shrek_85

Pokud nemáš problém s topením, tak bych to neřešil. Nevím o nikom, kdo by na ATD měnil těsnění pod hlavou a podobně. Tyhle motory fungují i za studena a jsou prakticky nezničitelné (pokud nejedou bez oleje nebo tak něco). Já teplotu motoru vůbec neřeším. Dálnici mám dvě minuty od garáže a, když potřebuji, tak v připojováku klidně šlápnu na podlahu s úplně studeným motorem. Jezdím s tím takhle už 9 let a zatím na motoru nepozoruji žádné opotřebení. Kouřivost na emisích mám na čtvrtině povoleného limitu. S těmi PTC členy je to, jak píšeš. Ve VCDS je najdeš v ŘJ motoru (01) -> zobrazovaná skupina 016. Vidíš tam napájecí napětí ŘJ motoru, stav relátek pro malý/velký topný výkon, důvod proč to nehřeje, když to nehřeje, a aktuální zatížení alternátoru v % snímané přes DFM. Kromě PTC členů na studeném motoru teče po startu několik minut proud i do žhavících svíček (tzv. dožhavení). Termoregulátor na filtru nafty funguje tak, že do určité teploty se teplá nafta vrací přes filtr rovnou zpátky do motoru, a od určité teploty se teplá nafta posílá přes chladič pod autem zpátky do nádrže. Řídí se to samozřejmě teplotou protékající nafty, ne teplotou bloku motoru.

Jezdím s ATD už 9 let a takhle se to chovalo vždycky. Nikdy jsem s tím neměl problém. Palubní počítač ukazuje větší spotřebu nafty při kratších trasách, ale na skutečnou spotřebu to nemá zásadní vliv. Na 96 509 km jsem spotřeboval 4950 l nafty, což odpovídá dlouhodobé spotřebě 5,1 l/100km. Přitom poslední 4 roky to auto jezdí většinou trasy do 5km (asi 4000 km ročně). Auto sice parkuje v garáži, ale nepoužívám žádné zakrytí chladiče nebo podobné úpravy. Pokud máš v pořádku elektriku (alternátor, akumulátor, signál DFM), tak se v zimě při studeném motoru zapíná elektrické topení. Dá se to zkontrolovat přes diagnostiku.

Ano, v dílenské příručce to je popsané dobře. Je tam mimo jiné napsané, že při každé demontáži se mají dávat nové šrouby pro přichycení třmenu k vodícím čepům. Při výměně destiček se mají dávat i nové meziplechy, po kterých ty destičky chodí. Ještě bych doporučil namazat vodící čepy (tím, co tam patří, aby to nežralo manžetu). Na tom spodním vodícím čepu je menší vůle a, když se přidře, tak brzdy pískají při couvání. Musel jsem to mazat mimo výměnu destiček a zbytečně jsem vyhodil peníze za další sadu šroubů. Taky bych doporučil očistit a nastříkat krycí plechy. Drží je ty stejné šrouby, co drží čep nápravy. Když ty krycí plechy zreznou a musí se měnit, tak se pak zbytečně vyhodí další peníze za nové šrouby a dvanáctihranné matice.

Na mall.cz píšou "Zařízení Mio MiVue Smartbox se může využívat s jakýmkoliv zařízením používajícím mini USB port.": https://www.mall.cz/fotodoplnky/mio-smartbox Musí to tedy aspoň částečně odpovídat specifikaci, aby to neodpálilo kamery, které s tím nepočítají. Pokud se používá "analogový" signál, v tom USB kabelu je jenom jeden drát, kterým se dá ten signál poslat, a úroveň je 0/5V. Pokud to používá sériovou komunikaci pro zasílání událostí o změně stavu napájení na svorce 15 přes USB protokol, tak se to podle mě nevyplatí bastlit. Kup si jednu krabičku za 800 Kč a zjistíš, která z těch dvou variant to je. Alternativně si můžeš koupit levnější krabičku se stejným konektorem a zjistit, jestli je kompatibilní, např.: https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-viofo-gitup-autokameram/vylepseny-3-wire-mini-usb-hard-wire-kit-kompatibilni-s-a129-a129-duo/

Hodil by se nějaký link nebo aspoň přesný název té krabičky. Jinak, pokud to má na vstupu tři dráty, zapojíš tři dráty (GND na kostru, ACC na svorku 15, BAT+ na svorku 30). Proč potřebuješ vědět, co chodí přes ten USB kabel? Potřebuješ tam zapojit nějaký USB rozbočovač mezi to?

