boobika

zámek zkus prostříknout konkorem nebo wdčkem, třeba povolí. jinak dekl tam máš origo nebo něco dělaného? pokud origo, tak jde sundat i když auto stojí na kolech. stačí povolit vpředu, boky kam dosáhneš a pak trošku násilím prohnout a zepředu vyháknout. další možnost je sundat levou mřížku, za kterou je houkačka, třeba ji povolit a za ní uvidíš jednotku serva. stačí vysunout velký konektor, kde je plus (červenočerný) i kostra (hnědý) a docela velký průřez (10mm2).

máš 5 značek pneu, dej na každý kolo jednu, plus rezervu a nemůžeš šlápnout vedle lol každej prosazuje to, co koupil a málokdo ti napíše, že koupil sračku. kup něco známějšího a vedle nešáhneš.

nebude to stejně rychlé jako pedál s lankem. pamatuji se, že se dělal nějaký bazmek, který se zapojil mezi pedál a řj a on pozměňoval hodnoty, které posílal plyn jednotce. při sešlápnutí plynu poslal nejdřív hodnotu 100% a teprve za "chvilku" začal posílat správnou hodnotu polohy. ale já bych si to tam nedal

EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu. pomáhá při rozjezdu na špatném povrchu - z čidel abs se rozpozná protáčející se kolo, to je přibržděno a síla se přenáší na druhé kolo. funguje to tak do určité rychlosti (tuším že do 40)

pokud máš zájem, hoď mail (klidně do sz), můžu ti poslat nějaké pdf s popisem ESP do f1, o2 apod. cca. 25stránek pro každé auto.

njn, tak potom jedině softík a jsi někde na 100kW/310Nm za dobrou cenu. koukni třeba na dp nebo tdifun. dál bych nešel bez větších brzd apod. už tohle je dost na 256 kotouče.

nejlepší by bylo udělat ještě dobrý log, než vyhodíš 2tyčky. jinak váhu kup pro svůj motor, nejlépe stejnou, jaká tam je.

110kW jen softíkem bude na sériové ATD už moc. hlavně turbo, ic ale je pravda, že nemá smysl přeskládávat celý motor, když stačí přehodit turbo, ic apod. a dá to taky hodně. a nebo to chce prodat a peníze jinak vložené do překopávky přihodit na rs. tam to pak jde jen softem někde kolem 115kW/370Nm.

rozdílů je víc. jak už bylo psáno vstřiky a turbo, dále jiná klika, ojnice (myslím že i písty), větší olejový chladič, setrvák se spojkou, ic, sání i trubky. taky je potřeba si uvědomit, že rs má i jiné brzdy apod. není to jen o výkonech.

jo, 36ka ořech 12ti hran

pokud máš plnou matku, tak 36 12ti hranej ořech.

sice má servo velký proudový odběr, ale zase s tím neparkuješ hodinu v kuse, takže vyšší spotřeby bych se nebál. co se týče životnosti, tak tam by mohlo dojít lehce ke zkrácení. přece jen musí víc tlačit (to je odpověď i k tomu zvuku teď). hodně záleží, jak se k tomu chováš. pokud moc točíš volantem, když auto stojí, má to negativní vliv i na další části řízení. lepší autem trochu pohnout a pak začít točit.

podle toho mála co je k dispozici, není v poho. požadavek při plným plynu je 850 a skutečná hodnota je kolem 700. to je málo. chce to ale lepší log, aby tam bylo hlavně při plným plynu rozmezí otáček 1500-3000. čím vyšší kvalt, tím to bude přehlednější. pokud nechceš teď řešit nebo kupovat váhu a starou nebudeš dávat později jako vratný díl, můžeš do ní hodit díru vrtákem nebo si najdi na dieselpower.cz (najdeš tam i to vrtání) téma náhrady váhy pomocí diody. na zkoušku ok. snadno ti to půjde za předpokladu, že máš motor ATD a zaslepíš plechem egr ventil. mám to tahkle na passatu 2,5tdi a frčí to slušně.

rozdíl mezi ATD a AXR je hlavně v emisní normě euro3 vs. euro4. AXR by tedy mělo mít kontrolku emisí a reagovat na stavy, které ATD "přešlo", má menší sací ventily, asi i písty, jiný softík, menší vstřiky, takže to nebude nikdy stejné jako ATD.

