Tonda-B

No a co Haldex? Nic v diagnostice nepíše?

Může to být jejich nesprávně zvolenou tepelnou hodnotou.

Nevím, co jste koupili svému mazlíkovi k Vánocům Vy, ale já přední kotouče. Takže teď když přijdu do garáže, vrtí výfukem..

Konečně změna k výrazně lepšímu. Dal jsem i dozadu destičky z materiálu DS3000. Teď mám poprvé pocit, že ty brzdy fungují tak, jak bych si asi představoval že mají fungovat. Ovšem přední kotouče jsou už ojeté skoro na výměnu a přední disky vyčistit nejdou. Myslel jsem, že je to prach z destiček, ale když vidím ty kotouče, tak myslím, že jsou to spíš žhavé okuje z litiny kotoučů, které se vpálily do laku disků. Takže to s vyčištěním moc dobře nevidím. Tak aspoň že ty brzdy jsou už OK.

Váha vzduchu tě čeká - řekl bych. Tak pořiď Bosch, s jinými bývají zase jiné problémy. Ale napřed dořeš to unikání stlačeného vzduchu mezi turbem a klapkou. Když to klapne, mohl by ses váze vzduchu vyhnout - vidím tu šanci tak 50/50.

1) určitě bude lepší než sériové potrubí (i když bych si představoval, že bude ještě trochu delší) 2) nerezové by stálo 2x tolik 3) pokud máš lambdy 2, budeš si muset před montáží šroubení pro 2.lambdu navařit 4) omotávku keramickou izolační páskou bych ti doporučil taky.

Tak hledej dál. Někudy to utíkat musí. Opravdu jsi měl sundané oba plastové dekly motory a sundal jsi i ten plechový pásek, který vpředu u sacího potrubí všechno přidržuje? Pokud to není za chodu motoru slyšet - a to už by u tebe být mohlo - poznáš to podle toho, že je okolí úniku zaolejované.

Jo? Tak to jsi asi první na světě. Vždyť jsi psal, že ti to fouká mezi turbem a klapkou - tak kudy jinudy? Co píše diagnostika dalšího? Váha vzduchu? Lambda?

To jo. Až přemýšlím, jestli ji nemám trochu povolit jak nízko je ta ruční už zabržděná. Ale po odbrždění se kola točí volně. Porod je ale zase to odvzdušnění. Po výměně zadních třmenů odvzdušnění klasicky - napřed zadky, pak předky. Pedál nic moc. Dneska trochu lepší, ale zase jeden předek brzdil víc a druhý míň. Takže 2 bary tlaku do brzd, odvzdušnění hydroagregátu přes VAG (při tom z pravého předku vylezly 2 bublinky - čert ví, kde se tam vzaly). Pak zase kolem dokola odvzdušnit. Pedál vypadá slušně i když by o pár mm výš být mohl. Tak uvidím jak se to vyvine.

Napřed si to oddekluj a prohlédni. Ať nekupuješ zbytečně.

Jo, mám je na RS, ale v širším třmenu.

Hm... Fakt to funguje. Jeden večer jsem objednal, druhý den potvrdili. 3.pracovní den dodali. Hned ti první - Plzeňáci.

Měla by to vyřešit výměna simerinků na vodítkách ventilů - tudy se totiž po vytvrdnutí a opotřebení simerinků přisává olej přímo do spalovacích prostorů. Ty simerinky nejsou drahé, ale práce je to zajímavá - sundat vačkové hřídele, odpérovat ventily (a nejlépe stlačeným vzduchem si je podržet ve spalovacích prostorech nahoře aby nenapadaly do válců) a za odměnu pak už můžeš simerinky vyměnit. Ale třeba to je způsobené jen nefunkčním odlučovačem oleje na odvětrání karteru. Na tvém místě bych začal hledat chyby v tom hadinci vpředu před motorem.

Ty tomu pořád nevěříš že s tím motorem nic rozumného udělat nelze. Musel bys ho přestavět - s použitím turbové hlavy (má paradoxně menší kanály v hlavě než atmosférická hlava) - a když si spočítáš, co by to stálo, nemá to smysl. Ten motor prostě dole nejede a tak na to musíš šlapat, což stojí benzín. Podívej se na některé testy z doby, kdy to byl nový motor - 1,8T měl ve stejném autě cca o 1,5 litru nižší spotřebu než 1,8 20V.

Nikdy by mě nenapadlo, že někdo koupí auto kde přístrojová deska připomíná hrací automat v Las Vegas. Zhasnutí všeho může stát libovolnou částku počínaje stokorunami a konče 5-místnou částkou v korunách. Začátek je opravdu ve výpisu chyb z diagnostiky. Pokud svítí ESP ale ABS ne, tak věřím spíš na BOV ventil a než na čidlo. Ovšem ŘJ může být větší oříšek. Nejsou tam předělaná data?