Ke kameře Kenwood DRV-A601W jsem si koupil origo "sadu pro parkovací režim" Kenwood CA-DR1030. Zní to honosně, ale ve skutečnosti je to obyčejný měnič z 12V na 5V, který má na vstupu dva dráty. Detekce režimu, jestli jezdím nebo parkuji, byla v té kameře a s měničem to nemělo nic společného. V pohotovostním režimu to z 12V odebíralo asi 30 mA, což je víc než klidový odběr zbytku elektroinstalace v autě. Navíc, i když se ten měnič při podpětí akumulátoru sám vypnul, stále odbíral nějakých 9 mA. Detekce pohybu fungovala u této kamery dost nespolehlivě. Někdy se kamera zapínala náhodně a vybíjela akumulátor. Jindy se naopak nezapnula, když se měla zapnout. Takže jsem po pár týdnech vypnul parkovací režim a měnič přepojil na spínaný plus, aby kamera běžela jen za jízdy. Od té doby to funguje spolehlivě a bezobslužně...

Z té fotky to není moc vidět ... ale musíš do toho bazmeku strčit dvě pojistky, aby to fungovalo, když to máš otočené takhle. Přívod je totiž na tom horním kontaktu. Kdyby nebylo napětí na svorce 75x, nefungoval by ti ani zadní stěrač a ventilátor čerstvého vzduchu...

Z výroby je svorka 15 jenom na těch menších pojistkách a svorka 75x jenom na těch větších pojistkách. Pokud máš na pozicích SC29 - SC37 aspoň jedno místo, tak tam nacvakni jeden pin zezadu a je to vyřešené. Záleží ale na výbavě. Já jsem měl bohužel všechny pozice na svorce 15 obsazené už z výroby, tak jsem musel přidávat další řadu pojistek.

Pojistky SC24 - SC28 jsou na svorce 75x (tzv. X-kontakt), která se vypíná při startování motoru. Palubní kameru je lepší napájet ze svorky 15, která je na pojistkách SC29 - SC37.

Pokud chceš, aby to přestalo topit (a případně předejít dalšímu poškození), můžeš vytáhnout pojistku SC37 dole pod volantem. Chyba tím ale nezmizí a bez servisu to dohromady nedáš, protože se to musí kalibrovat na nějakém speciálním zařízení.

Podle dílenské příručky je první výměna po 3 letech od výroby, potom se mění každé 2 roky.

DC klešťákem můžeš změřit nabíjecí proud akumulátoru, ale určitě ne ten klidový. To jiskření je zcela normální jev i na zdravém autě. Jak jsem psal, proud při opětovném zapojení akumulátoru je několikanásobně vyšší než klidový odběr z akumulátoru. A pokud myslíš ten tenký hnědý drát na svorce mínus, tak ten tam je už z fabriky ;-) Vede do ŘJ vozu, aby mohla měřit napětí akumulátoru přímo na svorkách.

Čím později, tím lépe. ŘJ vozu je trvale připojená k akumulátoru, i když nemáš centrál. Třeba svorka 30al (vnitřní osvětlení) se ve výchozí konfiguraci odpojuje až po 30ti minutách. Hlavně je potřeba to měřit tak, aby se napájení nepřerušilo, jinak se ty jednotky probudí a začnou odebírat výrazně víc. Dělá se to tak, že přiložíš jeden hrot ampérmetru na pól akumulátoru a druhý na tu svorku, kterou je připojený. Pak opatrně stáhneš svorku z pólu akumulátoru, přičemž držíš ty hroty. Lépe se to dělá ve dvou lidech.

