Ekkar_z_Bastlírny

A je to tady, Janka už má svoje "bejby" doma: http://forum.skodahome.cz/topic/132877-jančina-modrá-ojetina/?p=2064635

Uvažuj - silentblok ve spodním rameni NÁPRAVY slouží k zachycení sil způsobenejch záběrem kola při jízdě (akcelerace/brždění) a bočních sil při jízdě s kolama v rejdu. Pokud bude nefunkční, budou se takový vibrace do skeletu auta přenášet HLAVNĚ při jízdě a TO VÝHRADNĚ PŘI ZMĚNĚ RYCHLOSTI NEBO SMĚRU jízdy. ALE. Pokud se nějaký vibrace přenášejí do skeletu na STOJÍCÍM autě OD MOTORU BĚŽÍCÍHO NA VOLNOBĚH, musíš pátrat JINDE (než na nápravě) = na závěsech motoru a převodovky. Celej agregát fábie přitom visí na 3 "bodech" - jeden je na pravý straně auta a motor je v něm upevněnej přes konzolu na víku pohonu rozvodu do protikusu na pravým předním podběhu/podélným nosníku. Součástí konzoly je i silentblok. Druhej je na protilehlým konci = na levý straně auta, visí na něm konec převodovky přes druhej masivní silentblok. Třetím bodem motorovýho závěsu je spodní zadní rameno pod převodovkou, kterým se zachycuje zkrutnej moment agregátu a hnací nápravy do karosérie - i tam je silentblok, ale daleko menší.. Ty první dva silentbloky jsou masivní kusy gumy s navulkanizovanýma kovovýma deskama pro vzájemný sešroubování nosníků. Ale ten třetí je jen dutý gumový pouzdro vložený mezi šroub zastrčenej do závěsu pod skeletem a oko v tom spodním ramenu - je menší a dostává tím víc na prdel, čím ostřejc s autem někdo jezdí. Je víceméně jedno, že motor má malej výkon, tu gumu daleko víc namáhá zachycování rázů v krouticím momentu a "malej dýzl" je na tohle namáhání jako dělanej. A protože se tenhle malej silentblok vyhrkává vlastně tím, že brzdí a tlumí cukavej pohyb agregátu kolem jeho osy dopředu a dozadu (při záběru a brždění), v klidu přes něj jde nejvíc vibrací od motoru, jak v něm dochází k prudkýmu zrychlování a zpomalování rotujících hmot - při záběru už to není citelný, protože frekvence těch škubnutí se zvýší a celý vibrace s vyšším kmitočtem tlumí konstrukce auta daleko líp, na volnoběj to ale citelně hrká. Nechej si auto prohlídnout na heveru nebo na jámě - a doporučuju upřít pozornost právě na ten nejmenší silenblok "zadního záchytu přední nápravy". Tam bude ten zakopanej Alík...

Jo, jenže problém rezerva vs. lepicí sada se týká i úrovně výbavy a ceny - a to se dost dobře v podvozkový sekci probírat nedá, lebo tam přijde hlídkovat jistej nejmenovanej osminožec a bude držkovat, že s takovou debatou máme táhnout do obecný sekce... Ber to tak, že jednoduše NEJDE všecko striktně škatulkovat, aby to bylo podle nalajnovaný cesty...

Aha, tam jsem se nekoukal - ale i tak je to na 3,14ču, ten známej sídlí v Perníkovicích...

Chceš říct, že debata o použití rezervy vs. opravný sady nepatří do FIII? Když OIII a FIII jsou v podstatě první auta CZ produkce, u kterejch se standartně rezerva vůbec nedodává a je za ni požadovanej naopak příplatek - a to i za "NEPLNOHODNOTNOU" = na plechovým ráfku?

Spíš si myslím, že ta opravná sada vyjde lacinější - beru to tak, že ráfek na rezervu musí plnit bezpečnostní požadavky stejně jako normální obvyklý kolo, jeho guma taky = musí snášet minimálně stejnou váhu a určitě aspoń 80kmh rychlost (u redukovaný rezervy) - zatímco u tý sady to je relativně levnej sprej s tou lepivou sračkou (bezpečnostní požadavky standartní pro sprej = nic nad běžnej rámec výrobků ve spreji) plus kompresůrek, kterej taky protože se nepoužívá za jízdy vůbec nemusí splňovat nějaký požadavky na silovou únosnost nebo trvanlivost = SVÝMA VLASTNOSTMA PŘI POUŽITÍ NEMAJÍ VLIV NA BEZPEČNOST JÍZDY. Když vydrží dvakrát plně napumpovat gumu (sprej má taky vydržet na dvojí použití), tak to je plně dostačující kvalita - a nikde není napsaný, že tu gumu musí napumpovat v nějakým určeným čase, takže mu to (v podstatě) může trvat jak dlouho chce - klidně i 10 minut...

