e1.

Možno že to tam je napísané dolu hlavou a má to byť KO.

Mám 0W-40 a je to zbytočné, 0W-30 je lepšia voľba. Yeti je síce trochu ťažšie ako moja Fabia, ale pri bežnej jazde sa teplota oleja pohybuje stále pod optimom 90-110°C (údaj od Škoda Auto). Maximum čo som v lete videl bolo 105°C, ale to som išiel ako prasa v letnej horúčave so zapnutou klimatizáciou. Samozrejme dajú sa dosiahnuť ešte väčšie teploty, ale to už treba ísť na okruh. Tam moja Fabia ukázala maximálne 116°C. Pre bežné jazdenie 0W-30 postačuje viac než dosť, lebo teploty zohriateho motora sa pohybujú medzi 80-95°C. Dôležitejšie je aby bol olej menený včas (pri krátkych jazdách ešte skôr ako 15 tisíc km), mal schválenie VW 502 00 a nemal schválenie ACEA C2-C3 ktoré je potrebné len pre nafťáky s DPF. Samozrejme je možné naliať aj taký olej, ale pre benzín je taký olej zbytočne degradovaný, takže ak vyberáte vhodný olej, tak radšej zobrať klasický ACEA A/B.

Ja mám 205/45 R16 aj na zimu, nie je to taká katastrofa. Zopár výmoľov som už trafil a nič sa nestalo. Netvrdím že to nebola veľká rana, ale veľký výmoľ buchne aj na R15. Inak keď som pozeral cenníky gúm, tak práve pri tejto veľkosti majú všetci výrobcovia nadštandardne spevnený bočný profil, takže by som sa toho naozaj nebál. P.s.: Samozrejme vždy je najlepšie dávať pozor a výmoľ vôbec netrafiť.

Pohľadaj ten štítok na motor a budeš presne vedieť kedy bol vyrobený.

Martin_TDi: No, v prípade tej predvádzačky by som ten olej vymenil aj podstatne skôr. Boh vie ako s tým jazdili kým si kľúče toho auta predávali ako horúci zemiak. Zbek: Ten LL inteval dlhodobo motoru neprispieva.

V mojej veľkosti sú Conti Premium2 skoro jediné renomované značkové pneu ktoré môžem kúpiť. Čo je na nich zlé?

