Ekkar_z_Bastlírny

Že bys zrovna Ty šel hledat nějakýho BOBRA, to se mi moc nezdá.... a v noci už tuplem ne!!! Ale jinak, panstvo, kdo máte povědomost o nějakém šikovném kempu, kde by se dalo přechrupnout v chatkách mezi víkendovým programem, abychom se nemuseli sjíždět jen na 1 jediný den, nebojte se o tom Kanimu napsat! Termínová listina pořád ještě není uzavřená a když se nám podaří vyhnout termínům školních vejletů, klidně se může stát, že napřesrok bude sraz třeba někde poblíž vás!

Hlavní příčina je hodně dlouhej řetěz pohonu rozvodu. Motor je OHC = vačka v hlavě, řetez je obtočenej kolem kol na klice a na vačce, rozteč je skoro celá výška bloku motoru. Stará šáde to neznala, měla vačku na boku, skoro těsně u kliky = jen tak daleko, aby o sebe nebrousily ozubený kola = řetěz byl daleko kratší (minimálně o polovičku). A stejně i tam řetěz po určitý době rachtal, protože se vytáhnul. Ale nepřeskočil, protože neměl kam skočit = nebyla po jeho obvodu dostatečná vůle k jeho nadzvednutí nad zuby kol. Na OHC motoru je dlouhej už tak sám o sobě i novej, k tomu se přidá shitová kvalita materiálu a je tu skutečnost, že ta víc jak dvojnásobná dýlka řetězu proti šáde se taky víc jak 2x tolik vytáhne. S tim má za úkol bojovat napínák, což je malej hydraulickej váleček s kluzátkem nebo rolničkou na konci, kterým se opírá o řetěz tak, aby ho držel pokud možno trvale napnutej. Tlak do napínáku dělá olejová pumpa, která do něj tlačí normální motorovej olej. Normální konstruktér dá do napínáku západku = rohatku, která postupně, jak se řetěz víc a víc vytahuje a napínák víc vysouvá, tak zaskakuje do vyššího a vyššího zoubku. Tím drží i po zániku hydraulickýho tlaku (olej z centrálního mazání) řetěz v určitým klidovým předpětí. TSIčko "jednadvojka" západku nemá "díky" nějakýmu zkurvenýmu cifršpiónovi, kterej tak ušetřil pár €uro na jeden motor, má jen pružinu - a pohříchu SLABOU pružinu... Takže když se motor chcípne a olej steče z5 do vany, vyprázdněnej napínák "splaskne" a pružinka to neudrží = řetěz se povolí. Při následujícím startu je řetěz zase volnej jak starý kšandy a než zase olejová pumpa natlakuje ten napínák, má obrovskou vůli = může v krajním případě i přeskočit zuby, protože v malých točkách nemá ještě vačkovej hřídel dostatek setrvačnýho momentu na překonání všech odporů vytvářených ventilama a jejich pružinama, takže během otáčky na něm vznikají rázy. Ty drbou do ještě nedokonale napnutýho rozvodovýho řetězu a ještě umocňujou jeho vytahování. Suma sumárum, soudruzi konstruktéři pod tlakem cifršpiónů zplodili dost úděsnej mozkovej potrat, za kterej se právě ti hlavní viníci = cifršpióni nestydí požadovat nehoráznou cenu. Sice se Vlkohrad zastupovaný Bolkou dušuje, že "následující generace motorů TSI bude mít pohon rozvodu realizovaný méně poruchovým ozubeným řemenem....", ale to ještě nikdo z nás netuší, co jinýho nařídili konstruktérům ojebat, aby se ještě víc ušetřilo - neboli aby se vlk(ohrad) nažral co se mu do nácku vejde bez ohledu na kozu, ze který může klidně pro ně za ně zbejt jenom půlka... Hlavně když se to prodá!

Hřiby už přestaly růst, teď už jen podhříbky = pančáci, na pravý hřiby už je v noci moc chladno.

