Ekkar_z_Bastlírny

Podle drobných detailů to tipuju, že se jedná o nějakou verzi fáčka nebo podobného "verku". Pravděpodobně fáčko/forman ´93 nebo ´94 - tam už je jakás-takás elektronika (lambdasonda, BMM = jednobod vstřikování atd) a přitom už mu moc roků nechybí do kategorie "youngtimer" (20let věku a více), což felinám bude hrozit až za mnohem delší dobu. Případně mou křišťálovou kouli oprav. Takže popořadě: stojky pod auto mají kovovou plošinku se zvednutými okraji právě pod nápravnice - aby z nich nesklouzly. Jenže když budeš podkládat prahy v místě kam se normálně dává hever, ty zvednutý hrany by plech hezky "poznamenaly". Řešení je jednoduchý = KUS DŘEVA, prkno nebo hranolek s výškou větší než ty zvednutý "uši" po stranách. Když budeš opravdu jo echt kutil, dáš tam gumový hokejový puky namazaný inertní vazelínou nebo proložený mezi plechem kastle a sebou igelitem = nepřilepí se ke spodku. Malej "žákovskej" puk za 30 kaček používám naprosto běžně při výměnách kol jako podložku mezi hydraulickou 1500kg "panenku" (zvedák) a kastli, abych si nedodrbal spodek auta právě tím vrškem heveru. Protáčet motor se dá při normální hladině oleje jednoduše - nechá se zařazenej kvalt (IV. nebo V.) a otáčí se jedním kolem. Druhá strana musí být přitom zablokovaná třeba pomocí dřevěnýho klínu o podběh, aby se druhý kolo jen netočilo převodem přes diferák na druhou stranu a aby se to otáčení přenášelo přes převodovku do motoru. Usnadníš ti i tím, že na to protočení vyšroubuješ svíčky - motor pak nebude klást skoro žádný odpor, ale bacha na to, aby nebylo okolo moc vlhko, protože pak se nasaje vlhkost i do válců a ty pak zevnitř víc reznou. Takže radši protáčet se svíčkama. Když ten olej v motoru těsně před uložením vyměníš za novej, uděláš jedině dobře. Jako palivo do nádrže a palivovýho systému pro dlouhodobý uložení bys musel použít čistě minerální benzín bez přídavku etanolu a musel bys nádrž nalejt úplně až po vršek, aby se se vzduchem stýkala co nejmenší hladina paliva = aby byla co nejmenší oxidace vzdušným kyslíkem. Jinak zoxiduje = "zvodnatí" a budeš ho muset stejně po letech vypustit a vyhodit, nebude se hodit ani do letlampy. Co udělá míchanej benzín s biosračkou s materiálem hadic, těsnění atd při dlouhodobým uložení v klidu neví nikdo - ani chemici, co doporučili posrancům odhlasovat zákon nařizující míchat do benzínu biosračky. Budeš ze svojí uloženky dobrovolně dělat pokusný morče? Ten čistě minerální benzín bez přídavku "bio"etanolu už dneska skoro nelze sehnat - vím, jaký problémy měla firma, ve který dělá známej, aby sehnala dlouhodobě skladovatelný palivo do elektrocentrál zálohujících dálkový přenosy jistýho mobilního operátora. Běžný paliva "od pumpy" (jak benzín, tak nafta) jsou po 3 měsících uložení v nádrži k hovnu, skoro na ně nejde nastartovat, přídavek dalších aditiv tuhle otázku řeší tak na dobu do půl roku, delší dobu ne. Oni potřebujou mít agregáty s naftou v nádržích rok i delší dobu, aby to "zálohování" skutečně mělo nějakej význam. Míchání biosraček do běžně prodávaných paliv už v rafinérii je bohužel nařízeno zákonem a pro tyhle věci je potřeba speciální povolení podepsaný ministrem financí, aby mohli požadovat od rafinérie čistou naftu "neřezanou" biosračkou - podobně jako to má třeba armáda do tzv. NEDOTKNUTELNÝCH ZÁSOB a pod. Jedině pokud budeš mít ty nervy se s tím každýho půl roku drbat bych do nádrže nalil litr-dva a po půl roce je obměnil jednoduchým vystříkáním pomocí hadice odpojený od vstřikovacího čerpadla a proklemovaný pojistky podávacího čerpadla... a na to zase budeš potřebovat auto připojený na nějakej zdroj proudu, aby to fungovalo... osobně bych se vysral na to mít v nádrži palivo, nádrž bych totálně vypustil, čerpadlo z ní vyndal a uložil zabalený do mastnýho hadru a igeliťáku, aby se k němu dostal co nejmíň vzduch. Hadičky bych buď oboustranně neprodyšně ucpal, nebo obětoval a před uvedením do provozu bych dal nové. Zaslepil bych nějakým neprodyšným návlekem vstup do vstřikovacího čerpadla nebo bych ho celý odmontoval a zabalil podobným způsobem jako to podávací plus neprodyšně zaslepit sání do motoru. Ano, prodlouží to dobu nutnou k "reanimaci mumie", ale bude to aspoň trochu chráněný. Baterie po 2 měsících skladování v autě má asi tak 30-40% původní kapacity, což na start dobře seřízenýho motoru se vstřikováním bohatě stačí. Po půl roce bez dobíjení už bude mít míň než 10% původního náboje a už motor nenatočí - po roce bude totálně mrtvá. Když ji budeš dávat jednou za každý dva měsíce přes noc na nabíječku a pravidelně ji dolívat, aby neklesla hladina elektrolytu pod horní hranu desek, vydrží takhle skladovaná 5-6 let a bude pak zaručeně schopná startu. Budeš ale schopnej a ochotnej jí ten 1 den péče každý 2 měsíce věnovat? Jo, možná jednou, dvakrát to zvládneš, pak se spokojíš s tím, že na ni mrkneš a když bude mít hladinu nad hranou desek, necháš ji tak a zapomeneš na ni. Po roce si vzpomeneš a JEŽIŠMARJÁ, VONA JE TROP... Jestli chceš auto "hibernovat" na 10 let, zapomeň na to že bys ho reanimoval s původní baterkou. Budeš muset koupit novou, až přijde na věc. Jinak bych na uložení ještě povolil napnutí klínovýho řemene, aby nebyl našponovanej jak kšandy - povolením uložení altíku. Nebude tvrdnout v napnutým stavu a nebude tolik tlačit do ložisek... Ty pootevřený dveře jsem myslel dveře přibouchnutý jen na první cvaknutí zámku - sice visí na zámkovým mechanismu, ale nestlačujou těsnění kolem dveří a pružiny v zámku plnou silou. Nezdeformuje se obvodový těsnění a pokud ho natřeš glycerínem, dveře se k němu nepřilepí. Stejně tak kapota podložená kusem dřeva v poloze 5cm nad obvodovým těsněním se k němu nepřilepí. To samý platí i pro víko kufru = 5. dveře, NEZABOUCHÁVAT, ale podepřít kusem dřeva v pootevřený poloze, aby neležely na gumě. Otevřený okýnko ulehčuje větrání interiéru = uvnitř se pak míň hromadí vlhkost.