O tomto teste CR píšu posledný týždeň na každom autowebe lebo CR asi okolo toho spravilo malé halo. Háčik je v tom že ten test je trochu zavádzajúci. Totiž ak budem jazdiť ako prasa, tak bude malý turbomotor žrať viac ako veľkoobjemový benzín, ale ak s ním budem jazdiť normálne tak spotreba bude naozaj lepšia. To dokazujú aj skúsenosti tunajších majiteľov 1.2 TSI, aj samotná spotreba tej 1.6-ky v teste CR. Viem že Mondeo je veľké auto, ale ak s tým autom dokáže hýbať trojvalec 1.0, tak 1.6-ka s turbom s ním určite nebude jazdiť za 9,4 litra na 100km. To je jednoznačne blbosť a nečudoval by som sa ak by to bolo podobne aj s tým Cruze. Ďalej by nebolo od veci si uvedomiť že turbo pri takto malo objeme nenahradí polovicu objemu, aj keď papierovo to tak môže vyzerať. Tu v EU 1.2 TSI tiež nie je náhradou za 1.8-ku, ale iba za 1.6-ku, aj keď v prípade Forda je práve 1.0 s turbom náhradou aj za 1.6-ku. Treba ale povedať že aj jazdí lepšie, ale to je špeciálny prípad, lebo ten trojvalec Forda je naozaj dobrá konštrukcia. Takže sumár by mal byť taký že malé turbo je fajn ak máš ľahkú nohu, vtedy je jeho spotreba naozaj nižšia. Naopak keď po ňom chceš výkon, tak zožerie aj trávu pri ceste, ale zase treba uznať že na svoj objem pôjdu stále viac než slušne, aj keď výkonom sa veľkým motorom naozaj nevyrovnajú. V každom prípade to sa už bavíme o rýchlostiach ktoré u nás (a v USA už vôbec) nie sú legálne. A ako bolo spomenuté na konci videa, veľkú zásluhu majú na potrebe aj zvolené prevodovky. Ak by test mal mať nejakú výpovednú hodnotu, tak by sa testovalo všetko s manuálom, ale to by bol v USA asi problém. Z pohľadu spotrebiteľa je to takto správne aj správne, lebo jeho nakoniec zaujíma spotreba celého auta aj s preovodvkou, a nie spotreba motora, len potom ten záver ktorý od CR dostávame je trochu zavádzajúci, čo potvrdzujú iné skpsenosti ne európskom trhu, kde vodiči vedia s downsizeovanými motormi jazdiť za menej. Samozrejme tabuľkové hodnoty stále nedosahujeme, len dokážeme ísť za menej ako väčšie atmosferické motory (viď spotrebu 1.2 TSI vs. 1.6 atmo, alebo 1.4TSI vs. 1.8-2.0 atmo). Určite by nebolo od veci ak by merania spotreby mali aj reálnu výpovednú hodnotu, lebo ja napr. 5,3l/100km ktoré sú deklarované pre môj motor dokážem dosiahnuť, ale určite nie ak by som išiel tak ako to je v meracom cykle a tiež sa nedokážem dostať na tieto hodnoty ak jazdím mimo obce maximálnou povolenou rýchlosťou. Tak isto sa nedokážem dostať na nízke čísla ak jazdím krátke trasy (do 20 km), preto by bolo potrebné merací cyklus zreálniť. Tj. testovať pri max. 10-15°C (aby to skreslenie nebolo tak veľké pre severné krajiny a zároveň malo nejakú výpovednú hodnotu aj pre zimu), štartovať studený motor a zájsť nejakú trasu na nejakom okruhu/ovále tak, že šofér bude simulovať reálne jazdné podmienky (státie, rozbehnutia, kolísania rýchlosti, jazda reálnou 130-kou, zrýchlenia kde je určené že maximálne za aký čas má auto dosiahnuť určitú rýchlosť). A aby som nezabudol, motor nesmie mať v elektronike žiadne detekovanie meracie cyklu, a zároveň rôzne hodnoty zrýchlenia by sa mali merať tiež presne vrámci tohto istého merania spotreby. Nie že auto pôjde náhodou na ochudobnenú zmes a ak predsalen, nech sa to odzrkadlí na číslach ktoré budú ukazovať výkon motora. A aby som nezabudol, nech sa výkon motora zmeria prese na tomto aute. Viem, ruka v šerbli, ale už s tým treba niečo spraviť.

Podľa VIN ti povedia iba to že kedy bolo auto vyrobené a kedy bolo prvý krát prihlásené (podľa toho platí záruka), zvlášť dátum výroby motora tam nemajú. Každopádne ak tu na fóre budeš hľadať, tak nájdeš fotky že kde sa máš v motorovom priestore pozrieť a hľadať nálepky aj s dátumom výroby motoru. U mňa je tá nálepka na zadnej strane medzichladiča.

Moje skúsenosti som už písal: po takmer 30 tisíc km s reťazou nemám žiadne problémy. Doteraz som mal iba 2x EPC chybu kedy išiel motor na 2 valce, po zhasnutí motora a opätovnom naštartovaní ale išiel motor bez problémov. Najprv mi v servise povedali že asi zlé palivo, druhý krát (o niekoľko tisíc km neskôr) v inom servise preventívne vymenili zapaľovacie káble. Od vtedy žiaden problém.

To že ty málo jazdíš, neznamená že všetci jazdíme málo, tak ťa prosím, nepreháňaj! Ja som za 8 mesiacov odjazdil na svojom aute 23341 km (ten nájazd mi ale tento rok klesne) a celkovo už má moje auto skoro 30000 km. Na nájazdy a skúsenosti nad 50 tisíc km naozaj nemusíš čakať 5 rokov + tu máme nejaké autá aj na spritmonitor.de.