Obávám sse, že koncern tyhle díly ani nekonstruuje, ani nevyrábí - NECHÁVÁ SI JE ZKONSTRUOVAT A VYRÁBĚT u subdodavatele a subdodavatelů subdodavatele. Jednoduše pak může "věrohodněji" popřít jakoukoliv vinu na zmrveným dílu, kterej následně doslova kurví celý auto...

Rodina kanibalů chytne cikána a fotr ho narazí na rožeň. Mutr kanibalka rozdělá oheň a dají milýho cikána rožnit. A aby se jim lunch nespálil, než si dojdou do chatrče plácnout, pověří malý kanibalče, aby s rožněm pomalu otáčelo. Po hodině se rodiče vrací z chatrče k ohni a už zdálky vidí, jak malý kanibalče fofruje klikou u rožně jak větrákem. Fotr se nasere a přísně se ptá: "Neříkal jsem snad, že se tím rožněm má otáčet POMALU???" A malej kanibálek zafňuká: "Jenže když jsem s ním točil pomalu, tak mi dole krad z popela brambory...!!!"

Největší problém je absence západky nebo rohatky, která by i při vytečení oleje nedovolila "splasknutí" napínáku pod nějakou mez. Pružina na to zcela zjevně nestačí, což soudruzi konstruktéři přehlížejí jak širý rodný lány. Právě v momentě startu jsou do řetězu vnášený rázy největší (vačka ještě není roztočená = nedá se mluvit o nějakém setrvačném momentu, který by překonával odpory vznikající při stlačování ventilových pružin), takže veškeré síly z ventilového rozvodu mlátí do řetězu jak hluchej do vrat. V součtu s nedostatečně dopnutým řetězem (než olejová pumpa dotlačí váleček napínáku do pracovní polohy a dopne tak řetěz) SLYŠÍME, k čemu to vede - ŠKRRROOOUUUST!!!!!

Starej čalouník se narodil v dubnu - jestli se nemejlím, narozky slavil pár dní před tím, než si s Evičkou Braunovou řekli "ANO" a pak zobli kyanidu...

Co proboha v Rajchu slavili? Skutečně státní svátek, nebo zase nějakou černoprdelnickou (CDU / CSU = obdoba česko-slovenských KDU / KDH) "událost" ???

Chlíváku...

Ale tohle: , to je reálnej život ...

kdepak. I přes den se tu občas někdo vyskytne...

Druhý místo ODPRAVA je podle mne v evropským způsobu psaní letopočtu odjakživa tvar XX6X - to cos napsal, je druhý ODLEVA ty soudruhu Jakeši... (to byl taky takovej blbec co si plet levou a pravou ruku...)

Nj, já mám v "techničáku" uvedenej ročník výroby ještě se šestkou na druhým místě odprava...

Prevence proti bonzování...

S GIMPem je to sloučení otázka několika minut, je mnohem přehlednější než jiný softy vystavěný na bázi Pinďous (GIMP je Linuxovej program, ale funguje i pod Pinďous). Můžu ho jen doporučit pro jakoukoliv práci hlavně s grafikou. Na fotky jsou asi lepší specializovaný foto-softy (Zoner, Adobe Fotokrám atd), ale třeba geometrický zkreslení odpovídající perspektivnímu posunu rozměrů například při stočení obrázku do jinýho úhlu než kolmo k ose pozorování se zase dělá líp v GIMPu...

JiVi - rozměr 185/65 R15 je povolenej na oktávu, NE NA FÁBULI. Pokud tě na nich něco neblahýho potká a kdokoliv odpovědnej se podívá na to cos měl na fábuli v danej moment obuto, budeš to ty kdo bude brečet nad rozlitým mlíkem... Ty tabulky gum z D-testu jsem trochu upravil, aby byly přehlednější - sesadil co patří k sobě a ořezal zbytečnosti z print-screenů... Výsledek vypadá asi takhle:

Jo, to bejvaly časy. Tatík ji měl, pamatuju si, že mě na ní vezl poprvé do mateřský školky - posazenýho na nádrži před sebou. Držel jsem se tý "hrazdičky" na řídítkách. Byla to ČZ-175 Sport, na 19" kolech... Jenže panstvo (a dámo), to už je 40 let...

