Jíra_82

Mezi patláním bitumenového tmelu a přemýšlením nad dalšími úpravami jsem po večerech připravoval tlumení dveří. To opět tvoří netkaná textilie vložená pod tapecy, tentokrát je to typ: NT-VR-1200-8 (1200g/m2, tloušťka 8 mm) z BTP. Plsť jsem vytvaroval podle tapeců (přední, zadní) tak, aby všude byly zachovány montážní otvory a úchyty, otvory pro kliky, varovná světla, reproduktory a ovládací tyčku stahování oken. Před lepením jsem tapec vytřel pouze vlhkou hadrou namočenou v jarové vodě - nechtěl jsem do interiéru tahat technický benzín. Když to pořádně vyschlo, oblepil jsem papírovou páskou všechny otvory a úchyty, kam nesmí lepidlo. To je vidět na fotkách:

No a tak jsem se z původního odhlučnění dostal až k vytlumení předních dveří. Jak je to uděláno, je opět vidět na přiložených fotkách. Natřel jsem v jedné, ale poctivější vrstvě vnitřní stranu dveří (po umytí benzínem) a ve dvou vrstvách pak nosič příslušenství. (v prostoru dveří, ne v interiéru) Většinu rezonancí v mém případě už dřív způsobovala stahovačka, tu jsem s tím nosičem mechanicky svázal pomocí M4 závitové tyčky - na fotce je vidět přibližně uprostřed vodící lišty stahovačky. Matičky M4 jsou celkem 4 - vždy z obou stran obou plechů. Dotáhl jsem je tak, aby mezi plechem a vodící lištou nebylo žádné velké pnutí, závitová tyčka působí pouze jako vzpěra, nevytváří žádný tah ani tlak. Ve dveřích jsem se snažil vymazat tmel co nejvíc, kam až jsem štětkou dostal, ale rozhodující na kvalitu zvuku má zejména natření rovinných ploch - tam, kde je plech už nějak tvarovaný je z principu tuhost vždycky větší. Poučky se evidentně drželi i konstruktéři ve škodovce, protože původní tecsound plátek (je vidět na fotce) je nalepený právě uprostřed na rovinné ploše, dole pod vzpěrou už není nic. Taky na nosič stahovačky jsem nejvíce tmelu napatlal na souvislou plochu za reproduktorem (asi v polovině délky, je to taková vana) Dal jsem přitom pozor, abych někde nezalepil nějaký otvor, příchytku kabeláže nebo reproduktor. Tmel jsem nenanášel ani na dosedací plochy, přes které jsou přišroubovány upevňovací šrouby nosiče - mohlo by se to časem přilepit, a taky už by asi netěsnila žížala, co je po obvodu nosiče a doléhá ke dveřím.

