žárovky v zadní skupinové svítilně (blinkry, couvačky, ...) jsou zapojeny obráceně, na patici mají -. Protože LED se nesmí zapojit přímo na 12 V, musí se omezit jejich proud, přeskřípnul jsem žlutý vodič k patici žárovky a vložil jsem tam odpor 12 Ohmů / 20 W. Ztrátový výkon na něm je sice "jen" 10 W, ale větší odpor se tolik nerozpálí. Protože celkový příkon LED a odporu je asi 13 W, diagnostika nehlásí žádnou chybu a další odpor se nemusí přidávat. Příkon počítám při napětí 14V s nastartovaným motorem - ve skutečnosti je efektivní příkon menší, napětí do všech žárovek se při běžícím motoru pouští přerušované se střídou asi 80 % při 100 Hz. Osvětlení jsem nejen fotil, ale i měřil luxmetrem. Přesně v ose je osvětlení o něco menší než se žárovkou (asi nemám LED přesně v ohnisku reflektoru), při pohledu mírně ze strany (jakoby z chodníku na přijíždějící auto) je to díky směrové LED svítící dopředu naopak asi 2x silnější. Vliv na záruku neřeším, jediný zásah do auta je přeskřípnutý vodič, což při pořádném zaizolování opravdu nic udělat nemůže. Použité součástky na jeden reflektor: bílá LED 3W s vyzařovacím úhlem 55 stupňů (s čočkou) bílá LED 3W s širokým vyzařovacím úhlem cca 120 stupňů odpor 12 Ohmů 20 W v keramickém tělísku patice žárovky P21W

Ahoj, s LED jsem si dost pohrál, nechá se koupit ledacos (mám na mysli přímo LED diody, ne LED žárovky - ty jsem si dělal sám): Běžné bílé LED (pokud nejde o speciální tříčipové) se vyrábějí z modrých LED, na jejichž čip se přidá žlutý luminofor. Ten pohlcuje část modrého záření a přemění ho na žluté. Dochází tak ale k mírnému snížení účinnosti LED, účinnost se snižuje se snižující se barevnou teplotou světla (tedy s přibývajícím podílem žluté). Proto také na bílých LED není vidět čip diody, ale obvykle něco na způsob žluté barvy, to je právě nanesený luminofor. Takto vyráběné bílé LED proto mají bílé světlo "nekvalitní", není spektrálně vyvážené a může některé barvy zkreslovat. To je ale problém problém ve fotografii a ne třeba při použití na osvětlení auta :-) Stejně (a ve větší míře) se chovají některé typy výbojek. Příklad z katalogu výrobce LED HUEY JANN (Taiwan): LED 6000 K (denní bílá) má světelný tok 60 lm (lumen) / 1W, podobnou mám na světlech pro denní svícení a na "couvačce" LED 4000 K (neutrální bílá) má světelný tok 58 lm / 1W, LED s touto barevnou teplotou mám na obrysovkách, svítí prakticky stejně s origo xenony LED 3300 K (teplá bílá) má světelný tok 55 lm / 1W Zkusil jsem fotku trochu podexponovat, snad je to aspoň trochu vidět: obrysovka s LED 4000 K svítí stejným odstínem jako xenon, má příkon 0.5 W LED denního svícení je nepatrně do modra, mám tam 2 ks LED 3W, ale dohromady do nich "pouštím" jen asi 3.2 W (víc bych neuchladil). Mlhovka je normální žárovka, takže je jasně do žluta. Následující fotky jsem dělal s manuálně nastaveným vyvážením bílé u foťáku (na denní světlo): Na další fotce je porovnání žárovky a LED denního svícení.