... ujet, vojet a potom přejet....

Podle drobných detailů to tipuju, že se jedná o nějakou verzi fáčka nebo podobného "verku". Pravděpodobně fáčko/forman ´93 nebo ´94 - tam už je jakás-takás elektronika (lambdasonda, BMM = jednobod vstřikování atd) a přitom už mu moc roků nechybí do kategorie "youngtimer" (20let věku a více), což felinám bude hrozit až za mnohem delší dobu. Případně mou křišťálovou kouli oprav. Takže popořadě: stojky pod auto mají kovovou plošinku se zvednutými okraji právě pod nápravnice - aby z nich nesklouzly. Jenže když budeš podkládat prahy v místě kam se normálně dává hever, ty zvednutý hrany by plech hezky "poznamenaly". Řešení je jednoduchý = KUS DŘEVA, prkno nebo hranolek s výškou větší než ty zvednutý "uši" po stranách. Když budeš opravdu jo echt kutil, dáš tam gumový hokejový puky namazaný inertní vazelínou nebo proložený mezi plechem kastle a sebou igelitem = nepřilepí se ke spodku. Malej "žákovskej" puk za 30 kaček používám naprosto běžně při výměnách kol jako podložku mezi hydraulickou 1500kg "panenku" (zvedák) a kastli, abych si nedodrbal spodek auta právě tím vrškem heveru. Protáčet motor se dá při normální hladině oleje jednoduše - nechá se zařazenej kvalt (IV. nebo V.) a otáčí se jedním kolem. Druhá strana musí být přitom zablokovaná třeba pomocí dřevěnýho klínu o podběh, aby se druhý kolo jen netočilo převodem přes diferák na druhou stranu a aby se to otáčení přenášelo přes převodovku do motoru. Usnadníš ti i tím, že na to protočení vyšroubuješ svíčky - motor pak nebude klást skoro žádný odpor, ale bacha na to, aby nebylo okolo moc vlhko, protože pak se nasaje vlhkost i do válců a ty pak zevnitř víc reznou. Takže radši protáčet se svíčkama. Když ten olej v motoru těsně před uložením vyměníš za novej, uděláš jedině dobře. Jako palivo do nádrže a palivovýho systému pro dlouhodobý uložení bys musel použít čistě minerální benzín bez přídavku etanolu a musel bys nádrž nalejt úplně až po vršek, aby se se vzduchem stýkala co nejmenší hladina paliva = aby byla co nejmenší oxidace vzdušným kyslíkem. Jinak zoxiduje = "zvodnatí" a budeš ho muset stejně po letech vypustit a vyhodit, nebude se hodit ani do letlampy. Co udělá míchanej benzín s biosračkou s materiálem hadic, těsnění atd při dlouhodobým uložení v klidu neví nikdo - ani chemici, co doporučili posrancům odhlasovat zákon nařizující míchat do benzínu biosračky. Budeš ze svojí uloženky dobrovolně dělat pokusný morče? Ten čistě minerální benzín bez přídavku "bio"etanolu už dneska skoro nelze sehnat - vím, jaký problémy měla firma, ve který dělá známej, aby sehnala dlouhodobě skladovatelný palivo do elektrocentrál zálohujících dálkový přenosy jistýho mobilního operátora. Běžný paliva "od pumpy" (jak benzín, tak nafta) jsou po 3 měsících uložení v nádrži k hovnu, skoro na ně nejde nastartovat, přídavek dalších aditiv tuhle otázku řeší tak na dobu do půl roku, delší dobu ne. Oni potřebujou mít agregáty s naftou