Určitě bych změřil klidový odběr na akumulátoru, ideálně hodinu po zamčení auta, kdy už jsou uspané všechny jednotky. Podle DP by klidový odběr neměl překročit 25mA. Předpokládám, že dobíjení jsi kontroloval? Při nastartovaném motoru by na akumulátoru mělo být přes 14V (pokud ne při volnoběhu, tak lehce zvýšit otáčky).

@Martinak34Předpokládám, že jsi taky šrouboval levý i pravý třmen stejným směrem (ve směru hodinových ručiček)?

Podle mě integrovaná ruční brzda znamená, že jedny kotouče/destičky/třmeny se kromě provozní brzdy používají i pro tu parkovací. Uvnitř třmenu je nějaký samostav, díky kterému se nemusí dotahovat lanko ruční brzdy podle toho, jak se sjíždí destičky. I když jsem to měl rozebrané na třmenech, co jsem vyhazoval, nepochopil jsem, jak přesně ten mechanismus funguje. Když jsem dával nové destičky, tím přípravkem jsem pístky točil a zatlačoval zároveň. Točil jsem vždycky doprava a na obou stranách (LZ i PZ kolo) se to chovalo stejně.

Koupil jsem si tohle a šlo to s tím úplně hladce: https://www.mojedilna.cz/pripravek-na-zatlaceni-brzdovych-pistku-s-integrovanou-rucni-brzdou-quatros-qs70407 Dělal jsem s tím obě strany. Nevím, jak přesně ty třmeny fungují, ale není potřeba mít levý/pravý závit na tom přípravku pro zatlačení pístku.

Na F3 jsem ještě žárovku měnit nemusel, ale čekal bych, že když shoří jedna z těch paralelně zapojených couvacích žárovek, že to BCM pozná. Tohle fungovalo už na F1, kde jsou přední/boční/zadní žárovky blinkerů pospojované ve svazku a BCM dokáže detekovat spálenou žárovku v předním/zadním blinkeru (snížený odběr) nebo připojení přívěsu (zvýšený odběr).

@kvetosmallgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose sice potlačí tu chybu ve funkčním stavu, ale pak to nebude hlásit, když shoří jedna z těch "žárovek". Lepší by bylo změřit si skutečný odběr a nastavit tam hodnotu, která odpovídá skutečnému odběru dvou LED žárovek.

@lok899ŘJ 09 -> Přizpůsobení -> ENG124888-ENG115494-Leuchte28RFL C3-Type_Of_Load_28

@ferokuldaHezký :-) Daly se v pohodě povolit ty šrouby, kterýma je přichycený držák brzdy FN3 k těhlici? Podle dílenské příručky se utahují větším momentem než šrouby kol, ale ty šestihrany jsou na výšku o dost menší a je k nim špatný přístup. Stačí na to klasická gola?

@ben06Nejsem automechanik, starám se jen o dvě Fabie, co máme doma. Jedna je F1 FL z roku 2005, kde ty pružiny mám 6 let, ale 4 roky zpátky jsem tam měnil brzdové třmeny, tak možná už ty pružiny ani nejsou potřeba. Potom mám F3 FL z roku 2019, kde ty pružiny nikdy nebyly, a zatím to funguje bez problémů, viz fotky o pár příspěvků výše:

Díky za upozornění! Teď to vidím v tom návodu od wirera. Při podzimním přezouváním ty pružiny raději otočím směrem dovnitř.

Dobrá otázka :-) Mám to takhle už 6 let a problém s tím nikdy nebyl. Ale je možné, že na Superbech je to z výroby nasazené opačně, než to mám já na Fabii.

@MIgráček To asi obecně ne. Pomáhá to tomu, aby se táhlo ruční brzdy na třmenu vracelo do výchozí polohy, když odbrzdíš ruční brzdu. Hodí se to na starších autech, když máš lehce přidřený třmen nebo lanovody ruční brzdy.