Ale autora vlákna a ešte niekoľko ďalších ľudí tu vrátane mňa zase nezaujíma ten tvoj starý motor !!!!!!!!!!!!!!

pigo, ak by si pozorne čítal, tak by si vedel že problém je vyriešený u áut ktoré majú motor vyrobený od 18.6.2011, tj. ty máš smolu a spadáš ešte do skupinky ktorá sa s reťazou ešte bude trápiť. To že sa tento problém sa podarilo medzičasom úspešne vyriešiť sa dá bezpečne vydedukovať z toho že nikto s novším autom/motorom tento problém nemá. Aspoň nie na tomto fóre.

6/11 máš čo? Dátum výroby motora, auta, alebo čo? A keď už, tak napíš presný dátum! A prestaň spamovať a zasiarať tým istým textom dve vlákna naraz! Stačia nám tu tvoje výlevy čítať aj raz...

Nechcem vedieť ako ti to svietilo pred tým keď teraz vidíš taký rozdiel. Ja mám NBP tiež, ale tie svetlá sú aj tak úplne k hovnu.

Toto nemá zmysel, iba ďalšie vlákno o tom istom, kde sa sťažujú tí istý ľudia. Chápem, že ich to serie, ale už mi to tu pripadá ako v škôlke. Zamknite to. P.s.: Mám najazdených 29300 km, a reťaz mám zatiaľ pôvodnú. Motor vyrobený po 18.6.2011, takže problém vyzerá byť vyriešený.

Záleží do akého servisu chodíš. Ja som auto kupoval už so zapnutým stagingom (bola to predvádzačka). Potom mi v jednom servise pri výmene oleja na požiadanie nastavili aj automatické zamykanie a v treťom aj odomykanie (nenapadlo ma že to nenastavia spolu). Stačí ich pekne poprosiť, je to pre nich otázka pár sekúnd. Vždy mi to spravili zadarmo.

Presne ako píše Escrito. Pri 6-8 ročnom aute to chápem, ale čudujem sa ľudom ktorí deň po skončení záruky idú hneď do neznačkového servisu. V prípade že sa im niečo poserie krátko po záruke nemôžu o oprave so spoluúčasťou ŠA ani snívať. Čo sa týka výmeny oleja, nevidím kde je cenový rozdiel oproti neznačkovému servisu. Ak si do oboch si donesiem materiál sám, aký bude konečný cenový rozdiel. Z značkovom zaplatím 7 € za prácu v neznačkovom 5? Mne osobne (a pravdepodobne aj osobe ktorá to auto po mne bude kupovať) tie 2 eurá za pečiatku v servisnej knižke a vedenie histórie vozidla v systém ŠA budú stáť za to.

Už niekoľko mesiacov sledujem sekciu TSI na tomto fóre a je tu jedna zaujímavá vec. Keď si pozriete ostatné sekcie ako je napr. 1.2 HTP, alebo 1.4, tak tam sa rieši niekoľkonásobne viac problémov s motormi ako u nás. Je mi jasné, že asi sa Fabii s motorom 1.2 TSI predalo menej, a je na trhu kratší čas, ale aj tak je to zaujímavé. V tejto sekcii sa dookola prispieva iba do cca. troch vlákien, stále dookola to isté, vlastne nič nové pod obzorom. Riešime tu iba drnčanie pri štarte, reťaz, 24W6 a sem-tam nejaké to turbo ale okrem toho sú iné problémy s týmto motorom ojedinelé. Samozrejme sú to vážne závady, ale keď sa na tento motor pozriem s nadhľadom, a napr. o 5 rokov sa neobjavia ďalšie problémy, tak ten motor ani nebude tak zlý ako sa to teraz zdá.

libero1071: Ten filter som mal v ruke iba raz a nevidel som na ňom žiadne číslo, ale bolo to večer, tak možno tam niekde je. Je tam blbý prístup a k tomu ešte aj prší vonku, takže zisťovať info v teple a v suchu domova je teraz pre mňa pohodlnejšie. Pawouk: Ďakujem.