Nemejlíš, než se dostane na pracovní teplotu (aspoň 280-300°C), nedává lambda žádnej smysluplnej signál. Startovací režim proto jede jen výhradně podle předprogramovaný palivový mapy - a proto taky při teplotách okolí kolem 10 - 15°C vyspělejší řídicí elektronika, která už nemusí hlídat stabilitu chodu motoru a zajišťovat ji vyšší dávkou paliva (obdoba sytiče) naopak pootevře škrticí klapku, aby zvýšila otáčky na 1000-1200rpm a tím rychlejc ohřála lambdu a kat (= známý a přesto novýma majitelema tolikrát dotazovaný "vyskočení otáček" těsně po startu, když je studenej motor, ale nemrzne a je relativně teplo)... Radissssi, odkud jseš? Vím o člověku, kterej by možná poradil, ale nemá cenu se na něj obracet, kdybys to k němu měl přes půlku republiky...

Silentblok motoru vypadá jinak, tohle je spodní vzpěra. S těma vibracema si myslím bohužel pro tebe nic nenaděláš, 1,4 diesel je trojhrnec, jak už tady napsal Malta - a ten se prostě klepe jak drahej pes, i když má vyvažovací hřídel...

Pod motor 1,4TDi je zbytečný cpát plný silentbloky - není ještě tak těžkej, aby je vyžadoval. Něco jinýho je samozřejmě 1,9TDi, což je na nápravu původem z Pola agregát nadměrně těžkej (jako kráva...).

A ani to těsnění není na 100% imunní proti tomu "bejt prvotně vadný" = mohli namontovat sice nový, ale to se prorazilo prakticky vzápětí po tom, cos s ním začal jezdit... Změř nebo nechej změřit tlaky, zkontroluj jestli neprosakuje chlazení do oleje nebo obráceně.

Asi myslel že by to bylo tak tvrdý...

Na tý by asi nebylo napsaný "Tyre repair-set" ...

Mejlím se, když mám dojem, že má měněnej volant? A nejspíš i šaltrpáku a ručku?

Porovnáváš pojem a průjem - až na HTP všecky starší škodifky měly rozvod hnanej Duplex válečkovým řetězem, kterej je asi tak 3x kratší než řeťázek u TSI - důvodem bylo a je umístění vačkovýho hřídele, kterej je u TSI v hlavě válců (EA111 OHC, u EA211 2xOHC), ale u starejch atmosfér je na boku bloku válců = rozvod OHV = osová vzdálenost hřídelí je nesrovnatelná. Ten krátkej rozvoďák u OHV se neměl během doby používání ani náznak šance natolik natáhnout, aby nějak výrazně rachtal nebo dokonce přeskočil přes zuby - dyť tam nebyl ani napínák... Cvrkání řetězu o dekl bylo slyšet jen u výrazně vytahanýho Duplexu - a to hlavně při volnoběhu, kdy na řetěz nebyl vyvíjenej skoro žádnej tah.

Naopak, právě "písmenka" i "Esa" dost hustě pasou po těchhle autech z firem, kde majitel nelitoval nákladů na autorizovanej servis, jezdilo s nima málo různejch řidičů a bylo o ně poctivě postaráno a který byly "maličko ťuknutý", i když za ně pak nabídnou podměrečnou cenu - ale tohle jsou totiž ty výjimečný kousky, kterýma oni dokazujou svoji "poctivost" = 100% doložení historie auta, nestočený kilometry, naprosto průhlednej původ, po 1. majiteli a koupeno v ČR atd. Většinou to jsou taky ty auta, který najdete na netu v inzerátech velkobazarů, který mají za úkol nalákat zákoše do libovolný provozovny - samozřejmě že auto je jen jedno, ale jeho fotky se zakrytou tabulkou SPZ/RZ (nebo s firemní tabulkou bazaru) jsou nastrkaný ke stovce dalších inzerátů... Pak zájemce přijde do provozovny a tam mu nakecají, že bohužel auto právě prodali anebo že je na jiný provozovně, ale oni přece mají VEEELIKOU SPOUSTU DALŠÍCH v nabídce ihned a na místě, tak co by si pán nevybral... A tam už se samozřejmě tyhle opravdu poctivý ojetiny nenabízejí...

A už jste někdo s gumou opravenou pomocí tý opravný sady byli v pneuservise, aby vám tu gumu regulérně opravili i proti průsaku vody do kordovejch vrstev (jsou vesměs ocelový, takže reznou!!!)? Protože ta slavná opravná sada totiž jen pokreje vnitřní povrch pneumatiky takovou lepivou sračkou, která má mít samovulkanizační vlastnosti - ale díru skrz běhounovou a nárazníkovou vrstvu pneumatiky už nevyplní, na to se musí právě do servisu a "nacpat tam nejt" neboli dírku po průpichu vydrat šábrem a nacpat do ní skrz celou tloušťku běhounu a kordu buď přímo vytvarovanej gumovej "nejt", nebo aspoň stejně fungující gumovej samolepící provazec... Já si pamatuju, jak mi jednou ještě na šáde kdosi na silnici poskytnul "opravnej sprej" - jenže to byl ten vypěňovací a když jsem tu gumu po nějaký době chtěl nechat přezout, vyslechnul jsem si v pneuservise svoje... Ten sprej totiž vyplnil celej vnitřek gumy pěnou podobnou hustýmu molitanu a nejen že guma nešla z ráfku odlepit, ale byl problém ji i následně zout - a ráfek se musel celej vydrbat ocelovým kartáčovacím kotoučem od tý pěny. Pneuservis si naúčtoval navrch 200,- za čištění ráfku a já od tý doby radši vozím klasika rezervu...