Origo jako origo. Pokud to bude trochu lepší, tak chvála Bohu. No a to, že bude předek o 16 mm níž je spíš přínos. Tak si pak jen nezapomeň seřídit světla.

Fabia má 38 mm, Octavia 41 mm.

Vyměň hadičku 13A (odvětrání hlavy válců) a 10 (odvětrání karteru) - číslování dle ETKA - ta první praskne napříč, ta druhá podél a tudy fučí stlačený vzduch ze sání pryč.

Ten motor za nic nestojí - tak jak 1,8T jede od 1500 otáček čistě až do omezovače, tak tenhle do 4000 otáček nic moc a pak už to málokoho zajímá. Problém je ve velkých sacích kanálech a ventilech a návazně vevelkém objemu sacího potrubí - ty sloupce vzduchu nedokáže motor rozkmitat tak, aby to plnění pomohlo. To nejde v datech vyřešit.

Podívej se co ti kape na výfuk.

Ty máš těžké otázky. Sériovou vačku už jsem neviděl ani nepamatuji... Já bych ale na tvém místě vačku neměřil. Když už ji máš namontovanou. Ale využil bych toho, že máš pevná zdvihátka a změřil bych radši jak je načasovaná v motoru. Kdybys tam měl hydra, tak by sis aspoň na první válec musel dát pevná zdvihátka, abys změřil něco, co má hlavu a patu. Jestli je načasovaná symetricky, nebo je trochu pozadu oproti klice, tak bych ji zahodil, protože té prostě pomoci nejde. Ale jestli je vepředu, tak bych ji přečasoval a myslím, že by to dost prokouklo.

Živější by to být mělo, jinak by nemělo smysl to dělat. Ale tu spotřebu si ještě radši ověř nějakou jinou metodikou měření - nejlépe 2x natankováním plné nádrže u toho samého stojanu.

Věřit je dobré. Ale vědět je asi lepší, ne? První krok je změřit jak mám vačku v motoru načasovanou vůči klice. A jestli je opravdu moc vepředu - jak symptomy napovídají - tak o kolik. No a z toho pak vyplyne, jak o pořešit. Je samozřejmě možné, že ta vačka za nic nestojí a že ji můžeš mít načasovanou v motoru jak chceš a stejně to nebude ono. Ale to by se ukázalo taky - jestli je načasovaná +- správně, tak tomu pomůže jen jiná vačka. Já jsem kompresi ani moc zvyšovat nechtěl a nepotřeboval, ale chtěl jsem mít funkční antidetonační štěrbinu (0,85 mm) a tak jsem musel blok a vložky snížit o 0,45 mm a to by mi stačilo (něco jako 10,5:1). A k tomu jsem jen o trochu snížil hlavu - abych ji srovnal. Už nevím jestli to byla 1 nebo 2 desetiny, ale prostě kosmeticky, jen kolik bylo třeba na srovnání a ne kvůli zvýšení komprese. K tomu trochu tenčí těsnění pod hlavu - prostě takové bylo k mání a mně se líbilo. Ale když už tam taková komprese je, je to dobře a ničemu nevadí. Tam není třeba se trefit přesně do desetiny kompresního poměru - od/do je to v pořádku a doladí se to v předstihových datech. Navíc nevím, jakou kompresi by bylo dobré zvolit pro tvoji vačku, to by si ji asi člověk musel změřit sám. Ale ne při těch 0,43 mm kontrolní vůle jak je ve zvyku udávat parametry vaček u nás, ale při 1 mm, protože tam už jsou všechny náběhy zrychlení pryč a změříš jak ta vačka opravdu plní. Proto jsem se taky ptal na zdvihy vaček - tam na tom webu jsou různé. Ale třeba při 6,4 mm krát 1,72 (přepákování vahadel) je to zdvih ventilu 11 mm a to není zas tak málo, aby bylo jasné, že to moc nepojede. Tak proto pořád přemýšlím, kde ještě může být chyba.

Já si pořád myslím, že problém může být načasování vačky v motoru. Resp. že je ta vačka špatně nabroušená do polotovaru, takže když ji použiješ se sériovým kolem a klínkem a odpočítáš 12 čepů, tak že je moc vepředu. Přece není nic tak těžkého si načasování vačky v motoru změřit, ne? Když už jsi ji koupil, tak si s tím pohraj. Vždyť už to stojí jen trochu času a práce.

Ta 1. lambda musí zůstat funkční - podle té motor jede. A když v datech neuděláš nic, tak se ti tak jednou za 1/4 roku napíše do chyb, že máš vadný katalyzátor. Tak si to zase smaž...