Pokud se jedná o veterána nebo auto vhodné k uložení za účelem z něj veterána udělat, tak umýt včetně spodku, nakonzervovat kastli voskem, gumová těsnění potřít glycerínem jako na zimu, spodek klidně celý přestříknout po vyschnutí vody Rezistinem, vypustit chladicí kapalinu, propláchnout systém destilkou a naplnit novou ve vyšší koncentraci, motorový olej doplnit po horní rysku a protáčením motoru bez zapnutého zapalování natlačit na všecka mazaná místa, pak vypustit palivo, vyndat baterku, auto vyheverovat a podložit KASTLI (NE NÁPRAVY!!!) aby nápravy byly volně vyvěšené ve vzduchu a kola se nedotýkala podložky, případně kola odmontovat a uložit na stojan "naplocho", otevřít aspoň jedno okno za účelem větrání vnitřku, pootevřít všechny dveře a kapoty proti trvalému stlačení pružin v zámcích, kolem auta umístit pastičky na hlodavce (PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT!!!). Jsou lidi, kteří do motoru pro dlouhodobé uskladnění nacpou plastovou fólii jako těsnění mezi hlavu a sací a výfukový potrubí, aby totálně oddělili spalovací prostory od okolí (a třeba i od katalyzátoru) a dírama pro svíčky do spalovacích prostorů nalejou motorovej olej. Svíce pak našroubujou zpátky. Už jsem viděl i motor favorit nalitej olejem úplně až k nalívacímu hrdlu - měl záslepku v odvětrání do sání, aby olej tamtudy nevytekl. Motor je tak TOTÁLNĚ ZAKONZERVOVANEJ, problém je ale v tom, že se s ním v tomhle stavu NESMÍ OTOČIT = HROZÍ OHNUTÍ ČEPŮ, OJNIC a případně i POŠKOZENÍ VENTILŮ, PROTOŽE OLEJ VE VÁLCÍCH SE CHOVÁ JAKO NESTLAČITELNÁ KAPALINA... U takto zakonzervovaného motoru v autě je to potřeba výrazně uvést na nějaké informační ceduli jak pod kapotou, tak na volantu - jinak vždycky hrozí nebezpečí, že se na to zapomene, přijde nějakej Jouda a zkusí motor protočit... Samozřejmě žádná dlouhodobější konzervace nejde udělat na volném prostranství, takže jedině v garáži, stodole a podobné prostoře. Lepší je studená, netemperovaná než vytápěná - pokud se na autě nebude pracovat. Baterku nelze skladovat bez nabíjení co 2 měsíce, takže buď odevzdat do sběru/do prodejny jako druhotnou surovinu, nebo levně prodat někomu s potřebou mít další akumulátor - ani dobíjená nevydrží víc jak 4-5 let. Při uvedení do nového provozu dát novou baterku, nalít palivo (NESKLADOVANÉ!!!), podle doby která uplynula od uskladnění buď nastartovat a nechat prohřát a pak měnit, nebo rovnou vyměnit provozní hmoty (olej v motoru ofiko vydrží 1 rok, bez provozu 2-3, myslím že pouze ochrannou funkci bez provozu udrží klidně i 10 let - ALE NIKDO SE ZA TO NEZARUČÍ), dál brzdovku, chladicí náplň - no a pokud auto ještě po té době projde STK, mělo by se dát začít jezdit... Olejem záměrně přelité motory je potřeba zcela vypustit a minimálně vysušit spalovací prostory od nadbytku oleje - to znamená sundání palice. Zároveň se udělá i výměna chladicí směsi i oleje a odstraní se záslepky sacích a výfukových kanálů. Všecky operace jsou srovnatelné s "malou" generálkou, takže je opravdu potřeba uvážit, jestli se to s ohledem na cenu auta/motoru po tak dlouhém uložení "k ledu" vyplatí.