S hlučností motorů v autech je to dost zamotané... Také mám 1.8 TSI a říkám si, jaké to je krásně tiché auto. Proti OI 1.8 20V to je pravda, při všech režimech tak o 6 až 7 dB (to je 1/4 hluku). I já jsem měl ze Škodovky asi na 6 týdnů půjčené RS 2.0 TSI a říkal jsem si, jak je ten motor hlučný. Když jsem si vzal do auta hlukoměr, proti mé 1.8 jsem prakticky nebyl schopný zjistit rozdíl. Ale určitě byl tam, jednak při akceleraci, jenže to hlukoměr pořádně nevzal. Hluk v autě hodně kolísá (okolní hluk, nerovnosti silnice) a během pár sekund akcelerace se to nedalo změřit. Pak je 2.0 hlučnější při nízkých otáčkách (pod 1600 otáček). Prý oboje souvisí s "laděným výfukem". Při ustálené rychlosti a normálních otáčkách motoru jsou ale oba motory stejně hlučné. Někdy je holt ucho citlivější, než měřák...

Tak tedy nevím, před domem mi ještě stojí stará OI SLX 20V z roku 1997 a zavírání oken u ní originál fungovalo klíčkem. Když jsem si dodělal (a poupravil D.O.), tak i dálkovým ovládáním. Jde ale ještě o auto před "érou" CAN BUS, u novější OI s CAN BUS to možná bude jinak... Ještě jsem Rolbařovi nepoděkoval za perfektní nastavení mé skoro nové OII, navíc za slušné peníze. Takže aspoň opožděně moc dík a určitě ho doporučuji.

Ještě by tam nový ovladač musel jít přikódovat - to bude chtít jiné odborníky a dát do něj správný klíč... Až nakonec by se mohl přidat modul. A nebo to pořešit neoriginálním dálkovým ovládáním, to obvykle také umí prodloužit zamykací impuls.

Měl jsem dotazy na možnost úpravy jiného ovladče než OII, protože záleží na vnitřním uspořádání konkrétního ovladače, přikládám fotky vystřelovacího ovladače OII. Podmínkou pro úpravu je trochu místa a možnost připojení vývodů z modulu. Pokud je dálkové ovládání jiné, bude dost práce s vymyšlením, kam přídavný modul zapojit (je nutné nakreslit schéma, možná odejmout součástky aby se odkryla deska plošných spojů ovladače, ...) Fotky poslouží i jako návod pro otevření DO:

Ahoj, mám 1.8 TSI a při reklamaci spotřeby (v té době jsem měl najeto jen několik tisíc km, dělalo to tak +15 % proti předpokladu) mi ve Škodovce půjčili benzínové RS. Takže porovnávám svoji 1.8 proti 2.0. Spotřebu jsem si dost hlídal a proti 1.8 jsem ji měl skoro stejnou. V několika případech jsem při stejném jízdním stylu měl s RS třeba i o 0.2 l/100 km menší průměr, obvykle s RS nepatrně vyšší, tak o 0.1 až 0.3 litru. Utvrdilo mě to v tom, že s mým autem není všechno úplně v pořádku, oficiálně má být 2.0 trochu víc žíznivá proti 1.8, ale nic to nemění na tom, že rozdíl oproti údajně dost úsporné 1.8 je minimální. Je to nejen o stylu jízdy, všude se dočteš jak jsou na to benzínová turba citlivá, tak hlavně o tom kde jezdíš. Pokud jezdím krátké jízdy se studeným motorem po městě, mám průměr klidně 14 litrů. U 2.0 to je to samé. Když jedu třeba 200 km, motor se za chíli ohřeje a spotřeba klesá. Se svou 1.8 se dostanu tak na 7 litrů, s RS jsem jezdil tak za 7.1 nebo 7.2. Přitom jezdím nepatrně přes limity, abych nebyl postižitelný, ale hned předjedu všechno co se přede mnou objeví. Oba motory na to mají :-) Takže se toho neboj. Ještě celkový dojem, souhlasím s tím co se tu objevuje, 1.8 je příjemnější, nepatrně tišší, ale spíš pocitově, na hlukoměru se mi to neprojevilo. Myslím, že 1.8 má lepší průběh krouťáku, ale sešlápnutí plynu na podlahu je u toho dvoulitru přece jen lepší :-)