Přidávám sem návod, viz nadpis. Šlo mi především o utišení okolních ruchů a taky hluku od kol. Zaměřil jsem se proto na následující zdroje: 1. Podběhy - kola - to mě subjektivně vadilo nejvíc, proto jsem jim věnoval hodně péče. 2. Hluk okolí - při pokusech jsem si všiml, že hodně zvuků prochází do interiéru přes dveře. 3. Hluk od motoru - z výroby jsem neměl ani tlumící koberec pod kapotou. Podběhy: Nejprve jsem je všechny odmontoval z auta a dva dny normálně jezdil. Zajímalo mě, jak moc se úroveň všelijakých zvuků zhorší, ale musím říct, že zas tak hrozné to nebylo. Spíš bylo slyšet výrazně více mlátících kamínků po projetí prašnější cesty. Jinak zvuky se zesílily prakticky v celém spektru (od okolí) a nejvíce pochopitelně hluk od odvalujících se pneumatik. Na všechny 4 podběhy jsem tedy nalepil 2 mm koberec z netkané textilie - plsti (OTN-2) a pro jistotu ještě plsť zajistil příchytkami 6U0 867 299 - to kdyby se náhodou začala časem odlepovat. Nejvíc koberce jsem při tvarování soustředil vždy směrem dovnitř do auta, v opačných směrech jsou už jen plastové nárazníky, tam tlumit nějaký hluk už je zbytečné. V kolmé rovině osy kol jsem ale plsť nalepil až do okraje zadního podběhu - výrazně to tlumí dopadající kamínky. Jak to vypadá je vidět na přiložených fotkách. K lepení jsem použil lepidlo TESA 57063/00004 které je na bází chemoprénu, neleptá PVC, je odolné vůči vodě a po nalepení nepotřebuje příliš mnoho času, aby úplně vysmrádlo. (lepil jsem s ním v interiéru tapece) Podběhy jsem před lepením nejprve pořádně umyl a po uschnutí ještě pro jistotu vytřel technickým benzínem - to aby lepidlo pořádně chytlo. Na plechy karoserie nad podběhy jsem opět směrem do auta napatlal bitumenový tmel - Body 930. 1 kg se dá koupit od 105 Kč a přišlo mně to jako velmi vhodná náhrada různých samolepicích odhlučňovacích desek, které používají hifisti. Na zadní podběhy jsem nešetřil, vešlo se tam téměř celé kilo - a to jen na plechy, které bezprostředně souvisí s interiérem. Natíral jsem to postupně natřikrát, vždy po mírném zaschnutí předchozí vrstvy. Ovšem na přední podběhy přišla pouze vrstva jedna, neboť už při natírání těch zadních podběhů jsem si uvědomil, že by se tím tmelem daly vytlumit přední dveře proti akustickému zkratu a různým rezonančním frekvencím vytvarovaného plechu stahovačky...

Já myslím, že úplně stačí. Jezdím taky ještě na bývalé 45Ah, má už 6 let. V zimě to sice nebylo nic moc, ale ani dobíjet jsem nemusel. (nebyl čas) Navíc nemáš diesel, takže když startér točí, tak to vždycky nějak chytne... Jíra

Pin na imobilizer nepotřebuješ. Stačí vše nakódovat VAGem podle dílenské příručky. Nejsem si jistý, ale kvůli kontrolkám kufru a dveří snad ani kódovat nemusíš. Informace (dráty) o stavu dveří jdou do BSG. Ta to přiloží na CAN sběrnici, která jde mimo jiné do budíků - na těch! pak záleží, v jaké jsou verzi. Jestli máš classic nebo ambiente, můžeš zkusit dopájet ledky, pokud svítit budou, máš vyhráno. Pravděpodobně ale svítit nebudou, takže potřebuješ budíky z nejvyšší výbavy (elegance) nebo přelít soft - to je přesně to, co řešil Lancelot o pár příspěvků výš... Jíra

No, chce to hlavně měřit. Jestli nemají řídící jednotky napájení, je třeba měřit, kde ještě je a kde už není. Proč chceš kukat pod baterku - jako v mot. prostoru ? Nenapadají mě souvislosti... ?!? Radši pokračuj v kontrole kabeláže od sloupku A dovnitř do interiéru, kde jsi zatím skončil. Jíra

Aha, takže pojistka může být ukryta třeba někde pod volantem. Shoď plast a běž po drátech. Pojistku si pak předělej do pojistkového boxu, to jsou potom opravy... Jíra

No já mám jenom schéma předface, ale aspoň zhruba by to mělo sedět. Píšeš, že ŘJ ve dveřích řidiče nemá vůbec napájení. A není třeba jenom přerušená pojistka ? Dej schéma, které máš ty, pak se dá něco vymyslet... Jíra el_okno_predni_leve_predface.pdf