v nádržích rok i delší dobu, aby to "zálohování" skutečně mělo nějakej význam. Míchání biosraček do běžně prodávaných paliv už v rafinérii je bohužel nařízeno zákonem a pro tyhle věci je potřeba speciální povolení podepsaný ministrem financí, aby mohli požadovat od rafinérie čistou naftu "neřezanou" biosračkou - podobně jako to má třeba armáda do tzv. NEDOTKNUTELNÝCH ZÁSOB a pod. Jedině pokud budeš mít ty nervy se s tím každýho půl roku drbat bych do nádrže nalil litr-dva a po půl roce je obměnil jednoduchým vystříkáním pomocí hadice odpojený od vstřikovacího čerpadla a proklemovaný pojistky podávacího čerpadla... a na to zase budeš potřebovat auto připojený na nějakej zdroj proudu, aby to fungovalo... osobně bych se vysral na to mít v nádrži palivo, nádrž bych totálně vypustil, čerpadlo z ní vyndal a uložil zabalený do mastnýho hadru a igeliťáku, aby se k němu dostal co nejmíň vzduch. Hadičky bych buď oboustranně neprodyšně ucpal, nebo obětoval a před uvedením do provozu bych dal nové. Zaslepil bych nějakým neprodyšným návlekem vstup do vstřikovacího čerpadla nebo bych ho celý odmontoval a zabalil podobným způsobem jako to podávací plus neprodyšně zaslepit sání do motoru. Ano, prodlouží to dobu nutnou k "reanimaci mumie", ale bude to aspoň trochu chráněný. Baterie po 2 měsících skladování v autě má asi tak 30-40% původní kapacity, což na start dobře seřízenýho motoru se vstřikováním bohatě stačí. Po půl roce bez dobíjení už bude mít míň než 10% původního náboje a už motor nenatočí - po roce bude totálně mrtvá. Když ji budeš dávat jednou za každý dva měsíce přes noc na nabíječku a pravidelně ji dolívat, aby neklesla hladina elektrolytu pod horní hranu desek, vydrží takhle skladovaná 5-6 let a bude pak zaručeně schopná startu. Budeš ale schopnej a ochotnej jí ten 1 den péče každý 2 měsíce věnovat? Jo, možná jednou, dvakrát to zvládneš, pak se spokojíš s tím, že na ni mrkneš a když bude mít hladinu nad hranou desek, necháš ji tak a zapomeneš na ni. Po roce si vzpomeneš a JEŽIŠMARJÁ, VONA JE TROP... Jestli chceš auto "hibernovat" na 10 let, zapomeň na to že bys ho reanimoval s původní baterkou. Budeš muset koupit novou, až přijde na věc. Jinak bych na uložení ještě povolil napnutí klínovýho řemene, aby nebyl našponovanej jak kšandy - povolením uložení altíku. Nebude tvrdnout v napnutým stavu a nebude tolik tlačit do ložisek... Ty pootevřený dveře jsem myslel dveře přibouchnutý jen na první cvaknutí zámku - sice visí na zámkovým mechanismu, ale nestlačujou těsnění kolem dveří a pružiny v zámku plnou silou. Nezdeformuje se obvodový těsnění a pokud ho natřeš glycerínem, dveře se k němu nepřilepí. Stejně tak kapota podložená kusem dřeva v poloze 5cm nad obvodovým těsněním se k němu nepřilepí. To samý platí i pro víko kufru = 5. dveře, NEZABOUCHÁVAT, ale podepřít kusem dřeva v pootevřený poloze, aby neležely na gumě. Otevřený okýnko ulehčuje větrání interiéru = uvnitř se pak míň hromadí vlhkost.