existuje 5možností kódování posilovače, které se do 2 kategorií podle čísel nápravy, plus páté kódování je společné pro obě - pro tělesně postižené. když koukneš na datový šítek (v kufru nebo servisce), tak tam zjistíš označení nápravy (PR a k tomu např. J15, J05 apod.). podle toho se dá "posilování" nastavit.

požadavek je 850, skutečná hodnota klesá o dost pod.

zaměřil bych se na vypínač světel.

log úplně na pi-u. skupiny 3,10,11, najdi kopec, rozjeď to na 4q při 1500ot., dej plnej plyn a drž co to půjde, max. stačí 3500-4000ot. žádne přeřazování, žádné ubírání plynu. jinak podle toho mála je vidět, že váha dává míň. pro potvrzení je lepší udělat nový log. před novým logem zkus vytáhnout samotnou váhu z tubusu na hadici od filtru a prostříkni ji čističem na brzdy. žádné mechanické čistění. po proschnutí udělej ten nový log.

nový je nový, ale v dnešní době si už nejsem moc jist, jestli lepší. max. tak na 2-3roky a pryč s ním dokud nic nepotřebuje. jinak ještě bych ti doporučil odpojit na hlavě konektor ke vstřikům a proměřit odpor vedení včetně vstřiku.

v řj klimy lze zobrazit hodnotu na čidle tlaku, plus v dílenské příručce je tabulka jaký je správný tlak při určité teplotě. jinak ve škodovce toho občas napovídají... rozmlouvat ti to ale nebudu.

equipe: to, že má auto nějakou záruku nevylučuje, že si ho nemůžeš připojit k vagu a vyčíst informace. tím se nic nezkazí. bez toho logu, jak jsem psal nahoře, toho moc nezjistíš a budeš měnit /nebo ti budou měněny/ věci, které by nemusely. tyhle problémy ti může dělat 100 a 1 věc - váha, turbo, vstřiky (když třeba dobrák před tebou jezdí např. naftu s převoďákem) pokud máš noťas, tak si kup čínskej kabel (na fábku klidně kkl v řádu stokorun) a můžeš se to naučit sám. navíc ještě ušetříš, pokud za to platíš. jinak na vagu zjistíš i tu klimu. pokud nejede, bude tam nějaký zápis. jde tím zkontrolovat i jestli není prázdná. zerox: problém tam být nemusí - může to být i unavený. měl jsi tam přidán 1mg, ale hranice je 2,6mg. to je jak kdyby jsi měřil u auta tlaky a jeden válec měl o 1bar méně, když tolerance mezi válci je většinou kolem 3bar. někteří dokonce nepoznají ani když jim 1 válec nejede vůbec. jinak spotřeba při volnoběhu normálně kolísá plus/minus desetina.

potřeba je číslo té chyby nebo aspoň přesné znění. hlášky jsou někdy skoro podobné, ale znamenají něco jiného. teprve potom se dá něco kupovat nebo zkoušet.

co myslel modulem abs těžko říct, ale kromě čidel u kol, je ještě řídící jednotka (ke které se připojuješ) s ventily v motoru. pokud jsi dráty spojil správně, tak záleží hodně na tom, co za chybu se ti objevilo ve vagu. nech si to vyčíst a hoď to sem.

ve skutečnosti se tento motor při normální jízdě na 90 ani neohřeje. budík navíc ukazuje jen to, co mu řj nakecá, takže 90st. ukazuje tuším cca od 80 do 100st. skutečné teploty vody. vyměň termostat. hlavně ne žádnou čínu a podobné kuriozity za 50kč.

když to nastartuješ studený, tak je to normál. musí dobíjet baterku apod. pokud ti to ukazuje u ohřátého motoru a není tam čip, tak je to víc. to, že se nedostaneš pod 6litrů je zvláštní - tenhle motor umí jezdit normálka 4,5-5. ale je možné, že ti diesel ještě nesedl, když píšeš, že je to první. jezdí se s tím trochu jinak, než s benzínem a zvlášť pd-čko. nicméně, pokud máš vag, najdi si zde jak se dělá log váhy a turba. udělej ho, hoď to sem a podíváme se. taky zkoukni v motorovce, v měřených hodnotách kanál 4, pole 4 synchronizaci vačka-klika, jestli je v nule (ideálně).