Že by uhnilý kabelový svazek ? Jsou ještě nějaké další projevy závady ? Byla dodělaná nějaká výbava nebo se něco v autě už opravovalo/přepojovalo ? Jíra

jak psal Tigervzoo, zkontrolovat kabelový svazek pod RJ motoru (pod vzduchovým filtrem) - zejména pak oranžovo/černý a oranžovo/hnědý - pokud RJ motoru nekomunikuje sporadicky, někde se to asi proráží... Když už tam budeš, zkontroluj taky hnědo/červený vodič - to je signál pro řízení výkonu alternátoru - ovládá ho RJ motoru, viz níže** (právě kvůli udržení volnoběhu) Zajímavý je také údaj - napětí B+ příliš nízké, píšou ho minimálně 2 řídící jednotky - 09-BSG - ta je na toto citlivější, chybu zapíše, pokud je napětí baterie už pod cca 11.5V, ale někdy (třeba u HTP se starou baterkou při otočení volantem na volnoběh) se to stane, i když je jinak všechno v pořádku. Ze stejného důvodu (B+ nízké) také změř dobíjecí napětí alternátoru při otáčkách motoru 2-3 tisíce. V autě musí být povypínané všechny spotřebiče. Napětí přímo na baterce by mělo být 13.8 - 14.2 V. Když to po chvilce pustíš k volnoběhu, napětí nesmí o moc klesnout (řekněme na 13.6V, určitě ne na 12V nebo míň !) Závadu tipuju asi na vadný alternátor nebo ** přerušené vedení k němu. Už podle toho, že na novou baterku jsi jezdil týden bez problému, a taky po výměně zapalovací lišty v servise. (kde ti zřejmě dobili baterku, ale nevíš o tom - lištou to určitě nebylo...) Myslím si, že po týdnu, kdy se baterka dobíjí-nedobíjí její napětí pomalu klesá a na to pak začnou reagovat různé řídící jednotky, které si zapisují chyby. Nejhůř pak reaguje RJ motoru, která musí korigovat snižování napájecího napětí (které je stejné i pro vstřiky) rozšířením otevíracího impulzu. Taková regulace se ale z jistých důvodů nedá dělat donekonečna, a tak na volnoběh už je zřejmě dávka paliva tak nízká, že je výsledná směs příliš chudá a začne to chcípat... Pokud máš k dispozici VAG, zkontroluj ještě i průběh potenciometrů na plynovém pedálu a na škrtící klapce, musí jít lineárně od 0 do 100%, bez propadů, hysterezí nebo náhlých skoků ! Vyzkoušej a uvidíme, Jíra

Díval jsem se do DP, máš pravdu. Všechny čtyři signály od dveří jsou připojeny do BSG, viz přiložený dokument. V nižších výbavách (až do Easy classic nebo u vozidel bez centrálu) nejsou zadní dveře vůbec zapojeny. Díky, opravím. Jíra central_pred_faceliftem.pdf

Kluci, mám v autě neorigo centrál. Poradí mi někdo, jak v autě zhasnout vnitřní osvětlení po zamčení ? Signál nebo potřebný impulz z centrálu nějak vyrobím, ale nevím kam to připojit do auta. Má třeba BSG nějaký vhodný vstup ? Díky za rady, Jíra Nikdo neví ???

Piaggio: ano, rychlost i otáčky ukazuje stejně jako na původních budíkách. To je jen o konstantě tachometru. Ta je pro 1.0 37 kW, 1.4 44 kW, 1.4 50 kW, 1.2 40kW a 1.2 47kW stejná, viz DP. Lancelot: červené pole sedí taky, motivy původních a upravených budíků s PP jsou shodné. Jíra

Koupil jsem je tady na fóru od Honzy72. Dva roky zpátky, když jsem dodělával PP. Můžou být z 1.4 16V, já nevím, kde on je tehdy vzal...to je mi jedno ?!? Piaggio: Kontrolky jsou pájené originál, to se pozná ! Prohlídni si pořádně přední stranu v návodu, co jsem tady uvedl. Což ovšem znamená, Lancelote, že kontrolky máš osazené asi taky, ale neumí je rozsvítit procesor... Jíra

Tak jsem se včera konečně podíval VAGem, jsou to: 6Y1 919 880C, SW 1.60, HW 2.01 Jíra p.s. Všechno osazeno, ale při zkoušce akčních členů vagem 3.04 se stejně provede zkouška jen několika základních kontrolek+budíků...