Pokud se jedná o veterána nebo auto vhodné k uložení za účelem z něj veterána udělat, tak umýt včetně spodku, nakonzervovat kastli voskem, gumová těsnění potřít glycerínem jako na zimu, spodek klidně celý přestříknout po vyschnutí vody Rezistinem, vypustit chladicí kapalinu, propláchnout systém destilkou a naplnit novou ve vyšší koncentraci, motorový olej doplnit po horní rysku a protáčením motoru bez zapnutého zapalování natlačit na všecka mazaná místa, pak vypustit palivo, vyndat baterku, auto vyheverovat a podložit KASTLI (NE NÁPRAVY!!!) aby nápravy byly volně vyvěšené ve vzduchu a kola se nedotýkala podložky, případně kola odmontovat a uložit na stojan "naplocho", otevřít aspoň jedno okno za účelem větrání vnitřku, pootevřít všechny dveře a kapoty proti trvalému stlačení pružin v zámcích, kolem auta umístit pastičky na hlodavce (PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT!!!). Jsou lidi, kteří do motoru pro dlouhodobé uskladnění nacpou plastovou fólii jako těsnění mezi hlavu a sací a výfukový potrubí, aby totálně oddělili spalovací prostory od okolí (a třeba i od katalyzátoru) a dírama pro svíčky do spalovacích prostorů nalejou motorovej olej. Svíce pak našroubujou zpátky. Už jsem viděl i motor favorit nalitej olejem úplně až k nalívacímu hrdlu - měl záslepku v odvětrání do sání, aby olej tamtudy nevytekl. Motor je tak TOTÁLNĚ ZAKONZERVOVANEJ, problém je ale v tom, že se s ním v tomhle stavu NESMÍ OTOČIT = HROZÍ OHNUTÍ ČEPŮ, OJNIC a případně i POŠKOZENÍ VENTILŮ, PROTOŽE OLEJ VE VÁLCÍCH SE CHOVÁ JAKO NESTLAČITELNÁ KAPALINA... U takto zakonzervovaného motoru v autě je to potřeba výrazně uvést na nějaké informační ceduli jak pod kapotou, tak na volantu - jinak vždycky hrozí nebezpečí, že se na to zapomene, přijde nějakej Jouda a zkusí motor protočit... Samozřejmě žádná dlouhodobější konzervace nejde udělat na volném prostranství, takže jedině v garáži, stodole a podobné prostoře. Lepší je studená, netemperovaná než vytápěná - pokud se na autě nebude pracovat. Baterku nelze skladovat bez nabíjení co 2 měsíce, takže buď odevzdat do sběru/do prodejny jako druhotnou surovinu, nebo levně prodat někomu s potřebou mít další akumulátor - ani dobíjená nevydrží víc jak 4-5 let. Při uvedení do nového provozu dát novou baterku, nalít palivo (NESKLADOVANÉ!!!), podle doby která uplynula od uskladnění buď nastartovat a nechat prohřát a pak měnit, nebo rovnou vyměnit provozní hmoty (olej v motoru ofiko vydrží 1 rok, bez provozu 2-3, myslím že pouze ochrannou funkci bez provozu udrží klidně i 10 let - ALE NIKDO SE ZA TO NEZARUČÍ), dál brzdovku, chladicí náplň - no a pokud auto ještě po té době projde STK, mělo by se dát začít jezdit... Olejem záměrně přelité motory je potřeba zcela vypustit a minimálně vysušit spalovací prostory od nadbytku oleje - to znamená sundání palice. Zároveň se udělá i výměna chladicí směsi i oleje a odstraní se záslepky sacích a výfukových kanálů. Všecky operace jsou srovnatelné s "malou" generálkou, takže je opravdu potřeba uvážit, jestli se to s ohledem na cenu auta/motoru po tak dlouhém uložení "k ledu" vyplatí.

Hele - "číza panelka", a podle všeho v origo stavu...

Co děláš (= čím jseš), že z toho máš takový pocity, Čerti?

a zas do rachoty...

Fotky už jsou na Rajčeti, takže kdo má zájem, schránka se jmenuje "roomsterclub-members" ....

UP, zítra to všecko vypukne!