boobika

čištění jako dělá tdichip? dělá se to nějakou tekutou sračkou. ale jestli je to lepší, než klasicky nevím

zobrazovaná spotřeba může být tím čipem. lepší změřit podle tankování. u koho jsi ho nechal dělat? ale když to hodíš na vag, koukni na volnoběh do řj motoru - měřené hodnoty - na skupinu 4, pole 4 - synchronizace vačky vůči klice - ideál je 0 pokud bude ok, tak na skupinu 13 - stabilizace volnoběhu - ideál na všech válcích 0, ale to mít nebude, takže tolerance plus/minus 1, maximum je 2,5. jinak ta řj motoru, kterou jsi měl půjčenou, měla origo softík nebo taky byla upravená? když jsi měl venku vstřiky, tak jsi dal nové o-kroužky a seřídil je?

jmenuje se to centrální řídící jednotka. jinak se taky označuje jako BSG. pokud bude špatná, koukni na její číslo (fyzicky nebo vagem) a dá se určitě sehnat jetá za lepší cenu než ve škodě. zkus napsat na dieselpower.cz buď Ladas a nebo JendaT4 odpor vedení budeš měřit mezi dobrou kostrou na autě a pinem, který jsem popsal výše v konektoru, který se strká do bsg. když bude odpor velký (0 tam nikdy nebude, ale cca 1-2ohmy je ok), tak to znamená buď problém v drátech od páčky po bsg nebo ukostření vedoucí k páčce. zkontroluj taky, případně zkus napružit kontakty v konektoru.

prerušovač fabia nemá. blinkry ovládá centrální jednotka pod přístrojovkou. funguje to tak, že páčka blinkrů ukostří buď kontakt pro levou stranu a nebo pro pravou stranu. takže můžeš zkusit z jednotky odpojit konektor XS6 (16ti pinovej) a proměřit v něm (odpor proti karoserii) kontakty 10 pro levou stranu a 12 pro pravou stranu. požadovaná hodnota je 0 ohm. samozřejmě při zapnuté páčce na příslušnou pozici. pokud bude ok, tak asi špatná jednotka.

musíš si vzpomenout, co vše jsi rozdělával. ale začal bych od čidla - napoj to na pc, trochu rozjeď a koukni v řj brzd, jestli všechny kola ukazují stejnou rychlost. jinak když svítí kontrolka, tak tam musí být i nějaká chyba.

přesně tak - vydrží až do konce "života" převodovky osobně si myslím, že nic nvydrží věčně, ale na druhou stranu lepší nechat starý origo, než tam nalít něco, co tam nepatří.

pokud mu budeš věnovat péči a pravidelně budeš servisovat (to o autorizovaném servisu škoda jakože radši přehlídnu), tak proč ne. samozřejmě to může být kousek, který do 250tkm pojede bez chyby a po tomhle se začně srát jak nikdy. do toho nevidíš. musíš zkrátka počítat, že ledacos bude po těch km unavené a nebude se chovat jako nové. vzhledem k tomu, že má ty kilometry celkem "rychlé", tak by mohl něco ještě udělat. cena dobře vybavených s cca 200tkm se ještě pořád hýbe 80-110tkč.

k tvé převodovce patří G060726A2, ale pokud k tomu byla nějaká změna od škody a má se dávat G052512A2, tak potom asi ten. zastav se někde ve škodovce, zeptej se jich a rovnou si ho můžeš i koupit. stojí kolem 200kc/litr. jinak s tím řazení kvaltů z volnoběhu u rozjetýho auta pozor. aby jsi to jednou nepřehnal a nefoukl tam nižší, než zvládne rozvoďák apod.

potřebuješ to připíchnout k pc. pokud chceš vědět budíky přesně, vytáhni ty svoje o koukni se. stačí oddělat plastík pod budíky tahem k sobě, vyšroubuješ 2 torxy a máš budíky venku. zezadu budeš mít číslo dílu, stejně jako na té fotce z bazaru.

přepad tam být nemůže, protože se jedná o přetlakový systém (voda při přetlaku nevaří při 100st, ale později). to je odpověď i na tvoji druhou otázku s odfouknutím při otevření. bezpečnostní (tlakový) ventil je ve víčku nádobky. projdi si auto, klidně i studený a podívej se, jestli někde bude zaschlý bordel z vody.

tím myslíš jako uložení motoru, převodovky nebo vzpěru zespod? nepíšeš ani o jaký jde motor. každopádně pokud je tam něco špatně, řešil bych to co nejdřív. přece nebudeš čekat třeba ještě 100tkm na spojku. to ti taky (s nadsázkou) může motor vyběhnout z kastle napřed. jinak šel bych tedy poděkovat těm, kteří ti dělali garančku a po 1tkm jsi musel kvůli filtru měnit váhu.

prvně by to chtělo sem napsat chyby z diagnostiky. pokud zůstal svítit klíček, tak tam určitě nějaké budou. když by došlo na výměnu budíků, tak můžeš samozřejmě koupit i jeté budíky, samozřejmě z benzínu kvůli otáčkoměru. samozřejmě nejlépe s pinem, jak píšeš.

pokud na to má vliv stoupání/klesání, tak bych to viděl jedině na prasklou (nebo jinak netěsnou) expanzku. zbytek chlazení je "pod vodou" pořád. až budeš mít auto ohřátý na provozní teplotu, sáhni na hadice k chladiči, jestli jsou tvrdé. ne jak beton, ale tvrdší. nebo je problém v netěsnosti, kterou to uniká pouze v určitém rozsahu teplot vody (než se vše prohřeje na stejnou teplotu a znovu "dotěsní"). zkus motor ohřát jen trochu (cca 1km volně) a pak prohlídni spoje. hlavně na bloku, u chladiče atd. zajeď do servisu nebo k někomu, kdo má sadu na natlakování chladícího okruhu a hned budeš vědět.