Hele - "číza panelka", a podle všeho v origo stavu...

Co děláš (= čím jseš), že z toho máš takový pocity, Čerti?

a zas do rachoty...

Fotky už jsou na Rajčeti, takže kdo má zájem, schránka se jmenuje "roomsterclub-members" ....

UP, zítra to všecko vypukne!

O index rychlosti skoro vůbec nejde, jedná se hlavně o index NOSNOSTI. Já mám například auto otypovaný ve třídě N1 = na nejvyšší hmotnost 1785kg, přitom ale můžu mít zatížení náprav maximálně 890kg na předku nebo 1 tunu na zadku, Tím pádem nemůžu na autě mít gumy s nosností nižší než je 500kg na kolo - nebo kteroukoliv vyšší. To je nosnostní index 85 = 515kg na gumu. Fábuláři i roomsteráci s M1 mají povolenou nosnost nižší (indexy 82 a 83). Po tom pojišťovny jdou víc než po rychlostním indexu, protože tuhost konstrukce ovlivňuje gumu z hlediska bezpečnosti daleko víc než její rychlostní index - dá se dokonce říct, že únosnější guma má právě z důvodu tužší konstrukce boku i vyšší rychlostní index...

Vůbec nejde o bourání v takové rychlosti. Jde o to, že jakákoliv pojišťovna se bude snažit vykroutit se z placení náhrad za takový auto, na kterým byly nepředpisový díly - JAKÝKOLIV. Můžou to být gumy stejně jako nehomologovaný světla. V Anglii dokonce nějakej pošuk navrhnul uzákonit, že na auto by se nesmělo namontovat vůbec nic jinýho, než s čím bylo auto vyrobeno - tím by se třeba eliminovala možnost kupovat jiné žárovky nebo pneumatiky, než které používá oficiální výrobce auta... ZATÍM to neprošlo, protože v Anglii je na druhovýrobě dílů pro nejrůznější auta závislé celé jedno průmyslové odvětví, ale VĚŘTE BLBOVI S PARLAMENTNÍ IMUNITOU...

C´est la vie, víme, malá Ďáblinko? Kmotra Zubatá je jediná spravedlivá na světě = na nikoho nezapomene...

Pokud je novější verze, značkovej servis po napíchnutí auta na VAS dostane info, že auto spadá do akce k přehrátí SW. Systém to dělá on-line, servis sám fyzicky nic nemá (žádný CD s jiným softem a podobně), všecko se stahuje ze serveru Škoda-Auto...

Je to vlastnost naprogramovaná do ŘJ - aby se nestávalo, že řidič zařadí za jízdy z kopce rychlost a dojde k prudkému škubnutí tím, jak se rozjetý vůz po puštění spojky snaží roztočit motor, ŘJ zvýší otáčky motoru. Informace jde po CANu z palubní desky/snímače rychlosti. Od nějakýho roku to mají všecky koncernový auta - prostě za jízdy je volnoběh vyšší než na stojícím autě.

Pokud vím, tak soft na nejnovější se v servise automaticky přehrává jen dokud je auto v záruce - a to ještě jen někde...

Citace: "...SUPERTECH® v kontakte s palivom vďaka vibráciám vozidla vydáva infračervené elektromagnetické žiarenie..." tak to bych se bál s tím jet po terénní cestě, aby se mi palivo nepřehřálo v nádrži a nakonec mi nevybouchlo a já neletěl jak Trepifajxl... Autor celýho blábolu je zřejmě velmi dobře nadán talentem oblbovat lidi...