Mne vychádza tiež tá dvojka, ale vŕta mi v hlave jedna vec. Všetky ostatné filtre sú dobré aj do Rapida. Že by sa pri Rapide zase vrátili k menšiemu filtru s platovým púzdrom ktorý sa používal do roku 2010? Samozrejme zájsť/zavolať do ŠA by bolo najjednoduchšie, ale filter si tentokrát chcem objednať online a vymeniť sám, a vzhľadom na to že z toho nebudú mať kšeft, neplánujem ich s tým vôbec obťažovať. Už aj tak si tam nosím vlastný olej, a nabudúce plánujem ešte aj vlastný olejový a vzduchový filter, tak nechcem byť moc drzý.

Chcem vymeniť kabínový filter vo Fabii II, r.v. 12/2011, m.r. 2012. Viete mi povedať číslo filtra s aktívnym uhlím ktorý tam bude pasovať. Na nete som našiel týchto 5 čísiel: 6R0 819 653 6R0 819 653 B 6Q0 819 653 B 6R0 820 367 6R0 820 367 B Čísla 1 až 3 by mali byť s aktívnym uhlím, ale neviem presne ktoré je správne. Viete poradiť že ktorý filter kúpiť? P.s.: Mám 1.2 TSI CBZB, ale predpokladám že na motorizácii nezáleží. P.s.2: Neskoro som si všimol že som v sekcii F1.

NBP by som zobral tie zlaté. Farba svetla rovnaká ale podľa technických listov majú dlhšiu životnosť oproti obyčajným NBP.

Ak chceš dlhšiu životnosť žiarovky, tak si kúp Silverstar, alebo rovno Ultra Life. SS je podľa testov blízko k NBP čo sa týka svietivosti, ale od výrobcu má udávanú o dosť väčšiu životnosť. Tu máš porovnanie.

Richiis, odfotím ti to svetlo raz automatikou, raz s vyvážením bielej podľa šedej tabuľky osvetlenou svetlom z projektorov, raz zase svetlom z okolia. Dostanem tri fotky, na jednej bude svetlo modré, na jednej do žlta a na jednej niekde medzi a to som vôbec nečaroval s Photoshopom, uvidíme či ti to bude stačiť. Nie každý sa vyzná do svetiel a vecí okolo farebných teplôt svietidiel, a to je normálne. Ale keď niekto kto má s tým skúsenosti a dá si tú námahu a poradí ti že na to ideš zle (nehovoriac o tom že tvoj monitor určite nie je kalibrovaný, tj. môžeš na ňom mať ďalší výrazný farebný posun, hlavne keď sa jedná práve o zdroj svetla medzi 2500K a 5000K, kde sa teplota svetla mení najvýraznejšie a už aj posun o 50K si človek všimne), tak by si mal nechať poradiť. Jediná možnosť ako môžeš farbu svetla jednej žiarovky porovnať s druhou je to že ich buď zapneš vedľa seba, alebo ich odfotíš za rovnakých svetelných podmienok s fotoaparátom nastaveným na rovnaké (manuálne) vyváženie bielej. A to stále budeš mať iba informáciu o tom že cca. aký je rozdiel medzi svetlami, ale budeš to mať celé na farebnom špektre posnuté, preto ti to je prd platné. Príklad: postavíš vedľa seba Silverstar a Cool Blue. Na fotke bude Cool Blue svietiť trochu do modra a Silverstar bude biely, ale v reále to bude tak že Silvestart svieti viac do žlta a Cool Blue blízkoj bielej. Ale veď rob si ako chceš, neviem prečo to s tebou vôbec riešim...

Richiis, prečítaj si ešte raz to čo som písal. To čo chceš je blbosť, nemá to žiadnu výpovednú hodnotu.