Já vozím rezervu, i když už bych teoreticky nemusel - room má už jako typ "prohlášení o shodě" a pokud je vybavenej opravnou sadou, rezervu už mít nemusí... Ale třeba takovej moderátor ob dvě sekce Malta (zarytej plynař, F1 combi + room, oba HTP a sada Tartarini) i když má toroidní nádrže v prostoru pro rezervu a taky by rezervy vozit nemusel, tak stejně fyzicky rezervy vozí v obou autech přichycený na bok k podběhu...

Zcela normální a u majitele "novýho" autí obvyklej průběh fascinace novým přírůstkem "do rodiny" (minimálně do garáže). Na případný negativa (kterejch taky BXW několik má, ne že ne) se přijde časem, až se člověk vynadívá a začne hledat vešky... Naštěstí na týhle starý atmosféře jich moc nezbylo, tu nejhlavnější už jsi vypíchla sama - nechce se jí odspodu, pořád vyžaduje aspoň 2000 otáček, aby při případným sešlápnutí plynu začala akcelerovat. Ale dá se na to zvyknout a po nějaký době už to i přestane vadit - člověk si toho všimne zase až v momentě, kdy "přesedlá" a najednou má pod kapotou zase něco jinak se chovajícího. Takže hlavně ať dál ve zdraví slouží - zlom vaz!

To si taky ty šrouby nesmíš nechat od nikoho utáhnout klíčem nastaveným metrovou trubkou, ale nejvejš momenťákem na těch předepsanejch 120Nm, jak píše Maverick. Do "lidštiny přeloženo" to znamená, že utahovat to smíš jen takovou silou, kterou vyvolá na konec metrový, vodorovně položený trubky vyvolá zavěšený závaží 12kg. A když má klíš jen 30cm neboli zaokrouhleně 1/3 metru, musí na jeho konci působit síla 3x větší, aby vyvolala stejně velkej kroutící (= utahovací nebo povolovací) moment. U toho klíče 30cm to dělá tím pádem 36 kilo...

A taky nesmíš mít paprčky jako slečinka...

OK, DLR řeší "spotřebu" žárovek v předních světlech, ALE PROČ TAK KURVÍ I ZADNÍ SKUPINOVKY?

Co na tom nechápeš? Zákon číslo 361/2000 Sbírky "O provozu na pozemních komunikacích" včetně pozdějších novelizací ve svým §§§ znění jasně definuje, že zjištěnou závadu na osvětlení vozidla MUSÍ řidič odstranit IHNED A NA MÍSTĚ - připouští se maximálně popojetí na místo, kde vozidlo netvoří překážku provozu (odstavnej pruh, nejbližší parkoviště, pumpa, odpočívadlo), ale další jízda se zjištěnou závadou je PORUŠENÍM ZÁKONA. Tudíž žádnej servis = VÝMĚNA ŽÁROVEK JE POVINNOST ŘIDIČE. A pokud výrobce učuní konstrukci vozidla pro výměnu žárovek natolik konstrukčně komplikovanou až laicky neopravitelnou, JASNĚ TÍM PORUŠUJE ZÁKONY... Že se jim to obvykle houfně toleruje už několik let (viz rencky, Smart a v posledních pár letech už i škodifky) je jiná věc...

Jestli sis všimnul, tak jsem nikde nenapsal, že by byl lepší - jen to, že je dražší (jiná věc je, jaký vlastnosti mu PŘIPISUJE marketing) = takže když připustíme, že není lepšíÍ, ale maximálně srovnatelnej s tou škeblou, je škeble určitě výhodnější už jen z pohledu tý ceny...

Tak PJEKNÝ bejt může - ale to bude asi tak to poslední, s čím bude spokojenej. Ten zbytek ho rychle vyléčí z idealismu...

Long Life nemá cenu, nevyužiješ ho - budeš jen vyhazovat prachy oknem. Dej mu škeblofku Helix Ultra 5W-40, bude spokojenej jak korytnačka. Pro výměnu počítanou co rok a s nájezdem pod 15 000 ročně je kupování dražších náplní doslova nedměrným hejřením - na co ti je Magnatec nebo Mobil za 300,- až 500,- kulatejch/litr, když jejich vlastnosti nevyužiješ? Přitom škebla za 125-130 Kč za litr učuní tu samou službu a za cenu jedný náplně Magnatecu ji pořídíš 2x ...