Máša - nevím proč požaduješ gumu s nosností 475kg a s rychlostním indexem pro 210km/h. Já musel "háčko" objednat jen proto, že pro mé auto předepsaná nosnostní třída se v "téčku" a v mnou vybrané značce sehnat nedala. A to moje auto má "papírově" nejvyšší rychlost 171km/h. Kolik má v technických údajích jako maximálku to tvoje MC?

Mám stejnou zkušenost, ale už 15,5 roku starou. A dodneška s tím nejsem na 100% vyrovnanej... Takže Ti nebudu lhát, že to přejde. Nepřejde, jen si na to trochu zvykneš. Máš tudíž mou plnou soustrast.

Což je reklamní kec mající za účel zvýšit odbyt toho hyperpředraženýho "prémiovýho" paliva. Jen to dočasně zdvihne využitelnej výkon motoru, protože ŘJ může využít vyšší oktanový číslo.

Pokud si o to řekneš, myslím že by to mělo jít provést. Moderní oleje ale mají ty čisticí složky už v sobě, takže ohřátý olej je plný mikroskopických částí nečistot (těch co prošly filtrem) - PROTO JE TAKY ČERNEJ JAKO BOTA SKORO IHNED PO VÝMĚNĚ...

dát si kapku vínka taky nemůže uškodit... já už asi 3 hodiny ucucávám půlku Modrýho Portugalu a jak mi je...

Výplach motoru se dělával v době, kdy se ještě nepoužívaly plnoprůtokový filtrace. Vypustil se olej, vyndala se filtrační vložka, její futrál se namontoval zpátky (aby olej nevytekl ven z motoru), do motoru se nalil VYPLACHOVACÍ OLEJ obsahující přísady, kterýma se rozpouštěly nečistoty (karbony atp), motor se nastartoval a nechal se cca 10 minut proběhnout do úplnýho ohřátí - až se plně otevřel termostat. Olej se během výplachu nefiltroval = protékal filtrem bez ovlivnění. Pak se ten vyplachovací olej vypustil a nechal dokonale vykapat (klidně půl hodiny). Vždycky vytekl černej jak bota. Ale dal se použít opakovaně, musel se nechat usadit a opatrně slít. Do vyčištěnýho motoru se pak dal nalít (po namontování nový filtrační vložky) nový čistý olej. U nových motorů s plnoprůtokovým filtrem to tak nejde, protože filtrem protéká všechen olej co vytlačí pumpa. Musel by se dát 2x po sobě new filtr. Ale existujou přípravky, který se nalijou do motoru TĚSNĚ PŘED VÝMĚNOU OLEJE a který rozpouštějí velkou část usazených nečistot. Jednou jsem to nechal servisáka udělat, když jsem si nebyl jistej typem oleje v autě, který jsem koupil. Jsou to kapaliny složený z benzínu a čisticích přísad, který se nalejou těsně před výměnou do olejový náplně. motor se pak nechá určitou dobu běžet na volnoběh. Pak se olej normálně vypustí a vyhodí se filtr. Dál se pokračuje jako při normální výměně - zašroubuje se výpusťák, filtr se naleje olejem a namázne se gumka, našroubuje se na přírubu a do motoru se naleje normovaný množství oleje. Problém těch čisticích kapalin je v tom, že pokud je v motoru velký množství svinstva, filtr se po jeho uvolnění může ucpat natolik, že jím neproteče dostatek oleje ani pro základní mazání při volnoběhu a motor se přidře. Značku toho čistidla si bohužel nepamatuju, ale naprosto přesně si pamatuju že to kurevsky smrdělo benzínem ... Byla to asi litrová plechovka vzdáleně připomínající pivo - taky byla otevírací "na ouško"...

Pak je blbej jak daleko vidí a mít ten motůrek nějakou okončetinu, ukopal by ho...

Pravda, líp už bylo... a je to bohužel hooodně dávno...

Chtělo by to výplach, pokud možno 2x za sebou. pak by se to svinstvo (snad) z motoru dostalo pryč...

To my dneska vyrazili jako rodinka letos potřetí "na lup" do lesa a přitáhli jsme zase košík pančáků a křemenáčů - něco je v bramboračce a zbytek už leží na deskách a suší se...

Nestraším. Píšu že se musí vyndat sklo a očistit rezavý místa na tom límci okolo - a TEPRVE V PŘÍPADĚ POTŘEBY NĚCO VYVAŘOVAT... Hlavně je ale důležitý, aby všecka místa kde očistí rez zase znovu zatřel něčím protikorozním, jinak mu to zrezne znovu a nejpozdějc na jaře mu do filcky poteče zas...