Rozpadlé mikrospínače zámku řidičových dveří ? Na zkoušku bych u řidiče odpojil kabelový svazek centrálního zamykání na A sloupku, mělo by to přestat. Pokud máš více elektroniky, tak shodit tapec a odpojit jen vedení od zámku, nic víc. (stahovačky, zrcátka ne) Jíra

oběhl auto a otevřel přitom kufr... Tady ještě nejsou nasazené ručky ukazatelů, ale to už je na závěr brnkačka. Ke kalibraci se mi velice hodily staré budíky ještě z první fabie. Po nakódování do současného auta jsem s ním mohl jezdit a zároveň upravovat ty výsledné budíky. Ujeté kilometry jsem pak R-C generátorem "přitočil." (budíky zvládnou 352 Hz a na PP se po čase ustálila průměrná rychlost 312 km/h...) Na zahřátém motoru se pak dá s naprostou přesností nakalibrovat rafička teploměru. Samotná úprava vyjde na pár korun, spíše je však časově náročná. Nakabelovat auto a doplnit spínač pásu s kontaktem. Pak upravit budíky, to trvalo asi dvě hodiny, pak následovala technologická přestávka, (tvrdnutí silikonu) kalibrace rafiček, sestavení a namontování. Výhoda tohoto zapojení spočívá v tom, že se nezvyšuje klidová spotřeba proudu a zásahy do vozidla jsou minimální (doplnění VD1 a VD2 k BSG) Funguje to parádně Jíra

otevřel dveře...

Tu jsem se odpoutal od auta:

No a na následujících fotkách už je výsledek celého snažení. Tady je zapnuto zapalování a obrysová světla:

Přidávám zadní upravenou stranu palubních přístrojů. Levá fotka není moc ostrá, ale snad to stačí. Přeškrab X1 na levé fotce je těsně vedle motorku rychloměru. Stačí, když bude proveden kdekoli na tom tlustším spoji, na jehož levém kraji na prokovu je připájen červený vodič FBK. Zelený propojovací vodič je nutné vést z levé strany od diod VD6 a VD7 nejprve vodorovně k řadiči displeje, pak ohnout nahoru k motorku rychloměru a pokračovat dál. Mírně zavazí při sestavování budíků se zadním krytem - na krytu jsou podpůrné sloupky. Zjistil jsem to právě až na závěr při sestavování, díky jištění tohoto vodiče silikonem jej stačilo tenkou pinzetou o 1 mm !... odehnout. Žlutý vodič, který vede směrem nahoru je připájen k prokovu. Jedná se o signál zapnutí bezp. pásu a nedá se vést až k zelené svorkovnici. Ta je opět podepřena zadním krytem, takže tam nikde kolem není místo. To jsem naštěstí zjistil už dříve. Na pravém obrázku pak pozor na přeškrab X6. Nachází se těsně vedle prokovu, který vede na GND, není tam moc místa. Oranžový vodič vede od stabilizátoru +5V a je napájen na měřící body. Vše je opět pečlivě zasilikonováno.

Blinkry, pokud vím, jdou po CANu. Každopádně bych zkontroloval země v interiéru, napájení budíků a taky kabelový svazek, viz vyvěšené téma. Jíra

Koldo: máš pravdu ! Jen tak pro zajímavost jsem to včera vyzkoušel. Zelený konektor T32a jsem od budíků odpojil, nechal jsem jen černý T8c. Po zapnutí světel na budíkách r.v. 2000 se podsvit zapnul, akustická signalizace ale nefungovala. (takže po CAN) Budíky r.v.2003 se ani nerozsvítily, ani nefungovala akustická signalizace... Mažu přílohu... Jíra

No podle toho benzínu bych řekl, že je přerušená signálová zem k zelené svorkovnici T32a. Kabel od palivoměru jde interiérem, tam je malá pravděpodobnost, že by byl uhnilý nebo přerušený. Takže mrkni na vodič hnědo/bílý 0,35 mm2. Signál o zásobě paliva jde fialovo/černým vodičem 0,35 mm2 Jíra

Nerožne se, podle toho co píšeš, náhodou všechno vnitřní podsvícení ? On chtěl jenom budíky, ne ?!? Jíra