zapalování u dieslu? jediné o čem vím a to ještě není u všech, je zapalovač cigaret

pokud se chceš ptát na fóru škodovky na fordy, tak asi nedostaneš nejobjektivnější informace. kolega z práce má 1.8tdci 74kW z 2002 myslím a co ti mám říct? jezdí to. poptej se spíš na nějakým ford fóru, tam dostaneš pozitivní informace. jinak si kup fábku v sdi. tam toho na rozbití moc není a netrpí to dalšíma poruchama ze složitejších konstrukcí.

pokud vyžaduješ spolehlivost za rozumnou cenu, tak si s nájezdem 12tkm za rok nekupuj naftové auto. to auto bude akorát trpět. nafťák, aby se vyplatil, musí jezdit a ne stát. spočítej si zvlášť pro benzín a naftu pořizovací cenu, oleje/filtry apod., spotřebu vs. tvůj nájezd a dojdeš určitě k tomu, že nafta tak výhodná není. pokud navíc budeš jezdit krátké trasy, tak tím hůř pro naftu. pokud budeš dále trvat na nafťě, tak se musíš rozhodnout jaké auto vlastně chceš. malé-velké, hb-sedan-kombi. to, že by se pd-čka nějak srali, je trochu nadsazené. když nebudeš jezdit na trafoolej, vypínat motor hned po čočce, měnit správný olej po 15tkm, tak jezdit bude (samozřejmě i vyjímky se najdou, ale to i u ostatních motorů). vstřiky se dají sehnat od 4t. (jako výhodu zase ber, že nemáš vstřikovací čerpadlo). jinak, co se týče fábie, tak v podstatě všechny naftové motory jsou ok (spolehlivost, výdrž). jak sdi, tak tdi. jak 1.4 (trochu traktůrek, ale dá se přežít), tak 1.9. osobně bych koukal asi na 1.9tdi 74kW s kódem motoru ATD - nemá dvouhmotový setrvák, jede pěkně a spotřeba 5/100 (i méně) není problém.

tak budeš muset pořád jezdit však návod jak tohle řešit, zde máš. ve vagu test akčních členů, když se nebude točit, tak rozpoj konektor k větráku a napoj ho přímo na baterku. koukni se na jednotku pod baterkou, hlavně její kontakty apod.

na obrázku to máš popsané. podle čísla podvozku najdeš větrák. motor máš typ ATD a je mi to divné, protože ze začátku byly větráky 2 (aspoň podle etky) připoj si to k vagu, skoč do řj klimatizace nebo i motoru, dej test akčních členů a v jednom z těch kroků je i test větráků. pokud se neroztočí, hledej problém.

to je ultrazvukový čidlo a plus/minus se šteluje jeho citlivost.

nejdřív vyřeš zapojení nebo věc, která ti udělá z 12V požadovaných 5V (a přitom po hodině provozu neshoří) a pak už je to snadné - samozřejmě přes pojistku top napojíš buď na rozvodnou lištu sv. 30 za pojistkama (pokud to bude potřebovat trvalých 12V) a nebo na sv. 15 třeba spínačky nebo taky za pojistkama (pokud bude stačit 12V jen při zapnutí klíčku, tj. že se nebude mazat nějaká paměť nebo nebude nutné to znovu nastavovat). zjisti si taky jakou to má spotřebu a podle toho se to dořeší.

teď je u cc-autodily akce na Contitech, na FRS za 2t (řemen, 2kladky, matky a šrouby), k tomu pumpa např. od Hepu za 1t. nebo rovnou komplet sadu za cca. 3t z těch stejných věcí. pokud ti ale nějaký jeliman, např. někde ve skladě, třeba stiskne k sobě řemen, tak je na problém zaděláno. trochu eliminovat se to dá tím, že balení řemenu nebude nějaké pomačkané apod.

otevření kufru myslíš tak, že když vylezeš z auta, nejde kufr otevřít. teprve až otevřeš zadní dveře? když necháš zapnuté obrysovky, vytáhneš klíč a otevreš dveře, houká na tebe upozornění? za předpokladu, že to funguje zvuk blinkrů apod. pokud ti to nehouká, tak bude špatný mikrospínač v řid. dveřích.

tak potom je to ok. to nízké napětí v řj abs souvisí s poklesem palubního napětí pod nějakou mez. nech si proměřit přístrojem baterku a dobíjení někde v kšeftě nebo servisu. je to na 1minutu a většinou to dělají i zdarma.

pokud se ti jen odpojením svorek baterky "zvedne" napětí o 0.2V, tak bych se taky na to zaměřil. když je auto v pohodě, máš zavřené dveře a aku je ok, tak napětí je 12.6V. co se týče dobíjení, tak pokud těch 13,5-13,8V je při vypnutých světlech a ostatních výkonějších spotřebičů, tak je to trochu míň (ale není to krize). většina fábií má lehce přes 14V. pokud se ti rozsvítila kontrolka abs nebo brzd, tak bude v paměti uložena chyba. stačí vag a hned víš o co jde. je možné, že třeba "drbli" do čidla abs.

stačí kamen "správným" směrem, "nehoda" při výměně spojky apod. každopádně i s olejem to do 1500kč uděláš.